Wędrówki w krajach skandynawskich - Hiking in the Nordic countries

Jezioro Atnsjøen i Rondane masyw górski.

w kraje nordyckie z Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja istnieją duże słabo zaludnione obszary odpowiednie dla wędrówki z plecakiem w dziczy a także wielodniowe wędrówki od schroniska do schroniska oraz obszary do jednodniowych wędrówek nawet w pobliżu większości miast i wiosek - w Norwegii, w tym wędrówki na wysokie szczyty. W krajach nordyckich występuje bogata różnorodność krajobrazów, od wulkanicznej Islandii po wschodnie lasy w Finlandii, od alpejskich gór Norwegii po łagodne niziny Danii i południowej Szwecji. wolność wędrowania, nazywany również prawo dostępu lub po szwedzku/norwesku allemansrätten/allemannsretten („prawa każdego człowieka”), daje każdemu dostęp do większości natury.

W zimie, czyli od stycznia do lutego lub od października do maja, w zależności od destynacji, biegi narciarskie jest droga, przynajmniej w przypadku dłuższych dystansów w wielu obszarach – wędrówki z plecakiem w dziczy i narciarstwo przełajowe są mniej lub bardziej uważane za tę samą aktywność. W miejscach, gdzie znajdują się szlaki turystyczne, zimą często znajdują się trasy narciarskie.

Niektóre z poniższych porad odnoszą się również do innych sposobów poznawania naturalnego krajobrazu.

Dla Wyspy Owcze, Grenlandia i Svalbard, zobacz ich główne artykuły.

Chociaż obszary dzikiej przyrody w Danii są bardzo małe w porównaniu z innymi krajami skandynawskimi, kraj wciąż ma pewne możliwości życia na świeżym powietrzu. Widzieć Prymitywne kempingi w Danii.

COVID-19 Informacja: Nie wolno już przyjeżdżać do norweskiej chaty na pustkowiu bez rezerwacji. W Finlandii obiekty zostały zamknięte wiosną 2020 r., ale zostały ponownie otwarte, a goście są po prostu proszeni o unikanie zatłoczonych miejsc odpoczynku i uważne przestrzeganie zaleceń dotyczących higieny, odległości itp. Mydło i środki dezynfekujące nie są zapewnione, dlatego należy je zabrać ze sobą.

(Ostatnia aktualizacja informacji: 2 lutego 2021 r.)

Rozumiesz

Szlak przy polanie z młodą brzozą, południowa Szwecja.

Norwegia, Szwecja i Finlandia łącznie zajmują obszar znacznie ponad miliona kilometrów kwadratowych, dziesięć razy większy niż Austria i Szwajcaria razem wzięte. Obszar wędrówek obejmuje wilgotne, łagodne fiordy atlantyckie i wybrzeża Norwegii, dzikie alpejskie szczyty skandynawskich gór, szerokie płaskowyże i głębokie lasy w głębi kraju.

Zaledwie kilka pokoleń temu większość ludzi w krajach skandynawskich mieszkała na wsi. Przy niewielkiej liczbie ludności i skąpych polach leśnictwo, rybołówstwo i zbieranie jagód zapewniały wielu osobom ważne dodatkowe dochody. Dzisiaj piesze wędrówki, wędkarstwo i zbieranie jagód są dla wielu mieszkańców istotnymi elementami wakacji, głównie jako rozrywka w letnim domku. Nie każdy jest poważnym wędrowcem po backcountry – ale jest ich sporo.

Jeden aspekt nordyckiej tradycji plenerowej, polowanie, jest dziwny dla wielu z krajów, w których było to coś zarezerwowanego dla właścicieli ziemskich, klasy wyższej. W krajach skandynawskich lasy zawsze były w dużej części własnością rolników, a polowanie stanowiło czasami ważne uzupełniające źródło pożywienia. Na wsi przynależność do lokalnego koła łowieckiego to normalne. Fińskie słowo oznaczające dzicz, Erämaa, to także łowisk i łowisk. W dawnych czasach ludzie chodzili na trekking właśnie po żywność i futra, a wędrówki zawierają ślady tej tradycji, przynajmniej dla niektórych wędrowców.

Nawet odległe obszary rzadko są naprawdę nietknięte. Na północy większość obszarów jest wykorzystywana do hodowli reniferów. Większość lasów niechronionych jest wykorzystywana do celów leśnych. W praktyce większość ludzi zauważy to tylko sporadycznie.

Ze względu na małą populację, zwłaszcza na północy, szlaki będą dość ciche, poza głównymi kurortami turystycznymi. Poza szlakami zobaczysz kilka osób nawet w pobliżu miast. W pobliżu głównych dróg możesz usłyszeć ruch uliczny, ale w mniej zaludnionych obszarach wkrótce usłyszysz tylko ciszę.

Klimat i ukształtowanie terenu

Region biogeograficzny Gór Skandynawskich (czerwony = region alpejski, żółty = region atlantycki, zielony = region borealny, niebieski = region arktyczny).

Rodzaj terenu i warunki pogodowe są bardzo zróżnicowane, od stromych gór Norwegii po prawie płaskie równiny fińskiej Ostrobotni, od umiarkowanego i deszczowego klimatu wybrzeża Atlantyku po prawie kontynentalny klimat śródlądowej Finlandii i od ciepłego klimatu umiarkowanego na południu do lodowców w górach i tundry na samej północy.

Mniej niż 5% powierzchni lądowej Norwegii jest zagospodarowane (użytki rolne, drogi, miasta), a proporcje są podobne w innych krajach. W Norwegii około 50% obszaru to jakaś otwarta przestrzeń bez lasów, w tym lity grunt bezdrzewny i nagie skały, ponad 30% to lasy, a około 5% to tereny podmokłe i bagna (szczególnie we wschodniej Norwegii, Trøndelag i Finnmarku) , 5% to wody słodkie (rzeki i jeziora), a 1% to stały lód lub śnieg. W Finlandii 70% stanowią lasy, podczas gdy otwarta przestrzeń składa się głównie z jezior i torfowisk, na samej północy także duże obszary wrzosowisk. Również w Szwecji tereny podmokłe są powszechne (około 20% powierzchni). Około 63% Islandii to jałowy krajobraz, 23% ma jakąś roślinność, 12% pokrywają lodowce, a 3% to jeziora.

Usługi prognozy pogody są ogólnie dobrej jakości, ale do ich interpretacji może być potrzebne lokalne doświadczenie: warunki wiatrowe różnią się w zależności od lokalnej topologii, a dla temperatury w wielu prognozach podaje się tylko średnie wartości maksymalne w ciągu dnia, należy wydedukować zmienność i temperatury nocne. Wiatr jest na ogół silniejszy w wysokich i jałowych górach oraz wzdłuż zewnętrznego wybrzeża. Różnica między maksymalną i minimalną temperaturą danego dnia zwykle mieści się w zakresie 3–15°C (5–30°F), chyba że nastąpią znaczące zmiany pogody. Bezchmurne niebo zwykle oznacza zimną noc. Średnie maksymalne temperatury dzienne w lipcu wahają się od około 15°C (60°F) do około 23°C (75°F) w zależności od lokalizacji, w styczniu od około zera do około -10°C (15°F), wysokie góry nieliczony. Ekstremalne temperatury mogą wahać się od 35°C (95°F) latem do -50°C (-55°F) w północnej, śródlądowej zimie.

Usługi prognozy pogody i informacje o klimacie są dostępne dla Finlandii od instytut meteorologiczny (smartfony) lub Foreca, dla Norwegii z Biuro meteorologiczne i wiadomości pogodowe a dla Islandii od Islandzkie Biuro Meteorologiczne.

Obszar znajduje się w strefie przygranicznej między Zachodnimi a Subarktydą; pogoda może być zdominowana przez określony system pogodowy lub może być trudno przewidzieć zmienną pogodę. W pobliżu wybrzeża Atlantyku (tj. na Islandii oraz w Norwegii i w jej pobliżu) oraz na dużych wysokościach powszechne są szybkie zmiany pogody.

Dolina rzeki w Południowa Islandia.

Wysokie góry i lodowce są trudne do odwiedzenia w niektórych porach roku. Oceniając wysokość, pamiętaj, że w najbardziej wysuniętych na północ częściach Finlandii i Norwegii linia drzew może znajdować się znacznie poniżej 400 m. W wysokich górach Norwegii i Islandii śnieg może utrzymywać się po zimie do czerwca, a duże płaty mogą pozostać przez całe lato. Wysokie góry Norwegii można zwiedzać pieszo tylko w drugiej połowie lata i wczesnej jesieni (zazwyczaj od lipca do września odwiedzający powinni uzyskać szczegółowe informacje dla każdego obszaru).

Nawierzchnia w wysokich górach jest przeważnie bardzo chropowata, często luźne skały, głazy, śnieg i lodowce – wędrówki są zwykle męczące i potrzebne są dobre buty. Ta chropowata, jałowa powierzchnia pojawia się na znacznie niższych wysokościach w Norwegii niż w Europie kontynentalnej czy w Górach Skalistych w USA; nawet na wysokości od 1000 do 1500 m n.p.m. panują wysokie warunki alpejskie, w których latem nie ma prawie żadnej roślinności i pól śniegu.

Rzadko powalony las brzozowy w północnej Norwegii, około 150 metrów poniżej linii drzew. Na pierwszym planie krzewy wierzbowe.

Na niższych wysokościach, ale powyżej linii drzew, często znajduje się łatwe do chodzenia powalone wrzosowisko. Jest to typowy teren w „niskich wzgórzach” (lågfjäll), na przykład na samej północy Finlandii i między wysokimi górami a lasami w Szwecji. Mokry teren w pobliżu linii drzew jest często gęsto porośnięty wierzbą (Salix) krzewy, dość uciążliwe do przebicia. Doliny są często zalesione, głównie ściętą brzozą, ale także miejscami porośniętymi sosnami i nieco niższymi lasami sosnowymi i świerkowymi.

Lasy sosnowe i świerkowe są najbardziej wysuniętą na zachód częścią wielkiego północnoeurazjatyckiego pasa tajgi. Pas tajgi obejmuje większość Finlandii i Szwecji oraz części Norwegii (w szczególności Norwegię Wschodnią i niektóre regiony przygraniczne). Na nizinach, zwłaszcza w niektórych częściach Finlandii i Szwecji, występują również rozległe torfowiska i torfowiska. Epoka lodowcowa pozostawiła ozy, które w niektórych regionach nadają krajobrazowi specyficzny, pofałdowany charakter. Znaczna część południowej Finlandii i Szwecji znajdowała się pod poziomem morza, gdy lód ustąpił, a podłoże skalne jest często widoczne nawet na niskich wzgórzach, gdzie drzewa rosły tam, gdzie zgromadziła się wystarczająca ilość gleby, tworząc rzadki las na szczytach wzgórz. Z wyjątkiem niektórych regionów, tylko niewielka część gruntów to użytki rolne. Dominują lasy, choć znaczna ich część jest wykorzystywana do celów leśnych, z wieloma polanami. Gdzieniegdzie znajduje się stary las, uratowany trudnym terenem, oraz większe obszary dostatecznie oddalone od dróg i rzek.

Elewacje i ukształtowanie terenu

Esker krajobraz w Park Narodowy Leivonmäki, Finlandia. Typowy rzadki las sosnowy.

Jeziora i niskie, ale często strome wzgórza. Park Narodowy Repovesi, Finlandia.

Norweskie pasmo Rondane wznosi się nad płaskowyżem, a doliny wcinają się głęboko w płaskowyż.

Najwyższe wysokości znajdują się w zachodnich częściach Półwyspu Skandynawskiego od samego południa Norwegii, przez środkową Norwegię i regiony przygraniczne ze Szwecją i do Troms i Finnmark hrabstwa na samej północy. Te wzniesienia są często nazywane górami skandynawskimi. Najwyższe szczyty znajdują się w Norwegii Jotunheimen, gdzie najwyższy szczyt ma 2469m. Około 200 szczytów w Norwegii ma ponad 2000 m – głównie w Jotunheimen, ale także w Rondane i Dovrefjell. Najwyższe szczyty Szwecji znajdują się w Laponia blisko granicy z Norwegią, z garstką szczytów powyżej 2000m. Najwyższe szczyty Islandii znajdują się w Wnętrze Islandii i Południowa Islandia, z jednym szczytem powyżej 2000m. Niziny w Norwegii są w dużej mierze ograniczone do dolin i wybrzeży. Ogólnie rzecz biorąc, wyższe wysokości oznaczają również najdzikszy teren, szczególnie wzdłuż norweskiego wybrzeża Atlantyku z ogromnymi fiordami (np. Sognefjord) i strzeliste szczyty wznoszące się bezpośrednio z oceanu, takie jak in Lofoty. Istnieją jednak pewne wzniesienia z łagodniejszymi ukształtowaniami terenu (wysokie płaskowyże), takie jak Hardangervidda Płaskowyż, Dovrefjell, długie połacie wyżyn między wielkimi dolinami wschodniej Norwegii i Finnmarksvidda (wnętrze Finnmark Płaskowyż). Ze względu na chłodniejszy klimat na samej północy Finnmarksvidda i inne wzniesienia we Finnmarku są raczej jałowe, nawet na wysokości zaledwie 300 do 500 metrów nad poziomem morza.

W przeciwieństwie do części zachodniej, Finlandia charakteryzuje się bardziej łagodnymi ukształtowaniami terenu z lasami lub otwartymi pasmami. Najwyższe wzniesienia w Finlandii mają tylko około 1300 m, a góry wyższe niż 1000 m nad poziomem morza można znaleźć tylko w „ramię” Finlandii na skrajnym północnym zachodzie. Poza kilkoma wyjątkami na wschodzie, rzadko spotkasz góry wyższe niż 300 m na południe od Laponia. Z drugiej strony dużą część Finlandii pokrywają jeziora i strumienie.

W porównaniu do Finlandii Szwecja jest bardziej pagórkowaty, a większość tego, co znajduje się na północ od linii Sztokholm-Oslo, to zalesiona dzicz bez większych miast. Wreszcie Scania, najbardziej wysunięta na południe część Szwecji, bardziej przypomina Danię, Holandię lub północne Niemcy — jest w zasadzie płaska jak naleśnik, a znaczna jej część to pola uprawne.

Islandia jest podobnie jałowa jak Norwegia. Najwyższe wzniesienia Islandii znajdują się we wnętrzu Islandii oraz w paśmie górskim Tröllaskagi w północnej Islandii. Gdzie indziej w Islandii wzniesienia są niższe niż 600 metrów.

Góry

Kluczowe obszary górskie. A: Arktyczna Szwecja, B: Arktyczna Norwegia, C: Graniczne wyżyny, D: Pasmo fiordów, E: Centralne góry, F: Południowe wyżyny

W języku norweskim „góra” („fjell”) odnosi się głównie do wzniesień sięgających powyżej linii drzew. Mniej strome, stosunkowo płaskie, bezdrzewne płaskowyże bez wyraźnych szczytów są często nazywane „vidde” (poniższa lista częściowo obejmuje takie płaskowyże, jak na przykład szeroka Finnmarksvidda na północy).

Góry skandynawskie można z grubsza podzielić tak, jak na mapie.

• A i B: Arktyczne góry
  • w tym Kebnekaise, Park Narodowy Sarek, Lyngen Alpy, Lofoty, lodowiec Svartisen, Narwik, Obszar Puszczy Käsivarsi
• C: Środkowe wyżyny graniczne (Norwegia i Szwecja)
• D: zasięg fiordów
  • w tym Sunnmøre i Romsdal Alpy, Jostedalsbreen lodowiec, większość Sognefjorden
• E: Centralne góry
  • włącznie z Rondane-Dovrefjell, Jotunheimen (najwyższy w Europie Północnej)
• F: wyżyny południowe
  • włącznie z Hardangervidda płaskowyż i Rogaland/Setesdal wrzosowiska

pory roku

Letni sezon wędrówek trwa zazwyczaj od połowy maja do początku września, z wyjątkiem północy i wysokich gór, gdzie zaczyna się w czerwcu, a na niektórych obszarach nawet w lipcu. W tych czasach piesze wędrówki są w większości łatwe i potrzeba mniej przygotowań, umiejętności i sprzętu niż w inne części roku – ale niektóre miejsca wciąż są wymagające. Większość letnich komarów i muszek jest uciążliwa na wielu obszarach, zwłaszcza poniżej linii drzew na północy od końca czerwca do sierpnia. W sierpniowe noce stają się ciemne, dzieci wracają do szkoły, a niektóre obiekty turystyczne są zamykane na zimę.

Wczesna jesień (głównie wrzesień) to czas ruska, gdy liście czerwienieją i żółkną, szczególnie piękny widok w Laponia i Finnmark (ale okres jest tam często krótki – zima może nadejść wcześnie). Wielu mieszkańców wychodzi na grzyby i borówkę brusznicę. Często jest to przyjemny sezon na wędrówki; dni są na ogół łagodne, chociaż w nocy mogą pojawiać się mrozy, a pierwsze opady śniegu mogą pojawić się pod koniec miesiąca. Owady w dużej mierze zniknęły, a powietrze jest zwykle rześkie. Z drugiej strony późna jesień (październik-listopad) nie jest najlepszą porą roku dla większości odwiedzających: jest ciemno i mokro, z rzadkimi opadami śniegu, ale nie ma niezawodnej pokrywy śnieżnej (ośrodki narciarskie są otwarte, ale często korzystają ze sztucznego śniegu) . W listopadzie temperatura czasami spada do -15°C (5 °F) lub mniej, nawet w południowej Finlandii.

W środku zimy na północy w ogóle nie ma wschodu słońca – i może być ekstremalnie zimno. Dni są krótkie także na południu. Możesz chcieć przeżyć Noc Arktyczną lub Boże Narodzenie w ojczyźnie Świętego Mikołaja (Finowie wierzą, że mieszka w Laponii i odwiedzają go hordy Brytyjczyków). W przeciwnym razie na zimowe wędrówki możesz wybrać luty na południu lub wczesną wiosnę na północy. Jeśli zamierzasz korzystać z udogodnień ośrodka narciarskiego, zwróć uwagę na szczyty podczas ferii zimowych; możesz dostać okazje w pewnym momencie. Zobacz też Zima w krajach skandynawskich.

Wiosna to ulubiona pora roku przez wielu mieszkańców. Dni są jasne, słońce mocne, a przyroda się budzi. Wędrówki w dziczy mogą być wymagające, z głębokim śniegiem tutaj i gołą ziemią oraz dużą ilością wody, ale wiele miejsc jest bezproblemowych. Na północy iw wysokich górach czerwiec to jeszcze czas topnienia śniegu i wysokich wód w potokach, aw wysokich górach śnieg może utrzymywać się do lipca lub później. Zgniły śnieg i wysokie wody utrudniają wędrówki po dotkniętych obszarach, gdzie gdzie indziej jest wczesnym latem. Później pozostały śnieg jest często ubity, wystarczająco twardy, aby można było po nim chodzić.

Wiosna jest szczególnie późna w wysokich górach Norwegii, nawet w czerwcu niektóre obszary są dostępne tylko na nartach. Tak jest w górach takich jak norweski Jotunheimen i Hardangervidda, gdzie śnieg może utrzymywać się do czerwca, a duże płaty śniegu mogą utrzymywać się do późnego lata. Nawet w Finlandii odbywają się zawody narciarskie w środku lata (o godz Kilpisjärvi). Norwegowie wędrują pieszo, niosąc narty do miejsc, w których można kontynuować jeżdżenie na nartach.

Wolność wędrowania

Łatwo być sam na sam z naturą. Szlak na Islandii.

Podstawowe prawa wszystkich (prawo dostępu, wolność wędrowania) to prawo do swobodnego poruszania się pieszo, na nartach lub łodzią, prawo do noclegu w namiocie oraz prawo do zbierania jadalnych jagód i grzybów. W obszarach innych niż dzikie prawa mają zastosowanie w zależności od kraju – np. w Islandii wjazd na teren zamknięty poza drogami wymaga zgody właściciela gruntu – podobnie jak niektóre szczegóły. Prawom (bardziej poprawnie: brak prawa właściciela ziemi do zakazania) towarzyszy oczekiwanie bycia taktownym i nie pozwalającym na łamanie określonych praw, wyrządzanie krzywdy (np. chodzenie po polach z uprawami, pozostawianie śmieci lub otwieranie bram) lub niepokojące mieszkańców lub dziką przyrodę. Niektóre szczegóły są skodyfikowane w prawie, ale wiele zależy od interpretacji; sprawy sądowe są rzadkie.

Odwiedzając parki narodowe i inne „oficjalne” miejsca, przeczytaj instrukcje dotyczące konkretnego obszaru. W większości świadczone usługi (takie jak wyznaczone miejsca na ogniska i pola namiotowe) rekompensują lokalne ograniczenia. Zachęcamy (czasem jest to wymagane) do podążania szlakami, jeśli takie są przewidziane.

Widzieć Prawo dostępu po dokładniejszą dyskusję i być może linki do przewodników dla poszczególnych krajów.

Ogień

Zobacz też: Ognisko

Zawsze należy zachować ostrożność podczas rozpalania ognia – upewnij się, że wiesz, co to oznacza. Zawsze należy go pilnować i starannie gasić. W szczególności świerk, który jest szeroko rozpowszechniony w krajach skandynawskich, wytwarza dużo łatwopalnego materiału. Jeśli to możliwe, korzystaj z wyznaczonych miejsc na ognisko. Nie rozpalaj ognia na skale (która pęknie) lub torfie (który trudno skutecznie ugasić). W Szwecji nie potrzebujesz pozwolenia, o ile jesteś ostrożny. W Islandii ogień jest dozwolony poza obszarami chronionymi, gdzie nie ma ryzyka pożaru lub innych szkód (ale drewna opałowego jest niewiele). W Norwegii rozpalanie ognia jest generalnie zabronione od 15 kwietnia do 15 września, z wyjątkiem bardzo bezpiecznej odległości od lasu, budynków i innych łatwopalnych materiałów lub w miejscach oficjalnie wyznaczonych. W Finlandii otwarty ogień zawsze wymaga zgody właściciela gruntu, ale na północy istnieje ogólne pozwolenie na większość gruntów będących własnością państwa (sprawdź obszary objęte ochroną i warunki). Pozwolenie na rozpalenie ognia niekoniecznie oznacza prawo do wzięcia drewna opałowego; nie uszkadzaj drzew ani bali wartościowych pod względem estetycznym lub ekologicznym. W Islandii drewno jest szczególnie rzadkim zasobem i to, co uchodziłoby za formalnie niedozwolone, ale nie wyrządzające szkody (a tym samym akceptowane) w innych krajach, mogłoby być tam ostatecznie złe. W nagłych wypadkach kierujesz się własnym osądem.

W szczególnie suchych warunkach może obowiązywać całkowity zakaz używania otwartego ognia na zewnątrz (w tym jednorazowych grilli i podobnych). W Finlandii takie zakazy są powszechne latem, ogłaszane przez regiony (w Laponii: przez gminy) w większości prognoz pogody jako „ostrzeżenie przed pożarem lasu” (metsäpalovaroitus/Warning dla skogsbrand). Wiosną może pojawić się ostrzeżenie przed pożarem trawy, który nie jest aż tak dotkliwy, ale warto zwrócić uwagę. Kuchenki kempingowe nie są uważane za otwarty ogień, ale często są w stanie wzniecić pożar, więc bądź ostrożny z nimi (i z używanymi zapałkami). W Szwecji zakazy nie są reklamowane centralnie; o zakazach decydują służby ratunkowe, zwykle na szczeblu regionalnym lub gminnym.

W parkach narodowych i podobnych można bezpłatnie korzystać z ognisk z drewnem opałowym. W niektórych dużych parkach narodowych i na obszarach dzikich rozpalanie ognia może być dozwolone tam, gdzie w pobliżu nie ma miejsc na ogniska (sprawdź zasady obowiązujące w danym obszarze). Nie rozpalaj nadmiernie dużych ognisk, ale używaj drewna opałowego oszczędnie. Jeśli część drewna opałowego jest gotowa, a część nie, lub część znajduje się na zewnątrz, należy wykonać nowe drewno opałowe i zabrać je do domu zamiast tego, które jest używane. Zwykle nie powinieneś uzupełniać się z natury. Często w tym celu jest siekiera i być może piła, zwłaszcza w bardziej odległych miejscach, ale możesz chcieć nosić własną. Dobry nóż to podstawowy sprzęt survivalowy i powinien być noszony podczas każdej dłuższej wędrówki, podobnie jak zapałki, z wodoszczelnymi częściami zapasowymi.

Patyczki z piór, dobry sposób na zrobienie hubki z sosny

Aby rozpalić ognisko w trudnych warunkach, w lesie zwykle dostępne są trzy rodzaje podpałki: martwe, suche gałązki nisko na świerkach (zdejmij tylko te łatwe do złamania – świerk łatwo się zarazi), kora brzozy (nie przypominająca kory). innych drzew) lub żywicznego drewna sosnowego. Te trzy wymagają różnych technik, więc trenuj gdzieś, gdzie zabranie materiału nie zaszkodzi, zanim będziesz musiał ich użyć. Używając gałązek świerkowych, potrzebujesz ich wystarczająco dużo, z wystarczającą ilością drobnego materiału i odpowiednim kompromisem między wystarczającą ilością powietrza a wystarczającą ilością ciepła (może być konieczne użycie rąk; powinieneś szanować ogień, ale nie bać się). Używanie kory brzozowej jest łatwe, ale sprawdź, jak się zachowuje. Nóż przydaje się, aby usunąć go z drewna w większych kawałkach. W przypadku sosny kluczowe jest posiadanie wystarczająco drobnych plastrów. Sosna nadająca się do użycia jako rozpałka jest rozpoznawana po zapachu świeżo ściętego drewna i po tym, że jest od dawna martwa, ale nie zgniła, często jako twarde części rozdrobnionego pnia porośniętego mchem (trenuj oko!). W wyciętych lasach brzozowych, gdzie nie ma suchego drewna, drewno brzozowe powinno być podzielone na wystarczająco cienkie kawałki i bardzo cienkie, aby rozpalić ogień (grubsze drewno opałowe można użyć do powstrzymania komarów, a po wyschnięciu dość). Nad linią drzew można użyć suchych gałązek, ale uzyskanie wystarczającej ilości suchego drewna opałowego może być trudne.

Lekki

Ze względu na północną szerokość geograficzną słońce wędruje dość blisko horyzontu zarówno w dzień, jak i w nocy przez większą część roku. Zmierzch trwa znacznie dłużej niż w pobliżu równika, ponad pół godziny na południu i prawdopodobnie kilka godzin w nocy arktycznej (bez światła dziennego).

Późną jesienią i wczesną zimą światło dzienne jest ograniczone, a godziny wędrówek są bardzo ograniczone, przynajmniej w gęstym lesie, w trudnym terenie i tam, gdzie biegi na orientację są trudne, zwłaszcza że późną jesienią niebo często jest pochmurne. Zimą śnieg pomoże nawet gwiazdom dać trochę światła w nocy, co może wystarczyć na łatwym, otwartym terenie, gdy się do tego przyzwyczaisz – światło księżyca może być obfite.

Od maja do lipca noce w całym regionie są dość jasne. Jest Dzień polarny przez półtora miesiąca na dalekiej północy i tylko kilka godzin (względnej) ciemności, nawet na południu, w okolicach Środka Letniego. W sierpniu noce stają się ciemne, a późną jesienią, zanim nadejdzie śnieg, są bardzo długie ciemne wieczory.

Należy pamiętać, że promienie słoneczne mogą być wyjątkowo silne latem na dużych wysokościach z powodu czystego powietrza, odbić od jezior i pól śnieżnych oraz niewielkiej roślinności.

Ludzie

Scena z Sami Riddu Riđđu festiwal. Spadł krajobraz w tle.

Personel w każdym centrum informacyjnym, hotelu itp. zwykle biegle posługuje się językiem angielskim, a informacje skierowane do turystów dostępne są głównie w języku angielskim. W dużych atrakcjach turystycznych, hotelach itp. personel zazwyczaj biegle posługuje się kilkoma językami, ale w firmach rodzinnych osoby starsze niekoniecznie biegle posługują się językiem ojczystym. Przeważnie jednak będziesz w stanie przetrwać na angielskim – i możesz spotkać Samiego urodzonego w goahti, ale biegle mówiącego kilkoma językami obcymi.

Północ krajów skandynawskich jest ojczyzną Lapończycy; stanowią większość w kilku gminach, a duże mniejszości w innych. Z powodu polityki językowej pół wieku temu wielu Samów nie mówi Sami, ale wielu to robi, zwłaszcza w najbardziej wysuniętej na północ fińskiej i szwedzkiej Laponii oraz większości Norwegii Finnmark. Posługują się również językiem większości kraju i granic, prawdopodobnie językiem sąsiedniego kraju (szwedzki i norweski są również wzajemnie zrozumiałe). Istnieją duże grupy posługujące się dialektami fińskimi (Meänkieli, Kven; oprócz języka większości) po szwedzku Tornedalen oraz w częściach Finnmarku.

Na archipelagu Uusimaa, południe Morze Archipelagowe, Ziemia i wybrzeże Ostrobotnia Szwedzki jest językiem tradycyjnym. Przeżyjesz po fińsku lub angielsku, ale ludzie mówiący po szwedzku mogą nie być pod wrażeniem tego, że próbujesz powitać ich po fińsku.

W niektórych słabo zaludnionych obszarach, takich jak Laponia i archipelag fiński, turystyka stanowi dla wielu ważny dodatkowy dochód. Małe firmy rodzinne niekoniecznie reklamują się w Internecie lub w broszurach turystycznych. Musisz mieć oczy otwarte i pytać lokalnie.

Cele podróży

Zobacz też: Wędrówki w Norwegii, Fińskie Parki Narodowe

Zdjęcie satelitarne krajów nordyckich (z wyjątkiem Islandii) latem, z widocznymi lodowcami i śniegiem.

Ogień jest potrzebny przybyszowi

Którego kolana są zamarznięte zdrętwiałe;

Mięso i czysta pościel, których potrzebuje mężczyzna

Kto przeszedł przez wzgórza... – Havámal

Swoboda wędrowania pozwala poruszać się mniej więcej w dowolnym miejscu. We wszystkich częściach krajów istnieją lasy lub inne rodzaje przyrody, które są dostępne dla zwiedzających. Ci, którzy lubią podróżować z plecakiem w dziczy lub chcą być przez kilka dni poza drogami, mogą szukać najsłabiej zaludnionych obszarów, takich jak północna część śródlądowa Finlandii, Norwegii i Szwecji, w lub na wschód od centralnych gór Norwegii (Jotunheimen, Hardangervidda, Dovre ), we wschodniej Finlandii i we wnętrzu Islandii. W niektórych miejscach można przejść kilkaset kilometrów mniej więcej w jednym kierunku, nie widząc drogi.

W Norwegii są szlaki na jednodniowe wędrówki lub dłuższe wędrówki w całym kraju. W innych krajach wszędzie są również tereny niezabudowane, nadające się na spacer po lesie lub do zbierania jagód, ale w przypadku szlaków lub innych tras odpowiednich na dłuższą wędrówkę zwykle trzeba trochę bardziej przestudiować mapę lub przebyć pewną odległość odpowiedni przyczółek.

Zwróć uwagę, że wędrówki z plecakiem w dziczy w krajach skandynawskich mogą oznaczać wędrówki bez jakiejkolwiek infrastruktury, prawdopodobnie nie spotykanie nikogo przez kilka dni i samotność, nawet gdy coś pójdzie nie tak. To jest coś, po co przyjeżdża wiele osób, ale jeśli wątpisz w swoje umiejętności, wybierz odpowiednie trasy. Dostępne są wszystkie poziomy kompromisów.

Najlepsze wędrówki lub krajobrazy niekoniecznie znajdują się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody. Warto jednak najpierw rozważyć „oficjalne” lub w inny sposób znane miejsca docelowe, które obejmują jedne z najcenniejszych przyrody i jedne z najpiękniejszych krajobrazów. Łatwiej też znaleźć dla nich informacje i usługi.

Obszary chronione różnych typów są czasami ze sobą przeplatane. Mogą na przykład istnieć obszary z surowymi ograniczeniami wewnątrz parku narodowego lub mniej ograniczona strefa graniczna poza parkiem. Są też obszary chronione, które mają niewielki wpływ na wędrowca, ograniczając głównie działania właściciela terenu i władz planistycznych.

W Finlandii parki narodowe, obszary dzikiej przyrody i niektóre inne miejsca docelowe są utrzymywane przez Metsähallitus, fińską administrację leśną, która posiada informacje o miejscach docelowych i ogólnie na parki narodowe.fi. Informacje są również udzielane w ich punktach obsługi klienta i centrach dla zwiedzających park narodowy, gdzie możesz zarezerwować łóżko w chacie lub kupić pozwolenia na wędkowanie (lub nawet polowanie). Również Fińskie Parki Narodowe zawiera informacje o większości „oficjalnych” miejsc docelowych.

W Norwegii Stowarzyszenie trekkingowe utrzymuje szlaki między ich licznymi chatami (górskimi schroniskami) we wszystkich częściach kraju.

parki narodowe

Badjelánnda in Laponia: Duckboards przez mokry teren z wierzbą. Ścieżka prowadzi dalej obok ściętej brzozy w kierunku masywu Áhkká.

W Norwegii „park narodowy” oznacza przede wszystkim status chronionego obszaru niezabudowanego. Wędrówki i krajobrazy są często równie przyjemne poza parkami. Parki narodowe często otoczone są strefą „krajobrazu chronionego”, który z punktu widzenia wędrowca często jest najciekawszą i najczęściej najbardziej dostępną puszczą.

W przeciwnym razie parki narodowe są najbardziej oczywistymi celami podróży. Obejmują one szczególnie wartą zobaczenia przyrodę, usługi są zazwyczaj łatwo dostępne, a większość jest osiągalna bez większego zamieszania. W pobliżu centrów turystycznych są zwykle krótsze szlaki, odpowiednie do szybkiego poznania typowej przyrody, na jednodniowe wycieczki i dla mniej doświadczonych turystów. W większych są również odległe tereny dla chcących chodzić własnymi ścieżkami. W przeciwieństwie do praktyki w niektórych innych krajach, w parkach narodowych nie ma dróg, ogrodzeń czy strażników – w Norwegii tylko szlaki i schroniska.

W całych krajach istnieją parki narodowe, obejmujące większość dzikich (i niektóre uprawiane) krajobrazy: Fińskie Parki Narodowe, Szwedzkie Parki Narodowe, Norweskie Parki Narodowe, Islandzkie Parki Narodowe.

Centra dla zwiedzających („naturum”, „nasjonalparksentre”), czasami dość oddalone od samego parku, często dają przydatne wprowadzenie do przyrody i kultury tego obszaru. Mogą być filmy, wycieczki z przewodnikiem itp., które warto wcześniej sprawdzić. Niektóre ośrodki są zamknięte poza sezonem lub w ogóle nie są obsługiwane.

Tereny rekreacyjne

Tereny rekreacyjne są często łatwiej dostępne niż parki narodowe i mogą mieć mniej ograniczeń. Wiele z nich nadaje się do uprawiania turystyki pieszej, chociaż są mniejsze niż większość parków narodowych i rzadko oferują najbardziej majestatyczne krajobrazy.

W Finlandii Krajowe obszary turystyczneking są utrzymywane przez Metsähallitus.

Większość miast posiada przynajmniej kilka terenów rekreacyjnych, do których zazwyczaj można dotrzeć lokalnym autobusem lub pieszo z centrum miasta. Poza niektórymi miastami istnieją szerokie możliwości uprawiania turystyki pieszej. Na przykład wokół Osło w zasięgu metra i autobusów miejskich znajdują się szerokie lasy z dobrze utrzymanymi szlakami lub ścieżkami (niektóre ze światłami) Bergen w pobliżu centrum miasta znajduje się kilka gór.

Wokół większości ośrodków narciarskich znajdują się szlaki turystyczne i trasy narciarskie. Czasami łączą się z siecią szlaków parków narodowych.

Rezerwaty przyrody

Ścieżka edukacyjna w mieście (rezerwat przyrody Katariinanlaakso in Turku).

Rezerwaty przyrody mają na ogół najbardziej rygorystyczną formę ochrony, a zasady dotyczące konkretnego rezerwatu należy wcześniej sprawdzić. Tworzone są po to, by chronić przyrodę, dla niej samej i do badań. Zazwyczaj przez większe prowadzą szlaki turystyczne, a poza obszarem chronionym mogą znajdować się obiekty noclegowe lub kempingowe. Mogą obejmować bardzo szczególną lub dobrze zachowaną przyrodę. Są one w większości mniejsze niż parki narodowe i (te ze szlakami) zwykle nadają się na jednodniową wycieczkę lub jednodniową wędrówkę. Zbaczanie ze szlaków jest często dozwolone zimą lub poza sezonem lęgowym.

Obszary dzikie

Obszary dzikie w Finlandii to odległe obszary określone przez prawo, z surowymi ograniczeniami dotyczącymi budowy infrastruktury lub jakiejkolwiek eksploatacji innej niż tradycyjne zawody (takie jak hodowla reniferów, łowiectwo lub pozyskiwanie drewna na potrzeby gospodarstwa domowego). Status ma niewielki bezpośredni wpływ na turystę, ale są to ciekawe miejsca dla tych, którzy nie chcą gotowych szlaków. Obszary są ważne dla hodowli reniferów, mogą być rybacy, ale przeważnie będziesz sam, być może przez kilka dni. W okolicy znajduje się kilka szlaków i dzikich chat, a w pobliżu są zwykle jakieś usługi turystyczne. Zazwyczaj dostępne są licencje na polowanie na drobną zwierzynę (w sezonie). Aby zapoznać się z przykładami, zobacz Kasivarsi, Pöyrisjärvi i Muotkatunturit.

Nieoficjalne miejsca docelowe

Traktorowa droga do Vetti w dolinie Utladalen, której część stanowi chroniony krajobraz poniżej Jotunheimen.

You may hike more or less anywhere you want to. The usual reason not to use an "official" destination, is that you want to hike or roam near the place where you otherwise are staying or happen to pass by. Even near the bigger towns there is usually plenty of quite unspoiled nature. Locals often don't distinguish between "official" destinations such as national parks and other hiking areas. The freedom to roam allows you to enjoy it as long as you keep away from yards, cultivated land and similar. Be considerate and polite when you meet people and try not to disturb others.

Most of the countries (about 95% of Norway) is some kind of wilderness where the public is allowed to hike. Even in such wilderness there may be occasional roads reserved for logging, hydro power construction or power line maintenance. In Finland such roads are common in unprotected areas and provide easy access for berry pickers and hikers alike, while ruining the feel of wild nature – choose routes where the forestry roads (and clearings) are not too common. In Norway there are in addition many roads to summer farms (seter) in the forests or mountains or to abandoned farms. Such roads may not be open to public traffic and are usually dead-end roads with minimal traffic. Seters are usually hubs for hiking trails in the area.

Hiking trails

On a trail in a nature reserve, Stockholm county.

Trails are often meant for use either in summer or in winter. When using them outside the intended season it is important to check the viability of the route. Winter routes are usually meant for cross-country skiing and may utilise the frozen lakes, rivers and bogs, while summer routes may have all too steep sections, go through areas dangerous in wintertime or simply be difficult to follow when marks are covered with snow. When evaluating the route, make sure you understand whether any descriptions are valid for the present conditions. Local advice is valuable.

Usually deviating from trails is allowed, except in nature reserves and restricted parts of national parks, although not encouraged in sensitive areas or areas with many visitors. Many experienced hikers prefer terrain without trails, at least for some hikes.

In addition to hiking trails at separate destinations there are some long distance hiking trails and hiking trail networks connecting nearby protected areas and recreational areas. They usually follow minor roads some or most of the distance, going through interesting natural surroundings wherever possible and sometimes passing by villages and tourist attractions, where you might be able to replenish. Lengths vary from suitable for a one day hike to the extreme European long distance paths. The longest routes are usually created by combining trails of different trail networks, which increases the risk of some parts not being well signed or maintained. There may even be parts missing. As hiking on other persons' land is perfectly allowed, you can make your own adjustments to the routes, but this may sometimes mean walking by a road or through unnecessarily difficult terrain.

On combined trails or trails that pass borders (between countries, municipalities or areas with different protection status), it is quite common that the markings or the maintenance standard change. Check that the same agent is responsible for the trail all the way or be prepared for it to change character. This is no problem if you have the equipment and skill to continue regardless, but can be problematic if you made your decision based on what the first part looked like. The character of the trail can change also for other reasons, such as leaving for the backwoods, reaching higher mountains or crossing mires.

Sota seter is a shieling and mountain lodge centrally located in Norway's Oppland/Jostedalsbreen mountains, road from Skjåk.

In contrast to many trails in continental Europe, the hiking trails seldom go from village to village, but tend to mostly keep to non-inhabited areas. There is usually no transport (for instance for luggage) available. Where the trails follow traditional routes (from the time before the cars), they usually do so in the wilderness, where few villages are to be found. Newer trails have usually been made for exploring the natural landscape, not to connect settlements. Many trails lead from permanent settlements to shielings (summer farms, seter in Norwegian, fäbod in Swedish, karjamaja in Finnish) in the forest or in the high valleys, then onwards to pastures further into the uplands, high plateaus or high valleys. In Norway, such shielings are often starting points for hiking trails at higher altitudes, DNT lodges are often found at old shielings.

There are trails usable with wheelchair or prams, but this is not typical. Many trails follow quite narrow and rough paths. Even trails that start wide and smooth may have sections that are muddy (possibly with duckboards) or narrow, steep and rocky. This is true also for some very popular trails, such as the one to Trolltunga. Check, if this is important for you.

DNT maintains some 20,000 kilometres of summer trails in Norway. In the fells these are usually marked with cairns, some of which are marked with a red "T". In woods, markings are often red or blue stripes painted on trees. Winter routes and routes where the cairns would be destroyed in winter often have poles instead, also these usually with a red mark. Note that new or little used trails may be less worn than other paths leading astray. Winter routes are often marked with twigs instead of permanent marking, before the main season in spring. Markings in Finland and Sweden follow somewhat different standards.

The DNT trails are also classified: green trails do not require special skills and are often short (those suitable with wheelchair or pram are specially marked as such), blue trails require some fitness and basic skills, red trails require experience, fitness, good footwear and adequate equipment, while black trails can also be hard to navigate. Metsähallitus in Finland has some years ago started with a similar classification (with red and black combined and less emphasis on fitness, as the terrain is less demanding there).

In addition to the classification, DNT gives height profile and estimated time for the trails. The times are calculated for a fit and experienced hiker, excluding breaks – add considerable time to get a realistic estimate of total time needed.

There are three hiking routes in the Nordic countries that belong to the European long distance paths network (long sections are missing or unmarked at least in the Finnish parts):

• E1 hiking trail runs from Italy through Denmark and southern and middle Sweden to Nordkapp in Norway
• E6 hiking trail runs from Turkey through Denmark, southern Sweden and Finland to Kilpisjärvi (the north-west tip of Finland by the Swedish and Norwegian border). You can continue by the Nordkalottleden.
• E10 hiking trail runs from Spain through Germany and Finland to Nuorgam (the northern tip of Finland, by the Norwegian border). Z Koli National Park do Urho Kekkonen National Park in Finland the route is known as the UKK route.

Nordkalottleden/Nordkalottruta trail (800 km) goes through Sweden, Norway and Finland offering versatile northern fell landscape, with easy to travel fell highlands, lush birch forests, glaciers and steep-sided gorges.

Padjelantaleden trail (140 km) and Kungsleden trail (440 km) meander through the national parks of Swedish Lappland, one of Europe's largest remaining wilderness areas.

Some Finnish trails are described by Metsähallitus. For trails at specific destinations, see that destination. There are also trail networks maintained or marketed by municipalities and other entities, such as the Walks in North Karelia network.

Gear

Typical rough mountain trail in Norway, sturdy boots needed

For a basic idea about what to pack, have a look at packing for a week of hiking, wilderness backpacking i cold weather.

Good quality hiking equipment is available in many specialist shops, the largest probably being Partiovaruste / Scandinavian Outdoor Store, owned by a non-profit Finnish Girl and Boy Scout foundation. Such specialist shops should also be able to give good advice. Some equipment is available for rent at some destinations, especially if you are using a guide.

Every hiker must be familiar with the proper equipment for various seasons and areas as well as their style of hiking. In the Nordic area, choosing the right equipment may be particularly challenging outside the warmest summer and for the higher mountains.

Pack so that your spare clothes and outs won't get wet in rain and moist. Most backpacks are water repellent, but few if any are water resistant. Many have an integrated "raincoat", for others one is available as an add-on. Using plastic bags or similar inside the backpack is wise.

All year

• Map – 1:50,000 standard topographical maps with trekking info are generally recommended; 1:25,000 are available for some areas and give greater detail, necessary for hikes in forests, where sight is limited; 1:75,000 and 1:100,000 are usable for good trails but may not give enough details in rough or steep terrain
• Compass – you want robust, low-tech navigation
• First aid kit
• Bottle(s) for water – e.g. used mineral water bottles
• Sunglasses – in summer, on snow and at high altitude
• Sunscreen – particularly at high altitude and where there is sun and snow
• Sleeping bag, hiking mattress and tent – on overnight hikes, unless you know you will get by without
• Food, snacks
• Camping stove – on any longer hike
• Cutlery etc.
• Matches
• Knife – carrying a knife in a public place is illegal, unless you have a good reason, carrying it together with camping equipment is acceptable.
• Repair kit covering any essential gear (by your definition of essential on the hike in question – knife, rope and tape will get you a long way)
• Fabric in bright colour, such as a reflexive vest, to aid finding you if need be. Can be your tent, backpack or similar.
• Optional
  • satellite navigator (GPS) – not a substitute for map & compass
  • Mobile phone (pack watertight and keep off most of the time)
  • Binoculars
  • Torch, candles: seldom needed in the white nights, but at least in autumn and winter a light source may be needed in the night; many wilderness huts lack electricity
  • Towel (light)
  • Nordic walking poles, walking staff or similar, to aid in keeping the balance in rough terrain and while fording

Summer

Gaiters are useful in summer too

On short hikes or in easy terrain you may get by without some of these. The right foot wear is the most important for a successful hike.

• Foot wear:
  • Jogging shoes are acceptable on tractor roads and other smooth trails in the lowland
  • Rubber boots are good in wet terrain, unless the terrain is too rough for them
  • Hiking boots with ankle support and a sturdy sole on rougher trails and in some terrain off trails; some people prefer lighter footwear also on rough ground, do as you wish if you are sure-footed and have strong ankles
  • Gaiters or tall (military style) boots useful in muddy areas, after snow fall or in areas with dense low bushes
  • For steep hills, on very rocky surface, with crampons or heavy backpacks, stiff, durable mountain boots often needed
• Trousers:
  • Flexible, light hiking/sport trousers in synthetic material is useful for most conditions, preferably water repellent, if you have two pairs one pair should probably be suitable for hot weather
• Shirt on body:
  • Cotton or synthetic on warm days
  • Wool or similar on cool days/high altitudes
• Walking staff can be useful in rough terrain and for fording, Nordic walking sticks also serve some of these needs

In the backpack

• Mosquito repellent (for the warm season, particularly in the interior), in some areas a mosquito hat is very much recommended
• Wool underwear
• Shirt/jumper (wool or microfleece)
• Wind proof, water repellent jacket
• Raingear (on short hikes the jacket may be enough, on some hikes the raingear should be heavy duty)
• Head cover (for rain, warmth, sun and mosquitoes)
• Neck cover (in high altitude for all but the shortest hikes, otherwise probably not necessary)
• Light gloves/mittens (high altitude, also otherwise if weather can become cold)
• Light footwear for the camp (to let the foots rest and the heavy duty boots dry), possibly also for fording

Winter

Jotunheimen in mid April, covered in deep fresh snow, and skiing is the only realistic option.

Jotunheimen in mid June, skiing is still preferred at this altitude.

Already 15 cm (half a foot) of snow makes walking arduous, and much more is common also in the south, in some areas more than two metres (6 feet) is possible. Walking is thus a serious option only around your base or camp, at much used trails (do not spoil skiing tracks!) or if you know there will be little snow. In addition, in early Winter (November-December) there is little or no daylight. On Norway's Atlantic side heavy snowfalls are common, particularly a bit inland and uphill. Several metres of snow has been recorded along the Bergen railway (near Hardangervidda). In the city of Tromsø the record is more than two meters, in the month of April, more than a metre heavy snow is common. The deep snow typical in Western Norway and Troms county is often heavy and sticky, making hiking really difficult.

Snowshoes probably work as well here as in Canada, and there are snowshoe trails at some destinations, but they are much slower than skis in most Nordic conditions.

This means cross-country skis are necessary for most Nordic winter hiking. Depending on conditions you may get away with skis meant for track skiing, but if you are going to ski off tracks, "real" cross-country skis are much better. There are many options though, mostly depending on whether you are going to mountainous terrain and whether deep loose snow is to be expected. Also check what possibly breaking parts there are, and whether the skiing boots are suitable for all conditions (warm enough etc.).

For clothing, advice for cold weather apply. You should have light enough clothing not to get too sweaty going uphill (especially important when it is cold, as you will not get dry easily), but also warm enough when having sought shelter for a snow storm.

Some portable stoves fare badly in really cold conditions. Check that for yours.

Some mobile phones fare worse in cold weather than others. Having the phone off in a sealed bag close to your body protects it and its battery, but it might still not work when needed.

When the sun comes out in earnest, i.e. after midwinter, be careful about snow blindness and sunburn. Mountain goggles are good also in some windy conditions (the snow carried by strong wind sometimes feels like needles).

Most people hiking in winter in the north or in the mountains stay overnight indoors, at wilderness huts. In severe weather it may however be hard to get to the hut, and in some areas there simply are no huts where you would need them. If you might have to sleep outdoors, make sure your equipment is good enough. Some tools for digging snow can come handy. In the south, where temperatures are comparably manageable, even quite cheap winter sleeping bags are enough, at least in mild weather or when sleeping by a fire at a shelter.

Remember that the unmanned huts are usually heated by wood, and it may be as cold indoors as outside (even colder, if temperatures have risen) when you arrive. It will take some time and labour before it gets warm – and if your matches got wet you won't be able to light the fire (unless you find some hidden away in the hut). A good knife, matches, torch and candles are important equipment.

For areas where avalanches are possible, and on glaciers, special equipment is needed.

Wchodzić

Beech forest in Sztokholm, capital of Sweden.

From most towns there is some hiking terrain in reach by local bus and by foot. Here is some advice for more remote destinations, such as most national parks.

By coach

There are usually coach connections with stops near your destination. Watch out for express coaches that may not stop at your stop. Connections that start as express may stop at all stops in the far north.

Some destinations do not have direct coach connections. There might be a school bus, a regular taxi connection or other special arrangements to use for the last ten or twenty kilometres.

Samochodem

Zobacz też: Driving in Sweden, Driving in Norway, Driving in Iceland

Check weather forecasts if you are planning to drive in remote areas in the winter. E69 in Finnmark, Norway.

There are usually parking areas near the starting points of hiking routes in national parks and at similar destinations. You might, however, want to consider leaving your car farther away and use local transports, to be freer to choose the endpoint of your hike. On the other hand you can drive your car on minor roads without coach connections and stop at your whim – and for planned hikes you often can have a local business drive your car to a suitable location near the endpoint.

You are allowed to drive on some private roads, but not all. In Finland and Sweden roads that get public funding are open for all to use. Generally, unless there is a sign or barrier you are OK (watch out for temporarily opened barriers, which may be locked when you return). Parking may be disallowed in Norway except in designated places, in any case you should take care not to block the road or any exits. Some private roads are built for use with tractors, all-terrain vehicles or similar (or maintained only before expected use) and may be in terrible condition. In Iceland also many public roads (with numbers prefixed with "F") require four wheel drive cars and many mountain roads are closed in winter and spring.

Winter driving requires skills and experience, and should be avoided unless you are sure you can handle it. Nordic roads are regularly covered in ice, slush or hard snow during winter. Not all minor roads are ploughed in winter. In Norway even some regional roads are always closed in winter and there is a telephone service (ph 175 in Norway) to ask about temporarily closed roads and road conditions.

Łodzią

Some destinations are best reached by boat. There may be a regular service, a taxi boat service or the possibility to charter a boat (crewed or uncrewed).

Taksówką

Taxi rides are expensive, but they may prove worthwhile to avoid hiring a car or bringing your own, and to allow you to choose starting and ending points of the hike more freely.

Sometimes there are special arrangements that can be used, such as a reduced rate or shared regular taxi service, or a possibility to use a taxi transporting children to or from school (minivan taxis are common for these services).

Although taxis in the towns are usually ordered via a calling centre, in the countryside you might want to call the taxi directly. Numbers may be available from the yellow pages of the phone catalogue, from tourist information centres, visitor centres or tourist businesses.

Pociągiem

The Bergen railway near Finse station at Hardangervidda offers access to areas not available by car or bus.

In Norway and Sweden there are train connections to some hiking destinations. Also in Finland train can be a good option for part of the voyage. Iceland has no railways. Long-distance trains often run overnight. There may be combined tickets, where you get a reduction on ferries or coaches by booking the voyage in a special way.

In Finland trains are especially useful for getting from the south (Helsinki, Turku, Tampere) to Lapland (Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari). The overnight trains on this route also take cars (loaded quite some time before departure, and not to all stations, check details). Nearly all trains take bikes. There is usually a smooth transfer to coaches or minibuses to get farther.

In Sweden Abisko na Luleå–Narvik railway (Malmbanan, "Iron Ore Railway") and Porjus on Inlandsbanan provide railway access into the Laponia national park complex or nearby destinations, such as Abisko National Park, Kebnekaise i Kungsleden i Nordkalottleden trails. Bikes are not allowed on mainline SJ trains, except foldable ones.

In Norway Hardangervidda can be reached directly from the spectacular Bergensbanen railway between Oslo i Bergen, and some stations are available by train only. The Nordlandsbanen (Trondheim–Bodø) railway runs across the Saltfjellet plateau, while the Dovrebanen (Lillehammer–Trondheim) runs across the Dovrefjell plateau. The Malmbanan runs through the Narvik mountains and passes the wild areas at the border between Norway and Sweden.

Samolotem

Hammerfest airport.

Some destinations are remote. There may be an airport near enough to be worth considering. The airport probably has good connections to the area.

If you want to spend money you might be able to charter a seaplane or helicopter to get to the middle of the wilderness – but part of the joy is coming there after a tough hike and few areas are remote enough to warrant such a short-cut other than in special circumstances. There are flights for tourists to some destinations especially in Sweden, where also heliskiing is practised near some resorts, while such flights are available but scarce in Finland, and air transport into the wilderness generally is not permitted in Norway.

Na rowerze

Most destinations are reachable by bike. If the destination is remote you might want to take the bike on a coach or train or rent a bike nearby. In Sweden only some trains take bikes. Foldable bikes can be taken also on the others.

By snowmobile

There are networks of snowmobile routes in parts of the countries, e.g. covering all of northern Finland. Rules for driving differ between the countries. Driving around by snowmobile is forbidden at many destinations, but routes by or through the areas are quite common. Ask about allowed routes and local regulations (and how they are interpreted) when you rent a snowmobile. Uwaga avalanche i ice safety implications and do not disturb wildlife. Maximum speed is about 60 km/h on land, with trailer with people 40 km/h, but lower speed is often necessary.

W Finlandia driving snowmobile (moottorikelkka, snöskoter) on land requires landowner's permission. Driving on lakes or rivers is free, unless there are local restrictions. There are designated snowmobile routes and tracks especially in the north, leading by national parks and wilderness areas. The snowmobile routes maintained by Metsähallitus ("moottorikelkkareitti", "snöskoterled") are regarded roads and thus cost nothing to use, while snowmobile tracks ("moottorikelkkaura", "snöskoterspår") require buying a permit, giving "landowner permission". Beside Metsähallitus, also e.g. some local tourist businesses make snowmobile tracks. Snowmobile "safaris" (i.e. tours) are arranged by many tourist businesses. Minimum age for the driver is 15 years and a driving licence is required (one for cars or motorcycles will do). Helmets and headlights must be used. Check what tracks you are allowed to use; driving on roads is not permitted, except shorter stretches where necessary, as in crossing the road or using a bridge. Widzieć Finnish Lapland#By snowmobile for some more discussion on snowmobiles in Finland.

Snowmobiles are extensively used by the local population in the north, especially by reindeer herders (permits are not needed for using snowmobiles in reindeer husbandry or commercial fishing).

W Sweden snowmobiles may in theory be driven without permission, where driving does not cause harm (there has e.g. to be enough snow), but local regulations to the contrary are common, especially in the north. In the fell area driving is generally restricted to designated routes. Minimum age is 16. A driving licence is needed, a separate snowmobile licence unless the licence is from before 2000 (foreigners might be treated differently, ask). Headlights must be used.

W Norway all use of motor vehicles in the wilderness is generally forbidden unless specific permission is obtained. A driver's licence covering snowmobile (snøskuter) is needed. Helmets and headlights must be used.

W Iceland driving a registered and insured snowmobile is allowed when the ground is frozen enough and there is enough snow not to cause harm. Driving in national parks and cultivated lands however is forbidden. A driving licence for cars is needed.

Opłaty i zezwolenia

Zobacz też: Right to access in the Nordic countries

There are no entrance fees to national parks, wilderness areas or other hiking destinations, and entry is usually allowed from anywhere. There may however be service available for a fee, such as lodging in cabins (which is highly recommended at some destinations) – and of course fees for transportation, fishing permits and the like. Many services of visitor centres are free.

In most nature reserves only marked trails may be used; entry is entirely forbidden for the public to a few nature reserves and to a few restricted areas of national parks. The rules often vary by season: more severe restrictions when birds and mammals have offspring, often April–July, or when there is no snow cover. Otherwise you are mostly allowed to find your own paths.

Picking edible berries and mushrooms is allowed even in most nature reserves, with limitations in non-protected areas varying by country. Non-edible species are usually protected in nature reserves. Collecting anything else, including invertebrates, stones or soil is usually forbidden in the reserves, often also in national parks.

Camping in nature reserves is usually forbidden, but there may be a suitable site (with toilet etc.) by the trail just outside the reserve.

Fishing

Writer Juhani Aho fishing in a river (1912).

There are several systems for fishing permits. Normally you pay for a permit for fishing in general and separately to the owners of the waters or an agency representing them. Some fishing is free. Salmon waters (many inland waters in the north) are often not covered by the ordinary fees, but use day cards instead. Make sure you know the rules for the area you will be fishing in; there are minimum and maximum sizes for some species, some are protected, and there may be detailed local regulations. Note that there are parasites and diseases that must not be brought to "clean" salmon or crayfish waters by using equipment used in other areas without proper treatment (be careful also with carried water, entrails, which can be carried by birds etc.). Tourist businesses and park visitor centres should be happy to help you get the permits and tell about needed treatments.

In Finland, fishing with a rod and a line (with no reel nor artificial lure other than a jig) is free in most waters. For other fishing, people aged 18–64 are required to pay a national fishing management fee (2016: €39 for a year, €12 for a week, €5 for a day). This is enough for lure fishing with reel in most waters, but streams with salmon and related species, as well as some specially regulated waters (not uncommon at the "official" hiking destinations), are exempted. For these you need a local permit. Fishing with other tools (nets, traps etc.) or with several rods always requires permission from the owner of the waters, in practice often a local friend, who has a share. There are minimum sizes for some species, possibly also maximum sizes and protection times. The restrictions are published online at kalastusrajoitus.fi (national restrictions by species and local exceptions by water area), but in practice you probably have to check from a visitor centre, suitable business, local fisherman or the like.

In Norway fishing with a rod and a line is free in salt water (living bait and fish as bait are prohibited). Norway's rivers and lakes are generally private and landowner permission is required. In water with salmon and related species a state fishing licence is also needed.

In Sweden fishing from the shore with hand-held tools (rod-and-line, lure and similar fishing) is generally permitted in the biggest lakes (Vänern, Vättern, Mälaren and Hjälmaren in southern Sweden, Storsjön in Jämtland) and in the sea. For fishing with nets etc. or from a boat, check the regulations. Other waters are mostly private property and a permit is required. The permits can often be bought from e.g. a local petrol station or fishing shop, for some waters also on Internet or by SMS.

In Iceland fishing does require buying an permit from the land owner. This also applies to fishing within national parks.

Hunting

The additional meat got by hunting has always been welcome in the countryside, and hunting has remained a common pastime. Especially the hunt on elk get societies together, as the hunt is usually by driving. Among city dwellers hunting can be much more controversial.

For hunting yourself, you need general hunting and arms licences, and a permit for the specific area, time and intended game. Check the regulations well in advance. Some tourist businesses arrange hunting trips. If you are going to use such a service, they can probably help also with preparation and may enable hunting without licences, under their supervision.

The licences are usually easily obtained if you have such in your home country, but regulations are strict and some bureaucracy needed. You should of course acquaint yourself with local arms and hunting law, the game you are going to hunt and any similar protected species.

The permit is usually got either as a guest of a hunting club (which has obtained rights to hunting grounds), through a governmental agency (for state owned land; Finland: Metsähallitus, mostly for the wilderness areas) or through an association administering renting of private land (common in Norway).

Big game hunting in Norway (moose and red deer) is generally reserved for landowners and most forests are private. Reindeer hunting is possible in some areas of Southern Norway, largely on government land in the barren mountains. In Finland big game (including also wolves and bears in small numbers) requires special permits, usually acquired by the hunting club in an area. You may get a chance to join, but probably not to hunt independently.

Poruszać się

Signpost at Nordkalottleden, passing through Finland, Norway and Sweden. Malla nature reserve by Kilpisjärvi.

Freedom to roam is mostly about getting around by foot or ski, but you may also want to use other equipment. There are often trails but seldom roads inside the protected areas.

You are allowed to use nearly any road, also private ones, unless you use a motorized vehicle. With a motorized vehicle you may drive on most private roads, but not on all (see Samochodem above), and use of motorized vehicles off road is restricted: usually you at least need landowner's permission. In Norway and Iceland there are also restrictions on the use of bicycles outside trails or tractor roads.

As all Nordic countries are members of the Schengen Agreement (and have far-reaching cooperation), border controls are minimal. Unless you have something to declare at customs, you can pass the border wherever – and if you have, visiting any customs office before you go on your hike may be enough. This is especially nice on the border between Sweden and Norway, on Nordkalottleden near Kilpisjärvi, where Norway, Sweden and Finland have common land borders, in Pasvik–Inari Trilateral Park near Kirkenes and (for the hardcore backcountry hiker) if combining visits to Lemmenjoki National Park i Øvre Anárjohka National Park. The border to Russia is quite another matter, paperwork is needed to visit that border area.

Jeśli masz dog, be sure to check the procedures: there are some animal diseases that need documented checking or treatment before passing the border.

Dogs should be on leash at all times, except where you know you are allowed to let them free. They can easily wreck havoc among nesting birds and among reindeer. They are disallowed altogether in some areas. In any case you must be capable of calling your dog back if it e.g. finds a wild animal, livestock or another dog.

Orienteering

It is easy to lose your orientation in the birch zone below the tree line.

At least on longer hikes you will need a compass, a suitable map and the skill to use them. Official trails are usually quite easy to follow, but there might be signs missing, confusing crossings and special circumstances (for instance fog, snow, emergencies) where you can get lost or must deviate from the route. Finding your way is your own responsibility. ZA GPS navigation tool is useful, but insufficient and prone to failure.

Magnetic declination is roughly in the range −15° (western Iceland) to 15° (eastern Finnmark), usually – but not always – negligible on land and in the inner archipelago. Finnish compasses often use the 60 hectomil for a circle scale; declination may be given as mils ("piiru"), i.e. 6/100 of degrees. One mil means about one metre sideways per kilometre forward, 10° about 175m/km.

As anywhere, compasses are affected by magnetic fields, and magnets have become common in clothing and gear, e.g. in cases for mobile phones. A strong magnet, or carrying the compass close to a weaker one, can even cause the compass to reverse polarity permanently, so that it points to the south instead of to the north. Check your gear.

Dla Finlandia, Maanmittaushallitus makes topographic maps suitable for finding your way, in the scale 1:50,000 (Finnish: maastokartta, Swedish: terrängkarta) for all the country, recommended in the north, and 1:25,000, earlier 1:20,000 (peruskartta, grundkarta) for the south. You can see the map sheet division and codes at Kansalaisen karttapaikka by choosing "order" and following directions. The former map sheets cost €15, the latter €12. For national parks and similar destinations there are also outdoor maps based on these, with huts and other service clearly marked and some information on the area (€15–20). Some of these maps are printed on a water resistant fabric instead of paper. For some areas there are detailed big scale orienteering maps, available at least from local orienteering clubs. Road maps are usually quite worthless for hikers once near one's destination.

Newer maps use coordinates that closely match WGS84 (EUREF-FIN, based on ETRS89), older ones (data from before 2005) a national coordinate system (KKJ/KKS/ISNET93; difference to WGS84 some hundred metres). In addition to coordinates in degrees and minutes (blue), metric coordinates are given in kilometres according to some of the old KKJ/YKJ grid, the local ETRS-TM grid and the national ETRS-TM35FIN grid. Old maps primarily show the metric (KKJ/YKJ) coordinates.

The data is free (since spring 2012) and available in digital form, packaged commercially and by hobbyists (but maps included in or sold for navigators are sometimes of lesser quality). The data is used by OSM and thus by OSM based apps. The map sheets are also available for free download as png files (registration mandatory) at the National Land Survey; topographic raster maps 1:50,000 are about 10 MB for 50×25 km.

Online maps for all the country with Metsähallitus trails and services marked (most municipal and private ones missing) are available for general use i mobile devices.

Explanatory texts are usually in Finnish, Swedish and English. Maps can be ordered e.g. z Karttakeskus.

Dla Iceland there are sérkort in 1:100,000 scale with walking path information. Online map from the national land survey.

Dla Norway there are Turkart (including trail and hut information etcetera; 1:25,000, 1:50,000 and 1:100,000) and general topographic maps by Kartverket (1:50,000, 1:100,000 and 1:250,000). Maps at 1:50,000 give enough detail for navigation in difficult Norwegian terrain (standard maps in Norway), maps 1:100,000 tend to be too course for hiking. Maps at 1:250,000 can be used for general planning, but not for navigation in the wilderness. Maps can be ordered e.g. z Kartbutikken lub Statens Kartverk^{[martwy link]}. Electronic maps are available from Norgesglasset. Online map for general planning is provided by the Trekking Association (DNT). The DNT maps also have information on huts and routes. Although the info is in Norwegian, it is in a standard format, quite easy to grasp. Note that walking times are given as hours of steady walk, you have to add time for breaks, and you might not be able to keep the nominal speed.

Lantmäteriet, the Swedish mapping, cadastral and land registration authority, used to publish printed maps of Sweden. Since 1 July 2018 they only publish maps on their website, where it is possible to download maps in the scales of 1:10 000 and 1:50 000.

For fell areas in Sweden there were two map series by Lantmäteriet, Fjällkartan 1:100 000 covering all the fell area, and Fjällkartan 1:50 000 covering the southern fells. The maps included information on trails, huts, weather etcetera, were adapted to the trails and overlapped as needed. They were renewed every three to five years.

For most of the country there is Terrängkartan (1:50 000, 75 cm x 80 cm). The road map, Vägkartan (1:100 000), covers the area not covered by Fjällkartan and includes topographic information. It may be an acceptable choice for some areas.

Lantmäteriet has an online map.

Maps are often na sprzedaż in well equipped book stores, outdoor equipment shops and park visitor centres. Maps for popular destinations may be available in all the country and even abroad, maps for less visited areas only in some shops. Ordering from the above mentioned web shops is possibly restricted to domestic addresses.

Note that maps, especially when based on older data, can have coordinate systems other than WGS84.

W border areas you often need separate maps for the countries. Some electronic maps handle the situation badly (the device showing blank areas of one map instead of information of the other map).

Polaris (North Star) is high in the sky, often seen also in sparse forest, but low enough that the direction is easily seen. Other natural orienteering aids include ant nests (built to get as much warmth from the sun as possible, thus pointing to the south), moss preferring the shadow and the boundary between grey and red of pine tree trunks, being lower on one side.

Fording

Fording with walking sticks on Nordkalottleden.

On marked routes there are usually bridges or other arrangements at any river, but at least in the backcountry in the north, in the mountains and in Iceland there are often minor (or "minor") streams too wide to jump over. In times of high water fording may be difficult or even impossible. Asking about the conditions beforehand, being prepared and – if need be – using some time to search for the best place to ford is worthwhile. Asking people one meets about river crossings ahead is quite common.

In Norway and Sweden it is common to have "summer bridges", which are removed when huts close in autumn. Off season you have to ford or take another route unless there is strong enough ice or snow cover. It is not always obvious from the maps what bridges are permanent (and permanent bridges can be damaged by spring floods). Not all bridges are marked at all on the maps, so you can have nice surprises also.

At some crossings there may be special arrangements, such as safety ropes. At lakes or gentle rivers there may be rowing boats, make sure you leave one at the shore from where you came.

Often the streams are shallow enough that you can get to the other side by stepping from stone to stone without getting wet (at some: if you have rubber boots or similar). The stones may be slippery or may wiggle; do not take chances.

In a little deeper water you will have to take off boots and trousers. Easy drying light footwear, or at least socks, are recommended to protect your feet against potential sharp edges. If you have wading trousers, like some fishermen, you can use those to avoid getting wet. A substitute can be improvised from raingear trousers by tying the legs tightly to watertight boots (e.g. with duct tape). Usually you get by very well without – avoiding drenching boots and raingear would your construction fail.

When your knees get wet the current is usually strong enough that additional support, such as a walking staff or rope, is needed. Keep the staff upstream so that the current forces it towards the riverbed, make sure you have good balance and move only one foot or the staff at a time, before again securing your position. Do not hurry, even if the water is cold. Usually you should ford one at a time: you avoid waiting in cold water or making mistakes not to have the others wait. People on the shore may also be in a better position to help than persons in the line behind.

Unless the ford is easy, the most experienced one in the company should first go without backpack to find a good route. If you have a long enough rope he or she can then fasten it on the other side. A backpack helps you float should you loose your balance, but it floating on top of you, keeping you under water, is not what you want. Open its belt and make sure you can get rid of it if needed.

The established place to cross a river is often obvious. Sometimes an established ford is marked on the map (Finnish: kahlaamo, Swedish, Norwegian: vad, vadested), sometimes it can be deduced (path going down to the river on both sides), sometimes you have to make your own decisions. Always make a judgement call: also established fords can be dangerous in adverse conditions, especially when you lack experience. Nigdy nie polegaj na tym, że będziesz w stanie przeprawić się w bród przez rzekę, która może być niebezpieczna, zamiast tego zarezerwuj wystarczająco dużo czasu, aby uniknąć potrzeby, jeśli brodzenie wydaje się zbyt trudne.

Szukając miejsca przeprawy przez rzekę, nie szukaj najwęższego miejsca: tam jest najsilniejszy nurt. Lepszy jest szerszy odcinek z umiarkowanym prądem i umiarkowaną głębokością. Twardy piasek na korycie jest dobry, choć niezbyt powszechny. Czasem można przeskoczyć rzekę w wąwozie lub po kamieniach w bystrzach, ale nie ryzykuj życiem (poruszające się lub śliskie skały, luźne mchy itp.).

Czas może być kluczowy w niektórych brodach. Przy ulewnych deszczach prawdopodobnie powinieneś jak najszybciej przejść bród lub zrezygnować. Rzeki ze śniegiem lub lodowcami w górę rzeki będą łatwiejsze rano po chłodnej nocy.

W przypadku niektórych rzek wystarczy płynąć w górę rzeki, aż staną się wystarczająco małe. Dzieje się tak, gdy brakuje mostu lub wędrujesz w czasie wysokich wód. Jeśli rzeka pochodzi z jeziora z kilkoma dopływami, często rozwiązaniem jest znalezienie drogi nad jeziorem. Możesz także podążać trasą po grzbietach zamiast w dolinach rzek, aby uniknąć podchodzenia i schodzenia po poszczególnych strumieniach.

W rzadkich przypadkach najlepszym sposobem na przeprawę przez rzekę może być skorzystanie z improwizowanej tratwy, którą można skonstruować m.in. z plecaków, plandeki, liny i kilku młodych drzew. Upewnij się, że Twój sprzęt jest dobrze zapakowany w plastikowe torby i że nie ma prądu, który mógłby spowodować niebezpieczeństwo.

Zimą często można pokonywać rzeki po śniegu i lodzie, ale jest to miecz obosieczny: grubość lodu w szybko płynących rzekach drastycznie się różni i może być otwarta woda lub woda pokryta tylko śnieżnym mostem, również w ekstremalne zimy. Śnieżne mosty, przez które przejechała wcześniejsza firma, mogą się zawalić. Nie polegaj zbytnio na swoim osądzie, jeśli brakuje ci doświadczenia.

Pieszo

Trasa z kaczuszkami, zalana wiosną.

Na krótkie wędrówki możesz nie potrzebować specjalnego sprzętu.

W większości obszarów należy spodziewać się mokrego terenu. Utrzymywane szlaki turystyczne mają kaczki w najgorszych miejscach, ale nie zawsze wystarczają.

W niektórych obszarach górskich teren jest kamienisty i konieczne jest mocne obuwie.

Na odległych terenach zawalonych jest niewiele mostów, a mostów zaznaczonych na mapie może brakować (zniszczonych przez powodzie lub usuniętych na zimę). Przygotuj się na korzystanie z brodów i być może improwizowanych tratw. Poziom wody może być bardzo wysoki na wiosnę (w dół rzeki od lodowców: latem) lub po długotrwałych ulewnych deszczach, co sprawia, że ​​brodzenie jest niebezpieczne także w strumieniach, które skądinąd są niewielkie. Zazwyczaj informacje na temat oznakowanych szlaków i ogólnej sytuacji w okolicy można uzyskać od centrów turystycznych parków i firm turystycznych obsługujących turystów pieszych. Na oznakowanych trasach przeprawy przez rzekę nie powinny być niebezpieczne ani wymagać specjalnych umiejętności w normalnych warunkach, ale zawsze kieruj się własnym osądem.

Na niektórych obszarach występują rozległe torfowiska. Zanim wyjdziesz na jeden, upewnij się, że możesz z niego zejść. Głównym problemem jest zgubienie drogi do tego stopnia, że ​​kiedy się poddasz i zawrócisz, również tam znajdziesz zbyt trudne miejsca. Unikając ich, będziesz coraz bardziej zbaczać z pierwotnej trasy. Zapamiętywanie wystarczająco dokładnej trasy jest zaskakująco trudne.

Na nartach

Jazda na nartach w nietkniętym śniegu. Park Narodowy Riisiunturi w marcu fińska Laponia.

Zimowe wędrówki zazwyczaj odbywają się do narty biegowe. Bardziej doświadczeni wędrowcy mają narty przeznaczone do użytku również poza szlakami, co umożliwia wędrówki po bezdrożach, w nietkniętych przez człowieka krajobrazach. Również ze zwykłymi nartami biegowymi można podziwiać zadziwiające widoki, wzdłuż przygotowanych tras lub w pobliżu bazy, w niektórych warunkach również na dłuższych trasach bez tras.

Tam, gdzie są szlaki turystyczne, zimą często wytyczone są trasy narciarstwa biegowego z utrzymywanymi trasami narciarskimi. Trasa często różni się od tras letnich, m.in. aby uniknąć zbyt stromych odcinków lub skorzystać z zamarzniętych jezior i torfowisk. Standardy się różnią. W pobliżu miast i ośrodków narciarskich trasy mogą mieć podwójne tory, pas freestyle i światła, podczas gdy niektóre „trasy narciarskie” w backcountry są utrzymywane tylko przez jazdę po nich raz na jakiś czas skuterem śnieżnym. Niektóre trasy narciarskie są nawet nieutrzymywane, co oznacza, że ​​musisz tworzyć własne trasy, nawet jeżdżąc nimi, chyba że ktoś już to zrobił. W większości tory są regularnie przygotowywane, ale niekoniecznie tuż po opadach śniegu. Na wycieczkach organizowanych przez firmy turystyczne czasami możesz mieć trasy stworzone specjalnie dla Ciebie.

Gdy są tory dla skuterów śnieżnych, łatwiej jeździć nimi niż jeździć na nartach w luźnym śniegu. Uważaj jednak, ponieważ skutery śnieżne poruszają się po ich trasach z dość dużą prędkością, a ślady stworzone przez niezależnych kierowców mogą cię zwieść.

W północnych obszarach śródlądowych temperatury mogą być niskie przez większą część zimy, co oznacza, że ​​śnieg jest suchy i luźny (z wyjątkiem przygotowanych tras i utwardzonych przez wiatr). Niektóre dni (i noce) mogą być niewiarygodnie zimne. To cena za jazdę na nartach w Noc Arktyczną.

Najlepszy sezon narciarski na północy jest wtedy, gdy temperatura w dzień wzrasta powyżej zera, dając dobrą twardą nawierzchnię rano, po mroźnej nocy. Uważaj na ślepota śnieżna i oparzenie słoneczne. Wstawaj wcześnie: silne światło słoneczne i często ciepłe dni zmiękczają śnieg, a jazda na nartach po przygotowanych trasach może być uciążliwa po południu.

Ciesząc się piękną pogodą na północy lub w górach, nie zapominaj, że pogoda może się szybko zmienić. Złapanie w burzę śnieżną na obszarach bezdrzewnych jest niebezpieczne, zwłaszcza jeśli nie jest się przeszkolonym i przygotowanym. Ponadto, jeśli spóźnisz się i będziesz musiał spędzić (część) nocy na świeżym powietrzu, będzie znacznie zimniej niż w ciągu dnia.

Późną wiosną na północy, kiedy noce nie są już wystarczająco chłodne, śnieg jest miękki również rano – pozostawienie śniegu niekoniecznie oznacza, że ​​jazda na nartach jest łatwa. W tym samym czasie topniejący śnieg zalewa każdy maleńki strumyk. Planując wyprawę na ostatnim śniegu, upewnij się, że rozumiesz warunki.

Na łyżwach

Wędrówki na łyżwach.

Często warunki lodowe na jeziorach, rzekach i morzu pozwalają na długie dystanse jazdy na łyżwach i wędrówki and przez łyżwy. Samotne podróżowanie to zły pomysł, ponieważ warunki lodowe mogą być trudne do przewidzenia, ale kluby i niektóre firmy turystyczne organizują wycieczki. Ponieważ płytkie jeziora zamarzają wcześniej, archipelag wewnętrzny nieco, a morze znacznie później (z dużą zmiennością w zależności od wiatrów, prądów, lokalnych opadów śniegu itp.), zwykle są miejsca, w których od osiadania lodu nie było lub nie było ich wcale lub . Miejscowi entuzjaści wiedzą, gdzie spróbować szczęścia i kogo zapytać. Upewnij się, że masz przy sobie specjalny sprzęt ochronny do tego rodzaju jazdy (chyba że zapewnia go Twój przewodnik).

Na rowerze

Ścieżka rowerowa Rallarvegen

Jazda na rowerze jest ogólnie objęta wolnością poruszania się po Finlandii, Szwecji i norweskich górach, ale rowery pozostawiają ślady i mogą powodować erozję – a nie wolno wyrządzać szkody. Możesz chcieć unikać wrażliwej lub nieskażonej natury. Na nizinach norweskich, czyli poniżej linii drzew, jazda na rowerze jest dozwolona tylko po szlakach i drogach. Jazda na rowerze jest również zabroniona na wybranych ścieżkach na nizinach. Na Islandii możesz jeździć na rowerze tylko po szlakach, drogach i ścieżkach.

W niektórych parkach narodowych i obszarach dzikiej przyrody jazda na rowerze po niektórych szlakach jest dozwolona i zachęcana, podczas gdy jazda na rowerze w obszarach chronionych może być w inny sposób pośrednio lub wyraźnie zabroniona.

Możesz też chcieć jeździć na rowerze po zwykłej wsi, korzystając z mniejszych dróg przez wioski i spędzać noce w namiotach, korzystając z prawa do wjazdu. Niektóre badania do znalezienia to NOCLEG ZE ŚNIADANIEM:si podobne mogą się przydać, np. dostać herbatę i bułki w miłym otoczeniu i porozmawiać z mieszkańcami. B&B często sprzedają własne produkty, takie jak rękodzieło czy kozi ser. Może być konieczna wcześniejsza rozmowa telefoniczna.

Rallarvegen (Navvy road) to popularna trasa rowerowa, pierwotnie droga budowlana wzdłuż linii kolejowej Oslo–Bergen.

przez konia

Jazda konna jest generalnie objęta swobodą wędrowania, przynajmniej w Finlandii i Szwecji, ale tam, gdzie jazda konna jest bardziej niż swobodna, ma ona wpływ na słabsze drogi i teren. Jeśli wynajmujesz konie, prawdopodobnie stajnia ma umowy z lokalnymi właścicielami ziemskimi i konserwatorami dróg. Zapytaj, z jakich tras masz korzystać.

Łodzią

Archipelag norweski w Hamnøy, Lofoty.

Istnieje wiele miejsc, które najlepiej zwiedzać łodzią lub w których kajak oferuje inne, wartościowe wrażenia. W niektórych możesz mieć lokalny biznes, który przetransportuje część odległości łodzią rzeczną i dalej pieszo.

W Norwegii transport samochodowy jest zabroniony na wszystkich wodach śródlądowych, w innych krajach na niektórych wodach szczególnych. Prywatne pirsy nie mogą być używane bez pozwolenia. W przeciwnym razie rzadko istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące poruszania się łodzią, o ile jesteś rozważny.

Często w pobliżu miejsca docelowego można wypożyczyć kajaki i małe łódki. Jachty często można czarterować w większych miastach. Jeśli chcesz użyć czegoś dużego lub szybkiego, powinieneś znać zwykłe przepisy. Zobacz też Pływanie łodzią po Morzu Bałtyckim.

Jeśli schodzisz w dół katarakty na rzece powinieneś mieć wystarczające doświadczenie, aby wiedzieć, o co zapytać lub upewnić się, że twój przewodnik wie, że jesteś początkującym. Istnieje wiele firm turystycznych, które chętnie służą pomocą. Jest też wiele opcji na więcej spokojne spływy kajakowe, zwłaszcza w Finlandii.

Kajaki, kajaki i inne łodzie nie powinny być przemieszczane między systemami wodnymi bez odpowiedniej dezynfekcji, aby uniknąć zanieczyszczenia (takiego jak pasożyty łososia i plaga raków; dokładne osuszenie łodzi może wystarczyć) lub sprawdzenie tego nie jest konieczne w konkretnym przypadku.

Przy wybrzeżach, w dużych jeziorach i na archipelagach są dobre okazje do kajakarstwo morskie. Miejsca docelowe obejmują Morze Archipelagowe, systemy jeziorne Pojezierze Fińskie i archipelag Mälaren in Svealand.

Widzieć

Aurora Borealis w Sør-Varanger, Północna Norwegia.

Przeglądanie opisów parków narodowych może dać ci wyobrażenie o tym, co chcesz zobaczyć.

W zimowe noce na dalekiej północy, od czasu do czasu na południu, można zobaczyć Zorza polarna (Zorza polarna). W większości Islandii, w Troms, Finnmark, najbardziej wysuniętym na północ Norrland i w północnej fińskiej Laponii występują one 50–75% nocy z czystym niebem, a na pustkowiu nie ma zanieczyszczenia światłem poza latarką – unikaj psucia widzenia w nocy . Prawdopodobieństwo jest największe od późnego wieczora, kiedy dzień normalnie się kończy (jeśli niebo jest czyste, możesz chcieć wyjść wieczorem na chwilę), ale przy krótkich godzinach dziennych i odrobinie szczęścia mogą oświetlić ci drogę , co zapewnia jeszcze silniejszą magię.

Inne zjawiska, które możesz zobaczyć, to zjawiska halo, takie jak psy słoneczne i słupy świetlne, z których wszystkie pojawiają się, gdy światło słońca lub księżyca odbija się od kryształków lodu w atmosferze.

Jest też Dzień polarny na północ od koła podbiegunowego, kiedy słońce w ogóle nie zachodzi, przez kilka tygodni w północnej Laponii i Finnmarku. Nawet tam, gdzie oficjalnie zachodzi słońce, nie robi się naprawdę ciemno, z wyjątkiem południowej Szwecji. Z drugiej strony w środku zimy przez większą część dnia będzie ciemno (ponownie, za kołem podbiegunowym, noc polarna nawet przez kilka tygodni w okresie Bożego Narodzenia). To stwarza dobre okazje do zobaczenia zorzy polarnej, chyba że jest pochmurno. Przez kilka godzin w środku dnia nadal będzie coś w rodzaju „świtu”, a śnieg wzmocni istniejące światło. Szczególnie jasne, bezksiężycowe noce w pokrytych śniegiem obszarach bezdrzewnych oferują magiczne uczucie, gdzie małe światło dostarczane przez gwiazdy (i potencjalną zorzę polarną) może w rzeczywistości wystarczyć do odnalezienia drogi. Unikaj używania latarek (latarek), ponieważ pełne przyzwyczajenie się do ciemności zajmuje około godziny.

Śnieg występuje regularnie przez kilka miesięcy w zimie – znowu ten sezon zaczyna się wcześniej i kończy później, im dalej na północ. Jeziora i do pewnego stopnia morze (większość Zatoki Botnickiej i Zatoki Fińskiej, czasem prawie cały Bałtyk) zamarzają i można jeździć na nartach, jeździć na łyżwach, łowić lodem, a nawet jeździć po lód w zimie (ale tylko wtedy, gdy lód jest wystarczająco gęsty, pytaj i obserwuj miejscowych!). Narciarstwo biegowe może być najlepszym sposobem poruszania się. zima w krajach skandynawskich może być zupełnie nowym doświadczeniem dla gości z cieplejszych krajów. Na wybrzeżu Atlantyku iw południowej części kraju pogoda jest cieplejsza i może nie być zbyt dużo śniegu, ale zamiast tego dużo deszczu.

Zimowe krajobrazy różnią się znacznie w zależności od warunków pogodowych. W niektórych warunkach mróz pokrywa roślinność delikatnymi strukturami, w innych gęsty śnieg pokrywa drzewa, w niektórych drzewa są nagie z powodu wiatru lub odwilży. Zwłaszcza na północy ekstremalne obciążenia śniegiem w koronie są tworzone przez wilgoć tworzącą twarde obręcze na wierzchu śniegu. Świerk na północy rośnie inaczej niż te bardziej na południu, aby poradzić sobie z obciążeniami.

Początek ruska Blisko Nikkaluokta, Gallivare.

Tu jest dużo las w tym regionie, z wyjątkiem Islandii, w wyższych górach, gdzie praktycznie nic nie rośnie, na wyżynach na północy i w tundrze. Tajga – z przewagą sosny i świerka, z domieszką brzozy i drobnymi kępami m.in. osika, olcha i jarzębina – dominuje znaczną część regionu. Na południu znajdują się również m.in. lasy bukowo-dębowe, natomiast daleko na północy i w pobliżu linii drzew dominuje powalona brzoza.

Jesienią liście żółkną, pomarańczowe i czerwone, zanim opadną. Ponieważ długość dnia i temperatury spadają szybciej w najbardziej wysuniętej na północ części regionu, kolory są mocniejsze. W Finlandii niektórzy podróżują nawet do Laponii, aby zobaczyć kolory jesieni znane jako ruska (miły sezon na wędrówki, nawet jeśli czas się nie uda).

Wioska na archipelagu, Ziemia. Naga gładka skała u brzegów.

Niektóre z największych archipelagi w Europie można znaleźć w Skandynawii. Jeśli ty podróż statkiem ze Sztokholmu do Turku lub Helsinek, przez większość czasu zobaczysz kilka wysp. Morze Archipelagowe poza Turku ma ich około 40 000 (jeśli liczyć także wysepki). Bardzo długi i bardziej górzysty archipelag rozciąga się wzdłuż norweskiego wybrzeża – aby w pełni go poznać, popłyń statkiem Hurtigruten. Oczywiście są też mniejsze promy, które kursują z wyspy na wyspę. Wzdłuż norweskiego wybrzeża znajduje się około 300 000 wysp, więcej niż w jakimkolwiek innym kraju w Europie. Mniejsze archipelagi uwagi znajdują się po obu stronach Kvarken – Wysokie Wybrzeże Blisko Umeå i Archipelag Kvarken w pobliżu Vaasa, które razem tworzą Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejny archipelag można znaleźć w Bohuslän na północ od Göteborg. Jeśli chcesz zobaczyć archipelagi jezior, Pojezierze Fińskie, szczególnie Saimaa, to zdecydowanie miejsce, do którego warto się udać.

Tam są ślady epoki lodowcowej; cały region był pokryty przez ponad kilometr lodu w ostatniej epoce lodowcowej, aż do około 10 000 lat temu. Eskery powstały tam, gdzie materia była wypychana przez rosnący lodowiec i gdzie woda z topniejących lodowców przynosiła piasek, żwir i kamień. Gigantyczne skały zostały uniesione przez lód i pozostawione daleko od swojego pochodzenia (często przypisywane działaniom gigantów w miejscowym folklorze). Luźne kamienie rzeźbione w burzliwych strumieniach gigantyczne czajniki. Kamienie i żwir popychane przez lodowce pielęgnowały podłoże skalne, co widać z gładkiego podłoża na wielu brzegach. Te same zjawiska na mniejszą skalę zachodzą w istniejących lodowcach. W rezerwacie przyrody Kolvananuuro w Kontiolahti istnieją ślady epoki lodowcowej sprzed 2500 milionów lat (sic!); fińskie podłoże skalne należy do najstarszych na świecie (dlatego brakuje gór: zostały zniszczone, skandynawskie góry są znacznie młodsze).

Stara osłona (seter) w Møre og Romsdal.

Na strona kulturalna, w najbardziej wysuniętej na północ części Finlandii, Norwegii i Szwecji można doświadczyć Kultura lapońska. Tu i ówdzie można zobaczyć ciekawe kamienie i ryciny – petroglify, kamienie runiczne, znaki graniczne i pomniki. Na jałowych wyżynach można zobaczyć starożytne doły pułapkowe, używane do polowania na grubą zwierzynę (renifery i łosie). Pamiętaj, że starożytne artefakty są domyślnie chronione prawem. Norweskie wyżyny i doliny górskie są nadal wykorzystywane do wypasu zwierząt domowych, a wędrowcy powinni być przygotowani na spotkanie z krowami, kozami i owcami, a w niektórych miejscach również z końmi. Kiedyś istniały tysiące "farm letnich" ("seter", shielings), w których dojarki produkowały latem ser i masło z kóz i krów. W niektórych rejonach takie szylingi były częścią na wpół koczowniczego stylu życia, do którego latem przenosiła się cała rodzina. Te osłony istnieją jako ruiny lub są utrzymywane jako chaty wakacyjne, a garstka jest nadal prowadzona jako mleczarnie.

Dzikiej przyrody

Zobacz też: Przyroda euroazjatycka

W zapadlisku i na północy występuje wiele gatunków arktycznych. W tajdze, zwłaszcza na wschodzie i północy, występuje wiele gatunków wschodnich, których nie można znaleźć w Europie Zachodniej ani Środkowej. Ponieważ nadal istnieją duże lasy i obszary niezagospodarowane w inny sposób, w gęściej zaludnionych częściach Europy można znaleźć wiele gatunków rzadkich lub wymarłych, a nawet pospolitych.

W przypadku większości ssaków trzeba mieć trochę szczęścia, aby je dostrzec, nawet te najpospolitsze. Unikanie hałasu w obozie i spokojne chodzenie, być może pod wiatr, zwiększy Twoje szanse – a także ryzyko, że zbliżysz się zbyt blisko, zanim je zauważysz, pamiętaj o wskazówkach niebezpieczne zwierzęta. Wiele zwierząt jest aktywnych o zmierzchu i świcie, więc miej oczy szeroko otwarte. Masz też większą szansę na znalezienie odchodów i odcisków łap – zwłaszcza w odpowiednim świeżym śniegu – i innych śladów, niż właściwe obejrzenie zwierząt.

Jeśli poważnie myślisz o zobaczeniu konkretnej przyrody, warto wynająć przewodnika. Wiedzą, gdzie i kiedy są największe szanse, mogą pokazać swoje ślady, a także prawdopodobnie dostrzec je przed tobą. Są skróty, np. przenocowanie w kryjówce z przynętą. Sprawdź, czy przewodnik nadaje na tych samych falach i zna Twoje życzenia.

Duże drapieżniki

Lis polarny w zimowym jesiennym krajobrazie (obraz Magne Håland). Niewiele śniegu na tym wysokim obszarze z powodu wiatru.

Cztery duże (niedźwiedź, wilk, rosomak i ryś) są nieśmiałe i rzadko widywane, nawet jeśli turyści mogą natknąć się na ślady. Norwegia, Szwecja i Finlandia to jedyne kraje w Europie (poza Rosją) z rosomakiem. W ciągu kilku dni rosomak i ryś wędrują po rozległych obszarach. Żaden z dużych drapieżników nie stanowi zagrożenia dla ludzi, z wyjątkiem niedźwiedzich matek, które będą chronić jej młode.

Jest Niedźwiedź (niedźwiedź brunatny, Ursus arctos arctos) w północnej Szwecji, całej Finlandii i części Norwegii. Zamieszkuje głównie lasy iglaste, największe koncentracje występują w Karelia Północna. Zimą śpi. Odchody są często łatwe do zidentyfikowania, w sezonie dominuje borówka. W przeciwieństwie do niedźwiedzi z Ameryki Północnej, nie nauczyły się one chodzić po jedzenie dla turystów.

Wilk wyginął w Skandynawii, ale imigrujące wilki z Finlandii i Rosji założyły teraz mniej lub bardziej zrównoważoną populację na granicy między Wschodnia Norwegia i środkowej Szwecji wokół Värmland. Wilki występują w całej Finlandii na południe od obszaru hodowli reniferów, dość rzadko. Dużo częściej słyszysz wilki lub widzisz ich ślady na śniegu niż same wilki. Ślady łap przypominają ślady dużego psa i są najczęściej identyfikowane poprzez badanie zachowania: wilki często pokonują duże odległości z kilkoma objazdami i regularnie zmieniają przednią łapę z lewej na prawą iz powrotem na tych dużych odległościach. W stadzie wilki często podążają wspólnym tropem, przypominającym ślad jednego wilka.

Większość rosomaki występują w skandynawskim regionie urwiska oraz w regionie zlewni Suomenselkä między Jeziorem Fińskim a północną Finlandią. Nieliczne populacje występują również w północnej i wschodniej Laponii, a pojedyncze rosomaki zostały zauważone nawet na południowym wybrzeżu. Bardzo skorzystali na powrocie wilka. ryś przemierza większość Półwyspu Skandynawskiego i Finlandii, ale podobnie jak rosomak w skromnych ilościach, jest nieśmiały i rzadko spotykany. Ryś jest około dwa razy większy od rysia północnoamerykańskiego.

czerwony lis jest powszechna w stosunkowo dużej liczbie na całym obszarze. Lis polarny jest poważnie zagrożony, ale wysiłki podejmowane przez Norwegów przyniosły dobre rezultaty i można go znaleźć na kilku obszarach w wysokich górach Skandynawii i bardzo rzadko w najbardziej wysuniętej na północ Finlandii.

Zwierzęta kopytne

Półdziki renifer to częsty widok na obszarze hodowli reniferów, czyli w północnej części Finlandii, Norwegii i Szwecji. Istnieją populacje dziki renifer nad linią lasu w południowej Norwegii na obszarach takich jak Hardangervidda, Reinheimen, Setesdal-Ryfylke i Dovrefjell-Rondane. Są dzikie leśny renifer w Kainuu oraz w Suomenselkä (obecnie rozprzestrzenia się również poza tym regionem). Renifery były kiedyś bardzo ważną grą, a prehistoryczne doły pułapkowe są nadal dość powszechnym widokiem na północy. Fińskie słowo oznaczające renifera leśnego (peura) jest częścią wielu nazw miejscowości, pokazując ich znaczenie. Wędrowcy nie powinni przeszkadzać reniferom.

Łoś (łoś) to największe zwierzę i szeroko rozpowszechnione w Szwecji, Norwegii i Finlandii. W Norwegii Zachodniej najczęstszą zwierzyną łowną jest mniejszy jeleń szlachetny.

Łosie (amerykański: łoś; norweski: elg, fiński: hirvi), „król lasu”, są obecne we wszystkich obszarach leśnych, najłatwiej widoczne na polach i polanach. Łoś jest zwierzyną łowną najczęściej spotykaną przez turystów, ponieważ jest mniej płochliwy niż jeleń szlachetny. Czerwony jeleń licznie mieszkają w zachodniej Norwegii i południowej Szwecji, sarna w odpowiednich siedliskach w całym regionie z wyjątkiem północy. Jeleń zamieszkuje przede wszystkim lasy, latem i jesienią pospolity jest także wokół granicy lasu. Sarny są często widywane wokół gospodarstw i osad na nizinach. amerykański Sarna z bialym ogonem są powszechne w Finlandii (wprowadzone w latach 30. XX wieku). Przy odrobinie szczęścia zobaczysz niektóre z nich, przynajmniej zobaczysz kał.

Myskie woły zostały ponownie wprowadzone do Dovrefjell w latach czterdziestych XX wieku, ponieważ były nieobecne w Europie przez 9000 lat, a obecnie istnieją stada również w kilku innych obszarach.

Dziki (Szwedzki: wildsvin) są dość powszechne w Götaland i Svealand w Szwecji i południowej Finlandii. Imigrujące stamtąd dziki można czasem zobaczyć w innych regionach (takich jak wzdłuż przygranicznych obszarów Norwegii w Østfold i Hedmark), ale mają one problemy z przetrwaniem ostrych zim bardziej na północy.

Inne ssaki lądowe

Dąb obrabiany przez bobra, Lidingö.

borsuki europejskie są dość powszechne, ale nocne. W zimnych miejscach śpią całą zimę. Nie ma ich na obszarach najbardziej wysuniętych na północ.

wydra ponownie staje się dość powszechny w Finlandii, a prawdopodobnie nadal rzadki w Norwegii i Szwecji. bóbr wymarły w Finlandii i Szwecji, ale ponownie wprowadzono w Finlandii, używając także bobrów amerykańskich (wtedy uważano, że to ten sam gatunek).

Leming w północnej Szwecji, wśród kamieni z porostami.

Lemingi występują w ogromnych ilościach na obszarach zawalonych i w ich pobliżu w ciągu kilku lat, podczas gdy rzadko widuje się je w inny sposób. Szczyt populacji lemingów jest znany jako „rok lemingów” (lemenår) i czasami może prowadzić do zatłoczenia w górach i na wyżynach. Ta fluktuacja ma duży wpływ również na sowy i ptaki modlitewne, niektóre migrują lub nie gniazdują, gdy gryzonie są nieliczne. Leming jest wielkości małego chomika i słynie z agresywnej postawy w razie zagrożenia.

wiewiórka jest powszechny w tajdze i na południu, rzadziej spotykany w wyciętych lasach brzozowych. Latająca wiewiórka syberyjska Żyje głównie w starym lesie mieszanym, który jest zagrożonym biotopem i jest rzadko postrzegany jako nocny, ale mimo to może być dość powszechny w Finlandii (znajduje się je, szukając odchodów we właściwych siedliskach).

Istnieją dwa gatunki zając: zając górski jest pospolity na większości obszaru, podczas gdy zając europejski jest pospolity w południowej Finlandii i ma mniejszą populację introdukowaną w Szwecji. Ten pierwszy jest mniejszy (ale łapy są duże, przystosowane do głębokiego śniegu), biały zimą, z wyjątkiem wierzchołków uszu, i mistrz w tworzeniu mylących szlaków (bieganie tam iz powrotem, skakanie w bok itp.).

Inni mięsożercy to jenot (w Finlandii, na południe od koła podbiegunowego), kuna leśna, norka (pierwotnie uciekła z ferm futerkowych, obecnie pospolita), tchórz (w Finlandii z wyjątkiem Laponii, w południowej Szwecji i południowo-wschodniej Norwegii), gronostaj i najmniej łasica. Norka europejska, niezbyt blisko spokrewniona z amerykańską, jest tutaj klasyfikowana jako wymarła, częściowo jako konkurencja przez tę drugą.

Ptaki

Klif w Látrabjarg, dom dla milionów ptaków w najbardziej wysuniętej na zachód Islandii.

Spotkasz też wiele różnych ptaki, a wiosną i wczesnym latem często słychać kukułkę. Do obserwowania ptaków często potrzebna jest dobra lornetka.

Islandia i Norwegia mają strome klify wzdłuż wybrzeża, gdzie gnieżdżą się tysiące ptactwa wodnego. Na wybrzeżu Norwegii jest najwięcej ptaków, podczas gdy na wyżynach wewnętrznych występuje mniej ptaków – często rzadkich ptaków, takich jak sowa śnieżna czy myszołów grubonogi (ten ostatni wszechobecny na obszarach wycinków na północy).

Linia brzegowa Norwegii ma największą liczbę dużych bielików europejskich (znanych również jako orzeł bielik). Duży ptak jest chroniony prawem i można go obserwować tylko z daleka. Duża liczba orłów, szczególnie wokół Bodø, oznacza, że ​​są często widywane. Orzeł stał się również powszechny na fińskich wybrzeżach, dzięki masowym programom ochrony po tym, jak w latach 70. XX wieku prawie wyginął dzięki chemikaliom, takim jak DDT i rtęć. Nad fiordami, w górach skandynawskich oraz w północnej części fińskiej części lądu (głównie od Suomenselkä na północ) znajduje się również orzeł przedni (zwany po fińsku i szwedzku „orłem królewskim”).

Myszołów grubonogi jest wszechobecny na obszarach zrębów. Sowa śnieżna nielicznie gniazduje na wrzosowiskach. Można tu również zobaczyć sokoły, takie jak sokół, sokół wędrowny (oba zagrożone w krajach nordyckich) i merlin. Puchacz mszarny gniazduje w lasach północnych, jastrzębia zwyczajna w ściętych lasach brzozowych lub w innych nielicznych lasach północnych, puszczyk uralski w tajdze, podczas gdy puchacz zwyczajny zakłada gniazda w odpowiednich siedliskach dzikiej przyrody na większości obszarów z wyjątkiem skrajnej północy . W lasach południowych pospolity jest puszczyk. Jastrząb i krogulec europejski są powszechne w lasach w większości regionu. Myszołów zwyczajny jest pospolity na terenach rolniczych.

Wiele ptaków gniazduje lub żeruje na terenach podmokłych. Wiele rezerwatów ptaków ma kaczki i wieże obserwacyjne, które zapewniają dobry widok, podczas gdy tereny podmokłe na backcountry często wymagają sporego poświęcenia, ponieważ mniej więcej z definicji są one uciążliwe, aby przedostać się i zamieszkać przez miliony komarów (i należy uważać na to, w jaki sposób dużo przeszkadzać ptakom lęgowym). Możesz uzyskać przyzwoity widok na niektóre tereny podmokłe z brzegu lub w inny sposób poza samym terenem podmokłym.

Łabędź niemy jest powszechny na południu. Łabędź krzykliwy to narodowy ptak Finlandii, ptak Norrlandu, symbol współpracy nordyckiej i symbol produktów przyjaznych środowisku. Gniazduje głównie w małych jeziorach w północnej części dzikiej przyrody, chociaż rozprzestrzenia się aż do środkowej Finlandii i południowej Skandynawii. Książka Yrjö Kokko o tym, jak zniknął, otworzyła oczy w latach pięćdziesiątych, przyczyniając się do ochrony przyrody.

Inne dzikie ptaki gnieżdżące się w dzikich jeziorach lub w ich pobliżu to nury czerwono-czarne, phalarope czerwonoszyje, rożki północne, cyraneczka i gęsi białoczelne.

woda

W zbiornikach wodnych można również spotkać zwierzęta, zwłaszcza Ocean Atlantycki, gdzie można zobaczyć wieloryby, foki, ryby i szereg mniejszych stworzeń żyjących w morzu. Można również zobaczyć ptaki morskie, od mew po orły bieliki. Jednym z rzadkich spotkań jest krytycznie zagrożona foka obrączkowana Saimaa (saimaannorppa), foka żyjąca tylko w jeziorze Saimaa.

Zrobić

Gładkie klify, idealne do pływania. Tutaj jest też drabina. Zachodnie wybrzeże Szwecji.

Pływanie jest dozwolona i możliwa niemal wszędzie w setkach tysięcy jezior w regionie – lub w morzu i rzekach. Powinieneś zachować rozsądną odległość od domów, domków i prywatnych rówieśników (w Norwegii co najmniej 50 metrów od budynków mieszkalnych). Na wielu obszarach piaszczyste plaże są rzadkością, ale gładkie klify przy brzegu są powszechne przy wybrzeżach Finlandii i Szwecji (rundhäll) oraz w niektórych częściach Norwegii (svaberg), a czasami preferowane przez mieszkańców. Uważaj na prądy, na wpół zanurzone kłody i śliskie skały. W drugiej połowie lata jeziora i morza (zwłaszcza Morze Bałtyckie) mogą zostać zaatakowane przez cyjanobakterie ("zakwit glonów"), które produkują neurotoksyny. W takim przypadku nie powinieneś tam pływać. W przeciwnym razie woda jest zwykle czysta (brązowy kolor jest powszechny w wielu miejscach i nie ma się czym martwić).

Im dalej na północ, tym zimniejsza będzie woda, a pływanie w Morzu Arktycznym lub w jeziorze lub strumieniu na dalekiej północy będzie prawdopodobnie nieco zimnym doświadczeniem nawet latem. Mimo to niektórzy miejscowi uwielbiają pływać w zimnej wodzie, nawet zimą, gdy jest zamarznięta. W lodzie powstaje dziura (po szwedzku: vak, fiński awanto), po której można pływać w wodzie prawie zamarzającej. Wokół odbywa się wiele imprez tematycznych na zimę zimowe pływanie.

W Finlandii często towarzyszy temu sauna kąpiel na rozgrzewkę przed i po, chociaż chodzenie do sauny jest powszechne przez cały rok. Sauny są dostępne w większości fińskich hoteli i domków oraz w niektórych chatach (również w Szwecji) za opłatą lub za darmo. W bardziej prymitywnych obiektach często trzeba samemu podgrzewać saunę, nosić wodę i robić drewno na opał.

Możliwe jest zbierz własne jedzenie w dziczy. Od przesilenia letniego do jesieni można zbierać jagody i grzyby (patrz Jeść Sekcja). Zwróć uwagę, że grzyby mogą być w rzeczywistości najniebezpieczniejszą rzeczą, jaką zobaczysz w lasach; upewnij się, że znasz grzyby, które zbierasz i możliwych lokalnych sobowtórów. Polowanie i Wędkarstwo są dość popularnymi zajęciami na wsi, ale poza łowieniem ryb w pewnych okolicznościach zwykle potrzebujesz pozwolenia od właściciela gruntu, władz lub obu (zob. Opłaty Sekcja). W zimie powszechne jest łowienie pod lodem.

Chociaż piesze wędrówki to coś, co robi się pieszo, istnieją również inne sposoby poruszania się, z których niektóre są doświadczeniem samym w sobie. Jeśli chcesz poruszać się po lesie (lub gdzie indziej), gdy jest śnieg, biegi narciarskie może być dobrą alternatywą. Rzeki, jeziora i morze to miejsca dla kajakarstwo, spływy kajakowe i żeglarstwo (patrz Poruszać się Sekcja). Jeśli lubisz alpinizm, Twoje najlepsze możliwości są w Norwegii lub w pobliżu granicy norweskiej w Szwecji. Do tej aktywności potrzeba więcej sprzętu niż do zwykłej wędrówki, a w niektórych przypadkach – np. dla lodowiec wycieczki – też przewodnik. Gdzie indziej góry są na ogół niższe i nie tak strome, stąd też na szczyty można wejść po prostu pieszo. Wspinaczka skałkowa jest to możliwe tu i tam na większości obszaru.

Istnieją również inne działania specyficzne dla miejsca docelowego, takie jak płukanie złota w Lemmenjoki i Tankavaara w fińskiej Laponii.

Jeść

Gotowanie na kuchence kempingowej Trangia.

Wolno Ci zbierać jagody i grzyby (poza kilkoma rezerwatami przyrody) i można kupić pozwolenia na wędkowanie (niektóre połowy są bezpłatne, ale zależy to od regionu), a czasem nawet na polowania (należy wcześniej wypełnić potrzebne dokumenty). To, co otrzymasz, może być wykorzystane do urozmaicenia posiłków i czasami może pozwolić Ci na dodatkowy dzień, ale nie licz na to. Zbieranie jagód lub grzybów w pobliżu innych osób lub ich domów i domków może być uważane za niegrzeczne.

Jak wszędzie, jedzenie na kilka dni można z łatwością zabrać ze sobą, ale na dłuższe podróże trzeba dokładnie zaplanować. Nawet jeśli większość podróży wiedzie przez pustynię, możesz minąć miejsca, w których możesz uzupełnić zapasy. Jedzenie jest sprzedawane w wielu chatach: selvbetjent hytte (z suszoną i konserwowaną żywnością) i Betjent hytte w Norwegii i wielu fjällstuga w Szwecji. In Finland, Iceland and northernmost Norway such "huts" are rare, you will have better luck trying to pass by a camping ground with a well equipped kiosk or a village with a shop, the smallest ones sometimes serving you on request outside normal hours as well, some even delivering purchases to or nearby the trail on agreement.

You can also get meals at some destinations: food is served in the fjällstation in the Swedish fells and betjent hytte in the Norwegian outdoors. In Finland some tourist businesses serve meals also in the wilderness on request (if not too far from usable roads or off-road routes; you could ask them to bring replenishment as well), otherwise you could at least have a good meal before or after your hike – or have a guide catering for the meals. The normal way is to cook one's own food, though, at least most of the time.

You should keep your food (and edible waste) away from rodents, especially at wilderness huts, campfire sites and similar, where they might get accustomed to finding food of hikers, and when staying a longer time at some location.

Gotowanie food over an open fire is nice and you may have plenty of opportunities, but open fires are not allowed when there is a risk of forest fire, and not everywhere. Wilderness huts have stoves, where you can cook your meals, but you are advised to also carry your own camping stove. Check in advance that fuel is available for your stove, in the right package if you use gas; locals typically use denatured alcohol (Sweden: "T-sprit", Finland: "marinoli" or "sinoli", note that also other products sold under the last name) or propane (or propane/butane/whatever), in Iceland mainly the latter [check!].

Deadly webcap (pictured above) is easily distinguished from the edible Funnel chanterelle, but only if you look at every individual mushroom.

Funnel chanterelles are not only edible but delicious.

If you plan picking mushrooms, do make sure you pick only edible ones and treat them correctly, and if you have any doubt in your ability to avoid eating poisonous mushrooms, don't pick any. Beware that some deadly mushrooms may resemble edible ones growing where you come from. Be especially cautious about anything that can be mixed with Amanita species such as Death cap and European destroying angel or with Deadly webcap. The false morel Gyromitra esculenta is regarded a delicacy, but is potentially deadly unless carefully prepared the right way. "Safe" mushrooms that are often picked include chanterelles (Cantharellus cibarius) and many species of ceps (Borowik), e.g. porcini (Borowik szlachetny). Most mushrooms are extremely perishable, so handle them with care. Mushroom picking trips with an expert guide are arranged at many locations, or you might have a knowledgeable friend who could give you advice.

Commonly picked berries include bilberry (Vaccinium myrtillus), bog bilberry (V. uliginosum), strawberry, raspberry, lingonberry (cowberry), cranberry, cloudberry and crowberry. There are also poisonous berries, but they should be easy to distinguish from these. The berries can be eaten untreated, although some of them are at their best as juice or jam. Picking cloudberry may be restricted in northern Norway and northern Finland, so check before picking large quantities (eating as much as you want on the spot is always allowed). In Iceland berries may be picked only for immediate consumption.

Choice of food varies very much depending on the length of the journey and possibilities of replenishment – and personal preferences. Also, the season affects choices: in cool weather you might not need a fridge, but many fruits and vegetables dislike freezing temperatures (heard at a winter camp: "may I have a slice of milk, please").

In Finland, a common choice for hiking breakfasts is oat porridge with soup made from berry powder (kissel, fruit soup; Finnish: kiisseli, szwedzki: kräm). Lunch should be easy to prepare, an extreme variety being to heat water at breakfast and put soup powder in it at lunch. Sandwiches are common on shorter hikes. If weather and terrain permits, a somewhat more time-consuming lunch can be made. The heaviest meal is usually eaten in the evening (contrary to local practice at home) — often freeze-dried stews or meals with dehydrated mashed potato or pasta combined with e.g. suitable tins. On longer hikes crispbread (näkkileipä/knäckebröd) is often used as snack and accompaniment. Fresh fish made by open fire is a luxury, as is self-made bread or wild herbs as complement. Some prefer to avoid the industrialised food altogether, using home-dried ingredients.

Wash up dishes some distance from the water source and pour used water on land, not in the stream (there is no bear problem here). Washing-up liquids are often unnecessary if you can use hot water. Have somewhere to put used tins and other packages.

Drink

Water flowing abundantly from high mountains is usually perfectly safe.

There are tens of thousands lakes in the rugged Scandinavian mountains, and in most Finnish regions.

In the wilderness you can usually drink good-looking woda from springs and streams without treatment, and most hikers do. In the Norwegian mountains above the forest line one can often see where water is coming from which makes it easy to assess quality. There is no guarantee, however. A dead elk or reindeer upstream can make you severely ill with no warnings. In general, streams from high ground have the best water, particularly from areas too high for animals to graze. In the high mountains, free-flowing streams offer superb water quality, and lakes in the high mountains also have good water. However, water directly from glaciers including glacial melt water rivers has lots of particles and should be avoided. In periods of warm weather, water in minor slow-running streams can easily become unhealthy. Heavy rains, although they increase the flow, also increase the amounts of unhealthy elements from the ground. Massive reindeer movements, such as at the round-ups in June, can make water in the affected area unhealthy for a few weeks – check your map and take your water upstream.

You might be advised to boil your water for a few minutes unless tested (and it is wise to do so if you have any doubts about the quality; boiling seems to be more effective than filtering) – but drinking the water fresh from a stream is one of the pleasures. Water with visible amounts of cyanobacteria is unusable also as boiled, but you would probably not drink that anyway.

Where natural water (or snow) can be used, you do not want to carry excess water. Half a litre to one litre per person is usually enough for breaks between water sources. On the Norwegian mountains there is generally plenty water throughout summer, except on ridges and high plateaus. In wintertime you might prefer a thermos bottle.

When planning where to eat or stay overnight, remember that the smaller streams running off fells without glaciers may be dry in hot summers. Have a backup plan with more reliable sources if in doubt.

In populated areas the water is more likely to be unhealthy, e.g. because of roads, settlements or grazing cattle upstream. Also in some boggy areas, and in certain types of terrain in Iceland, good water is hard to find. Tap water is nearly always potable (except in trains, boats and similar); you can expect there to be a warning if it is not.

At lodgings and cooking sites there are usually wells, unless a nearby stream can be used. The water may or may not be usable untreated. If the water is supposed to be good, there should be official test results confirming the quality. The snow is usually clean if it looks so, and can be melted on the stove (if there is both a gas stove and a wood heated one, the wood stove should mostly be used for this, to save gas).

Private wells may not be used without permission, but if you are polite, people at any house will probably be happy to give you water.

Sen

You want to camp by water. Note the snow in this photo of Park Narodowy Pallas-Yllästunturi from the middle of June.

You are probably going to carry a tent, at least as a safeguard. Using it is free in the wilderness, but when camping at a site with facilities, you may have to pay for the service.

There are also lodging facilities of varying standards, especially at "official" destinations and maintained trails. In northern Finland there are open wilderness huts (in the south lean-to shelters are more common), where small parties can stay overnight for free. In Sweden and Norway you usually have to pay for the lodging, but the huts have a more hostel like standard, sometimes B&B or hotel like. The "huts" are usually cottages, but some resemble the traditional goahti (kota, kammi, gamme, kåta). Some facilities are meant only for those moving by foot or ski (check separately, if you e.g. are using a snowmobile).

In many wilderness huts there is a wood fired stove for heat and a gas stove for cooking. Do not use gas for warming or for melting snow for water. It takes some time to get the cabin warm in the cold season, but you have warm clothes, don't you.

If you have a dog, check where it is allowed. Usually it is allowed in Finnish wilderness huts if the other users agree, but not in the reservation huts. In Norway there usually is a separate apartment for those with dogs, or a special place for the dogs.

In Finland most wilderness huts are maintained by Metsähallitus, the governmental forestry administration. Many huts in Norway are maintained by "dugnad" (common work) by local clubs of the non profit DNT, Den Norske Turistforening, or administered by DNT. Within the Norwegian DNT-system there are more than 500 lodges available. Svenska Turistföreningen (STF) administers many of the huts in Sweden. There are often discounts for members of the tourist associations involved, and possibly of their sister organisations in other countries. You will also need the key of DNT to access its unmanned huts (deposit of 100 kr for members of DNT, STF, Suomen Latu i Ferðafélag Íslands).

Nowadays most Metsähallitus wilderness huts have a page at the nationalparks.fi site, most huts in or near Norway have one at the DNT site ut.no (in Norwegian, but the summary information is in a consistent format), often with links to the official page if any, and many huts in Sweden have a page at the operators site, sometimes also elsewhere. These pages provide basic information, but are sometimes generic. "Overnatting: lite egnet" ("hardly suited for overnight stay") on ut.no may just mean that the hut is not up to DNT standards – the reason may e.g. be lack of mattresses and blankets as in the Finnish open huts. A somewhat more comprehensive description is provided (e.g. "... med sovepose ... er det greitt å overnatte": with sleeping bag ... fine), but may require proper knowledge of Norwegian. STF appends a general description of their huts, which may or may not apply.

In Iceland wilderness huts are maintained by Icelandic travel clubs, with most of them being maintained by The Icelandic touring association i icelandic travel club útivist.

You might want to stay at a hotel or some other non-wilderness facility before or after your hike. There is also the possibility to rent a cottage as a baza for your hikes, either by the roads, with service in reach, or in the backwoods.

Sleeping bags

There are accommodations with sheets and pillows in some areas, but unless you know you are going to get to use such service every night, you will need to have sleeping bags and hiking mattresses. Mostly the "three season" version, with "comfort" temperature around freezing and "extreme" temperature about -15°C to -25°C ( 5 to -15°F), is the right choice. Freezing night temperatures are possible all the year in the north and in the mountains, most of the year elsewhere, although also night temperatures of 10–15°C (50–60°F) are possible. Sleeping bags for "summer" use are adequate in summer with some luck (sometimes even slumber party bags suffice), but use your judgement before trusting one for a certain hike. A sheet and the right pyjamas will go a long way in making a borderline sleeping bag warmer. In cold weather it is common to use also a cap and possibly other additional garment, but try to reserve dry clothes for that. The clothes used in the day are usually damp, and will give you a colder night than necessary (but it is a judgement call, sometimes you want to dry them in the bag). And note the difference between a borderline sleeping bag and one totally inadequate: your ability to withstand cold is seriously diminished while laying down; a cold winter's night is really incredibly cold. You do not want night temperatures anywhere near the "extreme" figures of the sleeping bag (where most fit men survive a short night, not necessarily unharmed).

If hiking in cold weather, the hiking mattress is not just a luxury, but as essential as the rest of the gear. It need not be expensive, but should be good enough. Double cheap ones are often as good as one expensive, if you sleep between others (the expensive ones are usually wider and less slippery). Air-filled hiking mattresses are not warmer or more comfortable than the ordinary ones, they just save a little space and weight, at the cost of being less reliable.

Unless having some experience or going for extreme adventures, you probably do not intend to sleep outdoors in winter. A good sleeping bag allows sleeping in a tent (sometimes even without) also in cold winter nights, but not in all conditions without quite some skill; fire can make the night warmer, but building and maintaining it is not necessarily easy. For mountain hikes and for winter hikes in the north, unless you have an experienced guide in the company (friend or professional), you should make sure you have some understanding of the worst case scenarios and appropriate survival techniques.

Sleeping bags for the winter are unnecessarily warm indoors. A version with double bags (use only one when in a hut) is probably a good choice. Some use a pair of sleeping bags the other way round: two lighter sleeping bags can be used as one for the winter, given the outer one is big enough. The latter solution allows saving money, at the cost of more weight.

Namioty

Skis and ski poles used to secure the tents in the snow. Kungsleden trail in winter.

Even when you plan to use huts, a tent may be a necessary safeguard. Local hikers mostly use tents with waterproof roof and bottom and a mosquito proof but breathing inner layer. The typical size is "2–3 persons". Larger tents are often clumsy and heavy. Good ventilation is key to avoid excessive moisture, but you also want to keep the wind and snow out. In winter moisture is hard to avoid, and often the tent should be dried in a cottage after use. In the fells the tent should be usable also in hard winds (learn how to cope). In warm weather, the sun shining at the tent from three o'clock in the morning can turn it into a sauna. Choose a place with shade in the morning if you want to avoid that.

There are tents warmed by fire, either with a stove (typically the same types as the military uses) or constructed for an open fire (the Sámi lávvu, the Finnish laavu or loue or similar). They are quite commonly used, but weight or need of firewood make them impractical on many wilderness hikes. In some of these, three season sleeping bags are adequate also in cold winter nights.

In spring and autumn, when the nights are not too cold and the mosquitoes are absent, a laavu, loue or tarp tent can be a real alternative also where you cannot keep an overnight fire: lighter than tents, giving shelter in the evening and getting you closer to the nightly nature. With some tents it is possible to use just the inner layer (for mosquitoes) or the outer layer (for wind and moisture), to likewise get closer to the environment.

You might get away without a tent in areas where extreme conditions are unlikely. In Norway, where light packings are the norm, bivvy bags or similar are commonly carried instead, but you should know how to survive in any foreseeable conditions with the equipment you choose.

There are no fees for using the tent in national parks and similar in Finland. There may be a fee in Norway and Sweden, if you want to use facilities of non-free huts (toilets etcetera – which you are supposed to intend to use if you camp nearby).

You are often allowed to camp freely in the backcountry. In minor protected areas, where there is no true backcountry, camping is often restricted to designated campsites, possibly outside the area proper. Camping by infrastructure such as campfire sites and lean-to and cooking shelters is usually allowed (put the tent up at a small distance, so that also others can use the facilities).

Outside protected areas the right to access allows camping, as long as you keep the distance to people and do not disturb. If you are staying in the same place for more than one night (or a few, if far enough from people), you should make sure the landowner does not mind. Probably you should ask for permission and give something to show appreciation.

Camping sites do have fees. If you are planning to stay near a camping site you should probably use it and pay the fee – but you are free to find a suitable place for your tent somewhere farther from people, if you prefer.

Lean-to shelters

Lean-to shelter with campfire.

Lean-to shelters (Finnish: laavu, kiintolaavu; Norweski: gapahuk; Szwedzki: vindskydd, skärmskydd) are structures with a leaning roof and three walls, often of timber, with a campfire place near the missing front wall. They are common in Finnish national parks and usually primarily intended for breaks, but can be used for spending the evening or even the night. There is often a pit toilet, a woodshed and some water source nearby.

Although the lean-to shelters are constructed also for overnight stay, you might sleep more comfortably in your tent nearby. The shelters are usually designed so that the fire will be of little use to persons sleeping, to avoid massive consumption of firewood. In Sweden some, but not all, shelters are meant for overnight stays.

There are similar shelters made from tent fabric (Finnish: laavu), which can be carried instead of a tent. Where keeping a big enough fire through the night is possible, they offer a lighter and warmer solution than normal tents – but the firewood is hardly available in non-emergencies unless you know the landowner. Traditionally these, or similar shelters made from spruce branches, were used with a log fire, which would burn steadily through the night (rakovalkea, nying; the dimensions of the logs: an inch an hour, the length of an axe handle per person). Lone Finnish wanderers would use an even lighter loue lub erätoveri (a kind of tarp tent) in the same fashion.

Day huts

Wilderness hut interior, Finland

Day huts (in Sweden: rastskydd, in Finland päivätupa, raststuga) are wilderness huts not meant for staying overnight. They can be nice locations for a lunch break and similar and in emergencies they may be used also for overnight stay.

In many Finnish national parks there are so called "Lap pole tents", primarily used as day huts, but at least some suitable also for overnight stay. They are much more primitive than the normal wilderness huts, their construction inspired by the Sámi timber or peat goahtis.

The Norwegian emergency huts (nødbue) are also commonly used as day huts.

The Icelandic day huts are generally emergency huts (neyðarskýli), run by the local search and rescue teams. Road signs with an red house and a blue border will lead you to the emergency huts.

Open wilderness huts

Open wilderness hut, Riisitunturi, Finland. Privy and firewood store in the background.

Open wilderness huts are unmanned and unlocked cottages open for use without any fee. They are typical for the Finnish national parks and wilderness areas, but open wilderness huts exist also in other countries.

Most wilderness huts in Finlandia are maintained by Metsähallitus. Wilderness huts maintained by others (typically by reindeer herders, fishers, hunters or the border guard) work much in the same way, but are usually not marked as such on official maps. Nowadays many of these other huts are locked, especially at popular destinations.

The wilderness huts may be very primitive, but typically provide at least beds (without mattresses or blankets; traditionally one wide bunk bed for all to share), a table and benches, a stove for heat and cooking (often separate, the latter with gas), firewood, a well or other water source and a guest book. There may be a folder with instructions. There should be a pit toilet nearby (use your own toilet paper). You usually get light by your own candles and torch (flashlight). As heating is by the wood fired stove, it will take some time to get the hut warm in the winter. The capacity varies, with beds for six to twelve persons being typical; sleeping on the floor is not unusual.

Wilderness huts may not be used for commercial overnight stays, but may otherwise be used for one or two nights by anybody moving by foot. In some huts you are explicitly allowed to stay somewhat longer. The ones arriving last have an absolute right to the facilities: if there is no room left, earlier guest have to leave, be it in the middle of the night (such latecomers are probably in dire need of the shelter). Usually there is room for everybody, with proper consideration, but larger parties coming early should go to sleep in their tents instead (or use a reservation hut), to avoid hassle.

If you stay for more than one night, you should put up your tent and keep the hut tidy, so that you easily can leave it for another party turning up (still having some equipment drying and making food indoors is usually no problem). Otherwise the newcomers will probably themselves put their tent up. If the area is busy, you should leave the hut after one night, unless there are special reasons for you to stay (drenched equipment, snowstorm, what have you).

Much of the responsibility for maintaining wilderness huts is by their guests (regular maintenance being done only biennially at many remote huts). Check the stove before using it and report any faults that you cannot repair yourself. Make sure there is dry firewood ready for use (the next party may arrive late, wet and cold).

W Szwecja similar wilderness huts can have a fee, paid after the visit by giro forms available at the hut. Unlocked compartments of manned huts (or a small unlocked hut nearby), available for emergencies when the hut is closed outside season, work in a similar way.

W Islandia too you are supposed to pay for using unlocked wilderness huts. Some of the huts are intended for use in summer only and may lack a stove. There are also emergency huts (usually painted red or orange), where you are not supposed to stay in normal circumstances. If you do use the hut, sign the guest book and tell if you used any of the supplies.

Także w Norwegia there are open huts for overnight stay in emergencies (nødbue), often used as day huts otherwise. The standard resembles that of Finnish open wilderness huts. In some areas of Norway (particularly those not covered by the trekking association) there are also very basic huts maintained by regional mountain councils.

Locked wilderness huts

A self-service mountain cabin in Norway, manned in summer.

Some wilderness huts are locked, with the key available from a park visitor centre or similar location. In Norway the key of DNT is used for most of these, but not all. A few of the Norwegian huts are closed in midwinter, in the hunt season in autumn or in the reindeer calving season in May–June. In Finland booking is compulsory, in Norway typically not possible.

Ubetjent hytte in Norway resembles the open wilderness huts in Finland, but has mattresses, blankets and pillows (use your own sheet bag/sheets). Extra mattresses are available, so that everybody gets a place to sleep even when the hut is crowded. The price is typically 300–500 kr per person for a night, less if you have bought a membership in DNT. Nowadays many of the huts have solar panels for light (the 12V symbol on ut.no pages usually signifies this, not that phones can be charged).

Selvbetjent hytte is also unmanned (except possibly in season), but with possibilities to buy food, which is paid together with the accommodation. The food item selection is intended to be sufficient (but no perishables).

Reservation huts in Finland are often available at popular destinations, meant for larger or commercial parties and those wanting a guaranteed bed. They are often located by an open wilderness hut (and may consist of a separate locked department of this). They are like the open wilderness huts, but often have mattresses, blankets, pillows and cooking utensils. The fee is about €10 per person for a night.

Wilderness huts in Iceland have sleeping bag accommodations (use your own sleeping bags), a WC and either a kitchen or a stove. The huts are open during the summer, closed during the winter. To ensure a place in the hut you should reserve in advance. The price is typically 4500–7000 ISK for a night. Some of the wilderness huts are manned during the summer.

Manned wilderness cottages

Kebnekaise fjällstation, Sweden.

In Sweden and Norway it is common to have bigger staffed wilderness cottages in popular areas. You may or may not be able to reserve a bed beforehand and there may be service available, such as food to buy or meals served. The standard is sometimes like that of a hostel or even a hotel.

Fjällstuga in Sweden are often located by trails at 10–20 km distances, equipped with mattresses, blankets, pillows and kitchen utensils. There may be a sauna and a kiosk for buying food (quite limited assortment). The guests are supposed to fetch water, make firewood, clean up etcetera themselves. Booking beds may or may not be possible. Larger parties or persons with dogs should announce their arrival beforehand. Prices vary, typically 150–400 SEK/night/person.

If the cottage is closed outside seasons, there may be an unlocked room available for emergencies (see open wilderness huts above).

The Swedish fjällstation are larger establishments, with both hostel and hotel like lodging, restaurant, self-service kitchen, sauna and other facilities. In season booking beds is recommended. Outside season the fjällstation may be closed, with an unlocked space available for emergencies (see open wilderness huts).

Covid-19 information: Advance reservation is mandatory at staffed Norwegian wilderness huts. For information about how to make a reservation, refer to the hut's page on ut.no.

Betjent hytte in Norway often offer electricity (by the grid or a local source), dinner and breakfast, bedrooms for a few persons each and dormitories, showers and drying rooms. Their web pages usually show weather forecasts for the area. The price for room and meals might be around 800 - 1000 NOK/night/person for members (dormitory prices are often in the range of unmanned huts, i.e. 200–300 NOK).

Off season they may function as unmanned self-service (selvbetjent) or serviceless (obetjent) hytte. Some close entirely.

Rental huts and cottages

If you want a base for exploration of an area you might want to rent a hut or cottage. Some may be available for a single night also. The cottages may be maintained by governmental agencies, tourist businesses, associations or private people. The standards and prices vary wildly.

Statskog in Norway has some 80 cottages for rent across the country for NOK400 per night.

Many former border guard huts, little used open wilderness huts and similar in Finland have been transformed to rental huts. These are usually maintained by Metsähallitus.

Motorhomes, caravans

It is not legal to park a motor-home on most parking places. Usually it is legal to spend the night on a rest area along the roads, but especially in southern Sweden, there have been thefts there. It is recommended to stay at camping sites if having a motorhome. In Finland, using rest areas for caravans is possible at least while visiting some wilderness areas.

Hotele

Hotels and other high standard accommodation is used by many hikers before or after a long journey, to get a good rest and as a way to become ready for the civilisation (or for the hike). There are often hotels and other high level accommodation available near "official" hiking destinations. Often most guests are staying at the hotel, enjoying just local facilities, possibly making day trips or the odd overnight trip.

Kup

Sami handicraft (duodji) "niibi" and "leuku" knives, the latter used instead of a small axe.

You might want to buy an all-round hiking and handicraft knife, either a Finnish "puukko" or a Sami "leuku" or "niibi", and a Sami wooden cup "guksi" (Finnish: kuksa, szwedzki: kåsa). Quality varies from cheap import to masterpieces by local craftsmen – and the price accordingly.

The literature for sale at park visitor centres may be interesting – and a postcard is never wrong. There are some souvenirs to buy, but you probably want to look in real shops also.

Some shops in the country side have an impressing collection of things, worth investigating if something breaks or you lack something essential. They may also be willing to order things for you. Buying food here instead of in supermarkets will help these shops survive, but hiker's specialities, such as freeze-dried foods, may not be available. Opening hours are often short (but sometimes very flexible) and some shops are closed off-season.

You might want to check beforehand where to get products of local artists, craftsmen and craftswomen. Tourist shops may have quite a limited assortment of the real thing, with lots of (possibly imported) kitsch instead.

Bądź bezpieczny

There are bogs you should not try to cross. Patvinsuo National Park in Eastern Finland.

As the Norwegian mountains have been "discovered" by the world, even people without mountaineering experience have come to think "I have to go there". Countless rescue operations frustrate local authorities and volunteer rescue services, and fatal accidents have not been avoided. The other Nordic countries have similar risks, although the numbers of careless adventurers are smaller.

Nordic hikers usually grow into the hiking tradition from childhood, and often have a great deal of experience and understanding of the dangers before going on their own. When you know what you are doing, most risks can be avoided or given due attention without even thinking twice about it. This is not necessarily the case for tourists. Do heed warnings even when not emphasized, and make sure you are up to your planned adventure.

If you are at all unsure about your skills and fitness or the difficulties on the intended route, talk with somebody who can make an assessment. There are many easy routes, but some routes are easy only for those with enough experience, and that may not always be apparent from the descriptions.

• You are on your own.
  • Check the route on a good map and evaluate it. Do not expect stairs, rails or foolproof markings – or any guarantee about the weather. If you head for wilderness views, expect to have to handle the wilderness, whatever that means, sometimes even on busy trails.
  • Be aware that in general there are no guards on duty and mostly no fences. Also warning signs are used sparingly in the Nordic countries – do not expect any in the wilderness. People are supposed to have enough experience and to use their own judgement; if something looks dangerous, it probably is. The rare cases of warnings are really serious.
  • You do not have immediate help available on your hike, you have to be able to help yourself for quite a while. While cell (mobile) phones add to safety, hikers can not rely on them; in some areas there is no phone coverage in the lowlands and valleys. The obvious minimal precaution is to never go alone and never without experienced enough company.
  • Somebody knowing your plans and calling for help if you do not return on time is a good life insurance (if you are delayed, do tell the person or, if that fails, the emergency service).
• Stay warm and dry
  • The main hazard in the Nordic countries is cold weather, which can turn minor mishaps into emergencies. Hypothermia can happen even in summer at above freezing temperature. Water and wind increases cooling tenfold and can turn an easy hike into an unpleasant and even dangerous situation. At high altitudes (such as in Jotunheimen) strong wind and snowfall can occur even if there is nice weather in the valleys beneath. Bring basic winter clothing (beanie, gloves, scarf, warm jumper, wind proof jacket) even in summer for higher altitudes and longer hikes.
  • Frostbite is a risk at temperatures considerably below freezing, particularly when wind adds to the cooling effect. Frostbite occurs first or primarily in extremities (fingers, toes) and exposed areas of the face. Hypothermia and frostbite are related because hypothermia causes the body to withdraw heat and blood from the limbs to protect the body core. Alcohol, smoking, medical conditions, fatigue and insufficient food and water increase the risk.
  • When crossing rivers or lakes in the winter, mind ice safety.
  • Wind warnings are given for quite moderate winds – for a reason. In open terrain in the mountains hard winds will make everything more difficult. In the lowland already gale force winds can take down trees and branches.
• W mountainous areas there are all the usual risks, including fog, high waters, avalanches (lavin(e)/snøras/snöskred/lumivyöry), and snowstorms even in the summer at sufficient altitudes. Heed the advice and you will be reasonably safe. Zobacz też Snow safety i Alpinizm. Avalanche warnings are given for the slopes of ski resorts and for the general mountain areas. Check them and make sure you understand the implications, especially if you are going off season or off marked trails.
• Know where you are
  

  Signs are helpful and convenient, but no substitute for a map and compass. Raggsteindalen in Buskerud.
  • It is easy to get lost at ridiculously short distances in unfamiliar terrain. Take a careful look even if you are going only for a minute. Dense forest, fog and open plateaus with no clear landmarks are the most difficult.
  • Always take a map and compass with you when leaving the immediate vicinity of your camp (electronics is no substitute, only a supplement – instead of checking battery status you should create a good mental map). Learn to use a compass for navigation and learn to match your map with the terrain.
  • If you do get lost, admit it and stop immediately. A few minutes of good rest is surprisingly effective at making you think clearly again. Lines in the terrain can be used to find way back, for instance rivers (rivers can lead you to settlements or to lakes and other points that can be identified on the map), power lines and slopes. But beware of slopes making you change direction and leading you only to a local depression, rivers leading you to hard-to-walk wet terrain, etc. Check the map for what lines are usable.
• Bugs i Zwierząt
  • Mosquitoes and black flies are a nuisance in June and July, especially in Lapland and Finnmark. They do not carry diseases, but repellents, long sleeves, long pants and perhaps a mosquito hat in the worst areas are recommended. Avoid keeping doors and windows open in the evening.
  • Kleszcze can carry Lyme disease and TBE in some areas (especially south Norway to south-west Finland). The risk is small for a casual visitor, but you may want to take precautions.
  • There are big predators like bears, wolves, lynxes and wolverines in the Nordic countries, but they are generally no threat to people, as they will flee in most circumstances once they smell or hear humans. Back out if you encounter bear cubs, as their mother will protect them. Also musk oxen, elks and boars can be dangerous if you go too close.
  • If you are hiking in the hunting season (the autumn), in areas where hunting is allowed, you should wear some orange or red clothing. Ask for local advice about whether any areas should be avoided. Hunting season varies by species. Moose hunting is common in the forest areas of Sweden, Finland, East Norway and Trøndelag. Red deer hunting is common in West Norway. Reindeer hunting occurs mostly in the barren mountains.
• Be careful in sun
  • Clear Nordic air, high altitude and snow patches can multiply the effect of the sun, which hardly sets during the Nordic summer. Snow blindness is a serious risk, so bring UV-resistant sunglasses, and preferably mountain goggles. Bring sun cream or sun block (sun protection factor). Light can be strong in the highlands even if the sun is not visible.
• Glaciers
  

  Do not go on your own. Jostedalsbreen glacier.
  • Glaciers are one of the most dangerous places for visitors to the Norwegian outdoors. Never underestimate the power of the glacier. Observe warning signs. Never approach the front of the glacier. A glacier is not a stable piece of ice, it is constantly moving and huge chunks regularly fall off. Snowbridges can obscure crevasses.
  • The sun's rays get reflected from the white snow, so it necessary to use sunscreen and sunglasses to protect your skin and eyes. Bring warm clothes for tours on the glacier.
  • Zrobić nie enter a glacier without proper equipment and a skilled local guide.

Rules of mountain conduct

Norway's trekking association has compiled a set of rules or guidelines for sensible hiking, "fjellvettreglene":

1. Don't go for a long hike without training.
2. Tell where you are going.
3. Respect weather and forecast
4. Be prepared for storm and cold weather even on shorter hikes. Bring a rucksack with the kind of gear needed.
5. Listen to experienced hikers.
6. Dont hike alone.
7. Use map and compass
8. Turn back in time, it is nothing to be ashamed of.
9. Don't waste your energy. Dig into snow if necessary.

Volcanic eruption

Water of hot springs can be hot indeed. A danger specific to Iceland.

Out of the Nordic countries, Iceland is the only one with active volcanoes.

As a precautionary mesure carry a cell phone and a battery powered radio, and heed to warnings from the Icelandic civil protection about hazardous areas. Listen to either the radio station Rás 1 or Bylgjan. Rás 1 is on the LW frequencies 189 kHz and 207 kHz. For the FM frequencies see the frequency map of Ras i frequencies of Bylgjan. Pay attention to any SMS messages you get, as the Icelandic civil protection does send out SMS messages in Icelandic and English to phones in hazardous areas.

Should an eruption occur the ash can spread throughout the whole country depending on the wind direction. Eruptions increase the chance of lightnings and a glacial eruption will generate n flood in rivers with sources at the melting glacier.

Regardless of where you are in the country during an eruption, consider the wind direction and consider whether the wind can spread the ash to you. As an alternative you can use the mobile website of the Icelandic met office. If so, walk high up in the landscape to avoid poisonous gases, cover your nostrils and mouth with a cloth. Should the ash get thick or if you have an asthma, go into the next day or wilderness hut, close windows on the side that the wind blows at, close the chimney and stay there until the wind direction changes.

Should you be in close proximity of an eruption walk opposite to the wind direction to get out of the area. If you have concerns that you cannot abandon a hazardous area in time, do not hesitate to call the emergency number 112.

Szacunek

Above the treeline in the Käsivarsi Wilderness Area; Nordkalottleden trail.

Many people you meet on remote trails are there to be with nature only. They might not be interested in socializing and will probably frown upon noisy behaviour. It is common, though, to stop and exchange a few words, e.g. about the terrain ahead, and at least some kind of greeting is usually expected when you meet people on (or off) the trail. Some might of course be interested in where you come from. People are often less reserved with strangers when they are in the wilderness.

Smoking is disliked by many and can be a serious hazard. In hot and dry periods a cigarette butt can cause a forest fire (even if "extinguished"), so just like with other litter, avoid leaving them in nature. Smoking indoors is mostly prohibited. Where locals smoke you might follow their example, but otherwise try to be a good example yourself.

Even if there is right of access, wilderness is often privately owned. In Norway only barren high mountains are public (government) property. Trails and bridges are usually maintained by volunteers (the trekking association for instance) or by landowners for the visitors' benefit. Pamiętaj, że jesteś gościem na czyjejś prywatnej ziemi. Mogą tam być pasące się zwierzęta i gruba zwierzyna, której nie należy przeszkadzać. Nie zostawiaj śmieci. Coraz większą popularnością wśród odwiedzających cieszy się budowanie kamiennych kopców w dziczy, wzdłuż skalistych plaż i na przełęczach górskich. Kamienne kopce służą do oznaczania szlaków i mogą w rzeczywistości wprowadzać w błąd wędrowców. Odwiedzający budujący kopie często wybierają kamienie z kamiennych ogrodzeń, z których niektóre są w rzeczywistości dziedzictwem kulturowym lub są w użyciu. Niedozwolone jest zmienianie natury w ten sposób, nawet za pomocą prostego głazu.

Podobne rozważania dotyczą gruntów publicznych. Większość Laponii należy do rządu, ponieważ Samowie nie mieli takiego samego pojęcia własności. Mieszkańcy są tak zależni od dziczy, jakby posiadali ziemię. A tam, gdzie obiekty są utrzymywane z pieniędzy podatników, są one wynikiem wspólnej woli, którą należy traktować nie mniej niż prywatne darowizny.

Nazwy miejsc i przydatne słowa

Ponieważ nazwy na mapach i znakach zwykle wskazują na topografię, zrozumienie niektórych słów krajobrazowych może być przydatne. Jeśli masz możliwość wcześniejszego studiowania map w dużej skali, możesz sprawdzić znaczenie najczęstszych przedrostków i przyrostków, ale niektóre są wymienione tutaj. Często mówią rzeczy nieoczywiste z mapy na temat ukształtowania terenu lub dają wskazówki dotyczące historii danego obszaru.

Na obszarze Samów nazwy miejsc są zazwyczaj pochodzenia Samów, także wtedy, gdy nie jest to oczywiste. Na przykład. Lemmenjoki jest pierwotnie „ciepłą rzeką” (od Sami: leammi; fiński: lämmin), a nie „rzeką miłości” (fiński: lempi, lemmen). Cechy terenu tego obszaru są często nazywane słowem lapońskim (np. „jåkk”, johka, zamiast szwedzkich słów oznaczających strumienie).

W użytych językach używa się rzeczowników złożonych. Nazwy są zwykle tworzone przez złożenie słów, gdzie ostatnia część wskazuje, jaki to element krajobrazu. Na przykład Jostedalsbreen to nazwa stworzona z Jostedal (Dolina Joste) i Bre (lodowiec), innymi słowy lodowiec w Jostedal. Często słowa są w liczbie mnogiej i/lub dopełniaczu, co nieznacznie modyfikuje słowa, w języku fińskim i saami nie zawsze zbyt nieznacznie.

Ponadto w języku norweskim i szwedzkim rodzajnik określony („the”) pojawia się jako przyrostek zintegrowany ze słowem, więc Breen znaczy lodowiec.

Istnieje kilka różnych języków Samów, a ich ortografia została ustandaryzowana zaledwie kilkadziesiąt lat temu, co oznacza, że ​​istnieją różnice w pisowni niezależnie od tego, który z języków jest zaangażowany.

Szwedzkie litery ä i ö pisane są æ i ö po islandzku, æ i ø po norwesku; å jest napisane w języku fińskim i większości języków lapońskich. Szwedzkie ä jest często wymawiane blisko e, aw wielu przypadkach pisane jest e w języku norweskim. Rozpoznanie tych i innych mniej lub bardziej systematycznych różnic w pisowni lub wymowie pomaga w zrozumieniu słowa, które znasz z innego języka, na przykład joki/jåkk/jåkkå/johka na obszarach saamskich (w pisowni fińskiej, szwedzkiej i saamskiej).

szwedzki i norweski

Krajobraz Vidde. Hardangervidda, Norwegia

gokart/karta

mapa

fjell, fjäll

góra, szczyt, szczyt (odnosi się do krajobrazu rozciągającego się powyżej linii drzew, może odnosić się do określonego szczytu lub ogólnie do gór)

vidde

wysoki, otwarty płaskowyż (powyżej linii drzew)

Innsjø, vann, vatn, sjö

jezioro, staw

Tjern, Tjärn

staw, jeziorko, tarn

skog

las, lasy

myr, karra

bagno, bagno

Grzbiet Besseggen w Jotunheimen. Takie grzbiety („jajko”) są typowe w niektórych częściach Norwegii.

ur, taluskon

piargi, złogi kości skokowej

bre/glaciär, fonn, skavl

lodowiec, zaspa śnieżna

Dal

dolina

juv, kløft/klyfta, ravin

wąwóz, wąwóz, kanion

elv, bekk/älv, å, back

rzeka, strumień, potok

bro/bru, sommarbro, helårsbru

most, most wycofany zimą, most całoroczny

wada

bród

stuga/stue, hytte

chata, chata

forfallen

zepsuty

snaufjell/kalfjäll

jałowe góry

tregrense/trädgränsen

linia drzewa

skyddsområde

Strefa chroniona

sti/stig

ścieżka, szlak

ruskmärkning

oznaczenia w postaci gałęzi na śniegu

øy/ö, holme, skär

wyspa, wysepka

foss/fors, vattenfall

wodospad, bystrza

islandzki

Lyngdalsheiði w pobliżu ingvellir.

kort

mapa

spadł, fjall

Góra

heiði

wysoki otwarty płaskowyż

vatn, tjörn

jezioro, staw

myri

bagno, bagno

fjörður

fiord, zatoka

Jokull

lodowiec

dalur

dolina

gja, gljúfur

wąwóz, wąwóz, kanion

za

rzeka

foss

wodospad

ejja, sker

wyspa, wysepka

fiński i lapoński

kartta

mapa

vuori, tunturi/tuodtar, vaara / várri (várre, várrie, vaerie, vare)

Góra; vuori to ogólne słowo w języku fińskim, tunturi i vaara odpowiednio nie wykraczają poza linię drzew – ale várri w języku Samim to ogólne słowo oznaczające wzgórze lub górę (często o dużych stromych), często „tłumaczone” jako vaara; Tunturi/duottarmailbmi jest również używane w całym regionie powyżej linii drzewa tree

kaisa/gaissa; Kero/tseärru; oaivi; kielas/gielas, kaita/skäidi; rova/roavvi

góry o różnych formach: wysoki, pokryty śniegiem szczyt; góra w kształcie kopca nad linią drzew; okrągła góra nad linią drzew („głowa”); grzbiet; kamieniste wzgórze z rzadkim lasem

čohkka (tjåhkkå, tjåhkka, tjahkke, tjåkkå)

szczyt, szczyt

maki, kallio, harju/puoldsa

wzgórze, (wzgórze) litej skały, esker

skäidi, selkä/cielgi

grzbiet, obszar wododziałowy (selkä również obszar morza lub dużego jeziora)/grzbiet z brzozą, przy górze

pahta/pahte

wysokie i strome zbocze

järvi/jávri (jávrre, avrre, havrre, jávrrie, jaevrie, jävri, jäu'rr, jauri, jaure, jaur)

jezioro, staw

vesi

woda, często oznaczająca „jezioro” w nazwach

lähde, kaltio/galdu

wiosna

lampi

staw, jeziorko, tarn

lahti/luokta (luoktta, loekte)

zatoka

niemi/njárga (njárgga, njarka)

peleryna

Torfowisko wysokie ("rahka") na początku kwietnia, Park Narodowy Kurjenrahka. Jałowe i zbyt mokre, by sosny urosły duże.

suo, rahka, rame, aapa/aaphe, jänkä/jeäggi, vuoma/vuobme

bagno, bagno; suo jest słowem ogólnym, pozostałe rodzaje; vuoma / vuobmi również dolina

palsa

kopiec szronu (w bagnie lub bagnie)

jaätikkö

lodowiec, zaspa śnieżna

laakso

dolina

rotko, kuru/autsi, avdzi, gorsa

wąwóz, wąwóz, kanion

joki/johka (jåhkå, juhka, johke, jåkkå, jåkk), eno/eädnu, puro, oja/ája,

rzeka, strumień, potok; joki/johka to ogólne słowo, eno jest dość duże, puro jest małe, oja malutkie

kahlaamo

bród

metsa; kuusikko, männikkö, koivikko itp.

las, lasy; te ostatnie lasy różnych gatunków drzew (kuusi=świerk, mänty=sosna, koivu=brzoza)

radża

granica, granica

puuraja

linia drzewa

rajavyöhyke

strefa przygraniczna

kuusimetän rajah

(północna) granica dla lasów świerkowych („kuusi”)")

polku, reitti

ścieżka, szlak

mökki, pirtti, tupa; kammi/gamme

domek, chata; chata z darni

siida

Wioska lub społeczność Samów

Ailigas jest świętym upadkiem, dominującym nad regionem.

seita/sieidi

duch, święty przedmiot

saari, luoto

wyspa, wysepka

koski, niva, kurkkio, kortsi/gorzze

bystrza, te ostatnie strome i kamieniste

suvanto, savu

woda niegazowana (poniżej bystrza)

köngäs

strome bystrza, mały wodospad

(pęcherzykowaty)

wodospad

latu (pl. ladat)/láhtu

trasa narciarska

Połączyć

Trasa trekkingowa Laugavegur na Islandii.

Poczta ślimaka

W sklepach i firmach turystycznych mogą być dostępne skrzynki pocztowe i znaczki. Zamiast poste restante możesz użyć odpowiedniego c/o adres. Zapytaj o lokalne praktyki.

Telefony

W krajach skandynawskich zasięg telefonii komórkowej jest ogólnie dobry, ale niekoniecznie tam, gdzie jest to potrzebne. Niektóre chaty na pustkowiu mają telefony do połączeń alarmowych (już nie w Finlandii; w Szwecji są one powszechne i powinny być używane również do informowania o opóźnieniach i uzyskania porady w razie potrzeby, nie tylko w nagłych wypadkach).

W górzystym terenie często nie ma sygnału w dolinach. W odległych obszarach może nie być sygnału, z wyjątkiem upadłych szczytów. Możesz wcześniej przetestować ważne usługi internetowe z połączeniem o niskiej prędkości (nawet 9600 bitów/s). Istnieją usługi pogodowe SMS. Kiedyś 3G było dostępne tylko w pobliżu dużych miast i ważnych kurortów turystycznych oraz wzdłuż niektórych głównych dróg, ale teraz jest dostępne w Finlandii nawet na dużej części dzikiej przyrody.

Zakres ubezpieczenia różni się w zależności od dostawcy. Jeśli masz w firmie więcej niż jeden telefon (kartę SIM), możesz chcieć mieć różnych dostawców. Pamiętaj, że najlepszy sygnał może pochodzić z sąsiedniego kraju i dlatego możesz płacić za połączenia międzynarodowe nawet z krajową kartą SIM, jeśli pozwolisz telefonowi wybrać dostawcę.

Tam, gdzie sygnał jest zły, nie próbuj wykonywać połączeń, ale używaj SMS-ów: wiadomości potrzebują sygnału tylko przez kilka sekund, dzięki czemu będą bardziej niezawodne i zużywają mniej energii.

Utrzymuj telefon w suchości. Pamiętaj, że baterie zużywają się znacznie szybciej tam, gdzie jest zły sygnał. Trzymaj telefon wyłączony przez większość czasu. Elektryczność zwykle nie jest dostępna w backcountry, niekoniecznie nawet w domkach i domach.

Połączenia alarmowe

numer alarmowy 112 działa we wszystkich krajach skandynawskich. W niektórych sytuacjach awaryjnych mogą być specjalne numery, ale ☏112 poradzi sobie z nimi wszystkimi. Połączenia z numerem 112 są bezpłatne i działają bez względu na blokady z większością telefonów. Wystarczy wpisać numer lub użyć przycisku alarmowego (w niektórych smartfonach). W rzeczywistości w niektórych przypadkach możesz chcieć wyjąć kartę SIM, aby upewnić się, że telefon korzysta z najlepszego dostępnego połączenia. Niestety, szwedzki numer 112 wstrzymuje połączenia bez karty SIM do momentu naciśnięcia „5”. W Finlandii takie połączenia będą zawieszane na około pół minuty, zanim zostaną odebrane.

Dla telefony satelitarne numer pogotowia to ☏ 46 63-107-112 (Szwecja), 358 9 2355-0545 (Finlandia), 354 809-0112 (Sprawdź Islandię!). Satelity Inmarsat-14 znajdują się tylko około 15 stopni nad południowym horyzontem i dlatego są łatwo blokowane przez wyższy teren lub inne przeszkody. Iridium nie ma tego problemu.

Nie wahaj się poinformować służby ratunkowe o wszelkich problemach, które mogą prowadzić do sytuacji awaryjnej. Upewnij się również, że zadzwonisz do nich, aby powiedzieć im, że jesteś bezpieczny, a także, gdy się spóźnisz i ktoś może zadzwonić, aby rozpocząć akcję ratunkową. Wydatki to z łatwością pięciocyfrowe liczby – w euro za godzinę (zwykle opłacane przez podatników, ale nie chcesz nadużywać systemu).

Lokalizację najlepiej podać jako współrzędne ETRS89/WGS84 (sprawdź wcześniej, czy są one używane na mapie). Można również użyć kierunku i odległości od dobrze znanej lokalizacji lub dowolnego układu współrzędnych na mapie. Podaj również kilka nazwisk w pobliżu pozycji, aby uniknąć błędów. Zwróć uwagę, że na kompasach używane są zarówno systemy 360°, jak i kilka mil (60, 63 lub 64 hektomili dla okręgu) i że niektóre nazwy, takie jak Ailigas („święty upadł”), są niejednoznaczne. W Finlandii służby ratunkowe mogą zapytać o gminę i adres (obsługują duże obszary), ale będą rozsądne, jeśli powiesz im, że nie wiesz.

Nawigatorzy satelitarni (GPS itp.; często zawarte w smartfonach, czasami w aparatach) zużywają dość dużo energii, więc najlepiej trzymać je z dala od większości czasu, ale często mogą podać dokładne współrzędne w sytuacjach awaryjnych. Odnalezienie satelitów zajmuje im trochę czasu i do tego czasu mogą podawać błędne współrzędne. Sprawdź, czy rozumiesz ich ustawienia i zachowanie.

Sprostać

Marnotrawstwo

Przy chatach, szałasach i ogniskach często znajdują się kosze na śmieci. Zwłaszcza tam, gdzie nie ma drogi, należy ich unikać, a zamiast tego się spakować. Opróżnianie koszy na śmieci w backcountry oznacza niepotrzebny i kosztowny ruch. Resztki jedzenia i tym podobne nie powinny być umieszczane w koszu na śmieci, chyba że wiesz, że wkrótce zostanie opróżniony. Niewielkie ilości odpadów organicznych, takich jak resztki żywności, można umieszczać w toaletach dołowych (i bardziej zaawansowanych toaletach kompostujących). W niektórych lokalizacjach są oddzielne kompostowniki. W punktach recyklingu papier, metal i szkło mogą być traktowane oddzielnie. W razie potrzeby można również zakopać odpady organiczne poza szlakami, ale zwłaszcza w torfie i powyżej linii drzew rozkład może trwać wiele lat. Czysty papier można palić w ogniskach i piecach, ale należy zapakować papier pokryty metalem lub plastikiem. Nie zostawiaj odpadów do spalenia dla innych.

WC

Wzdłuż szlaków znajdują się toalety przy chatach, a często przy szałasach i ogniskach, zazwyczaj wystarczają na większe potrzeby, jeśli korzystacie z tych usług. Zazwyczaj są to suche toalety: wychodek z dziurą w ławce i wiadrem z torfem, trocinami itp. do zasypania kałem. Być może będziesz musiał użyć własnego papieru toaletowego. Mycie rąk to zazwyczaj twój własny problem (nie rób tego w górę rzeki, skąd ludzie biorą wodę pitną, ani w pobliżu wiadra z wodą pitną). Poza szlakami i między chatami, porady Kemping bez śladu można śledzić.

Mycie

W większości krajów jest wiele strumieni i jezior lub brzegów morza, więc znalezienie wody do mycia się rzadko stanowi problem – ale szczególnie na północy i z wyjątkiem lipca-sierpnia jest w większości całkiem fajnie. Po prostu dostosuj się do tego lub skorzystaj z sauny. Do mycia rąk na kuchence można podgrzewać niewielkie ilości wody, ale często wystarcza zimna woda. W wielu miejscach należy unikać zabrudzeń lub mydła w jeziorze lub rzece, a większość prania odbywa się na lądzie. Woda morska nie jest zbyt słona w Bałtyku i rzadko w fiordach.

Prysznice na ogół nie są dostępne w chatach w dziczy, ale mogą być dostępne w niektórych domkach i na prawdziwych kempingach, jeśli je napotkasz. Zamiast tego skorzystaj z saun, które znajdują się w wielu chatach i domkach. Dla sauna procedura, zobacz ten artykuł (jeśli nie jesteś w Finlandii, sprawdź, czy oczekiwane zachowanie jest inne), ale prawidłowe mycie polega zwykle na zmieszaniu gorącej i zimnej wody w misce do mycia i użyciu tego. Wymieszaj nowy zestaw lub dwa do płukania.