avdarhisar jest Środkowoanatolijski wioska licząca 2400 osób, położona na wysokim na kilometr płaskowyżu, otoczona górami na południowy zachód od Kutahya. Chociaż nie brzmi to zbyt obiecująco, będziesz miał bardzo dobry powód, aby odwiedzić to miejsce – rzymskie miasto Aizanoi, których ruiny są rozsiane po całej wsi.
Rozumiesz
Zamieszkana nieprzerwanie od III tysiąclecia pne, nazwa Aizanoi mogła pochodzić od Azana, wnuka Zeusa i jednego z legendarnych przodków Frygijczyków, starożytnych rdzennych mieszkańców tego regionu. (Mit mówi, że Azan urodził się z nimfy w świętej jaskini w górze rzeki od Aizanoi, około 2 km dalej.) Po zmianie rąk między lokalnymi królestwami Bitynia i Pergamon, Aizanoi zostało później włączone do Imperium Rzymskie ponad sto lat przed narodzeniem Chrystusa. Prosperujący dzięki handlowi zbożem i wełną obficie produkowanymi na płaskowyżu, Aizanoi przeżywało swój złoty wiek w II wieku n.e. – wszystkie monumentalne budowle, które można dziś zobaczyć, pochodzą z tej epoki.
Aizanoi straciło już wiele ze swojej dawnej świetności, a świątynia swoje duchowe znaczenie, gdy banda plemienia Çavdarów Tatarzy przybył w XIII wieku. Od razu jednak dostrzegli militarny potencjał, jaki oferuje nieco wyżej położony teren, na którym stoi świątynia, i zmienili jej przeznaczenie na bazę, podając w ten sposób obecną nazwę tego miejsca – „cytadela Çavdar”, co tłumaczy się na turecki.
Przez większą część historii Aizanoi było prawie zapomniane z wyjątkiem miejscowych, aż do początku XIX wieku, kiedy pionierzy europejscy podróżnicy przemierzyli region i zauważyli wciąż stojącą świątynię (w przeciwieństwie do wielu innych tureckich stanowisk archeologicznych, kolumn i mury Świątyni Zeusa nigdy nie musiały być ponownie wznoszone, ponieważ nigdy nie zawaliły się). Później w tym samym stuleciu miejsce to zostało zidentyfikowane jako Aizanoi, a pierwsze wykopaliska rozpoczęły się w 1926 roku i trwają z przerwami do dziś.
Podobnie jak większość tureckiej wsi, Çavdarhisar ulega wyludnieniu (obecna liczba jego mieszkańców jest o połowę niższa niż dziesięć lat temu), ponieważ młodzi ludzie decydują się na podjęcie szansy w innym miejscu w miastach – nie zdziw się, jeśli średnia Wiek pasażerów minibusu, który zabiera cię do Çavdarhisar, wynosi nie mniej niż 60 lat. Wioska wydaje się powoli, ale systematycznie podążać śladami Aizanoi, a stare domy kruszą się, zapadają i wracają na ziemię. O ile w Çavdarhisar nie znajdziecie, jeśli w ogóle, przedsiębiorczości wobec podróżnych i zauważycie ogólną obojętność w stosunku do przyjezdnych, to kto wie, może tym razem to turystyka raz jeszcze odmłodzi to miejsce?
Klimat
Zimą bądź na bieżąco Prognoza pogody dla regionu tak blisko, jak to możliwe, ponieważ obfite opady śniegu prowadzą czasami do zamknięcia na kilka dni lub dłużej głównej autostrady łączącej się z Kütahyą i innymi miejscami, co sprawia, że izolacja jest jeszcze bardziej wyraźna. Zależy to jednak całkowicie od roku — bardzo możliwe, że odwiedzisz go w słoneczny, ale zaskakująco zimny, zimowy dzień.
Wchodzić
Najpopularniejszym sposobem dotarcia do Çavdarhisar jest via Kutahya. Zobacz sekcję „wejdź” tego artykułu, aby dowiedzieć się, jak dotrzeć tam spoza regionu.
Droga z Kütahya poprowadzi Cię przez dramatyczny kanion rzeki, przełęcz lub dwie przełęcze, a następnie na otwarty płaskowyż wzdłuż 57-kilometrowego biegu.
Autobusem i minibusem
minibusy z Kütahya wystartuj z nowego dworca autobusowego tego miasta (niektóre nieaktualne przewodniki podają, że odjeżdżają z przystanku oddzielonego od głównego dworca autobusów międzymiastowych, ale tak już nie jest), zatrzymując się również w miejscu starego dworca autobusowego przy ul. Atatürk Blv i przed dworcem kolejowym (przejdź przez ulicę, aby minibusy jechały we właściwym kierunku), jeśli to twój sposób na dotarcie do Kütahya. Przydatne są minibusy jadące zarówno do Çavdarhisar, jak i Gediz, a być może także te jadące do miast Simav i Emet (najpierw zapytaj, aby się upewnić). Co najmniej raz na godzinę odbywa się nabożeństwo (na przykład na Gediz o 10:45).
A potem są właściwe międzymiastowe autobusy łącząc różne punkty na południe z Kütahyą, zatrzymując się również w Çavdarhisar. Są one prowadzone przez firmy Kütahyalılar i Buzlu (strony internetowe tych firm nie mają wsparcia w języku angielskim i są dość skomplikowane w użyciu dla osób nie mówiących po turecku, więc lepiej zapoznaj się z tą listą [1] ze strony internetowej dworca autobusowego w Kütahya, gdzie znajduje się rozkład jazdy wszystkich autobusów odjeżdżających — każdy autobus wskazujący Gediz, a także sam Çavdarhisar jako miejsce docelowe, powinien być w porządku). Według pracownika autobusu, Kütahyalılar ma również bezpośrednią usługę bezpośrednio z Eskişehir, ale nie jest pewne, kiedy odjeżdża.
Minibusy koszt 6 TL, natomiast autobusy 7 TL. Czas podróży tak naprawdę nie jest problemem – jeśli minibusy potrzebują trochę więcej niż godzinę na pokonanie trasy, autobusy kończą podróż trochę krócej, tj. zyskują co najwyżej 10 minut. Jednak autobusy są wygodniejsze, oferując więcej miejsca na nogi i mniej wyboistą jazdę, a po drodze bezpłatny serwis napojów. Odbierz to, co jest wygodniejsze w harmonogramie.
Zarówno w autobusach, jak i minibusach pracownik podejdzie, aby odebrać opłatę (tylko gotówką), gdy pojazd wyjedzie z miasta. Upewnij się, że kierowca wie, że wysiądziesz w Çavdarhisar ("chahv-DAHR-hee-sahr”, choć miejscowi nazywają to również krótko, jak avdır, "CHAHV- duhr") jeśli jesteś w połączeniu, które ma swój koniec dalej od wioski, ponieważ nowo wybudowana autostrada omija Çavdarhisar około 3 km dalej. Zejść na skrzyżowaniu w prawo w centrum Çavdarhisar, po jednej stronie którego zobaczysz drogę oznakowaną do Emet, Tavsanlı, Hisarcık, i Aizanoi–Zeus Tapınağı.
Po powrocie do Kütahya, wróć na to samo skrzyżowanie (tym razem na drugą stronę drogi przed budynkiem Çavdarhisar Belediyesi—urząd miasta), gdzie zatrzymują się autobusy i minibusy dla pasażerów. Wygląda na to, że usługi są dość częste, przynajmniej minibus przejeżdża o 13:45, a tuż za nim autobus o 13:55. Podobno dostępne są minibusy odjeżdżające z Çavdarhisar o 15:00, 16:00 i 17:00.
Çavdarhisar ma również Dworzec autobusowy siebie (choć bardziej pustej parceli) na drodze do Kütahya, około 250 metrów od wspomnianego skrzyżowania. Jednak tak naprawdę nie ma powodu, aby tam chodzić, z wyjątkiem być może poproszenia o najbliższy wyjazd, jeśli już długo czekałeś na drodze.
Samochodem
Autostrada D240 łączy wieś z resztą świata. Z Kütahya jedź główną autostradą w kierunku południowym (D650) oznaczoną jako kierunek Uşak i Antalya i około 5 km za miasto, dotrzesz do skrzyżowania D240, oznaczonego jako avdarhisar, Aizanoi, Gediz, i Simav (tak naprawdę nie można się zgubić, ponieważ jest indywidualny drogowskaz wskazujący drogę do Aizanoi nawet na centralnym Vazo plac Kütahya).
Zbliżając się od południa, D240 łączy się z D300—główna autostrada z Izmir do wnętrza Anatolii – około 15 km na zachód od Uşak.
Szerokość i jakość powierzchni D240 są różne, ale nie są bardzo złe, chociaż gdzieniegdzie można zauważyć łaty pokrywające dziury.
Istnieją dwa stacje benzynowe w pobliżu Çavdarhisar, jeden z lokalnych łańcuchów na wschód od wioski wzdłuż głównej drogi, i inny, być może bardziej niezawodny, jeden z bardziej znanych Benzyna Ofisi, na głównej autostradzie do Kütahya.
Poruszać się
Wioska składa się z dwóch oddzielnych (z odrobiną pól pomiędzy), ale pobliskich części: nowoczesnej połowy zbudowanej na planie przypominającym plan siatki (być może po trzęsieniu ziemi w 1970 r., które mocno wstrząsnęło regionem), gdzie wylądujesz jako pierwszy po dotarciu wysiąść z autobusu/minibusa i około kilometra lub 10 minut spacerem na północ od starszej i znacznie bardziej klimatycznej części, obejmującej obie strony rzeki Kocaçay lub starożytnego Penkalas, zawierającej również ruiny, które przyjdź tu po. Okazjonalne dolmusz możesz poczekać na skrzyżowaniu, aby zabrać Cię do starego miasta i ruin, ale bądź gotowy na spacer. (Minibusy z Kütahya do Emet podobno mogą wysadzić cię tuż przed świątynią.)
Ścieżki prowadzące do poszczególnych grup ruin w wiosce i wokół niej są oznaczone małymi żółtymi strzałkami, które zawierają informacje w języku tureckim, angielskim i niemieckim. Szczegółowa trasa w sekcja poniżej podąża ścieżką sugerowaną przez te znaki.
Zobacz i zrób
Podczas gdy miłośnicy architektury mogą znaleźć dwukondygnacyjny, częściowo drewniany/adobe – i powoli znikający –wiejskie domy ciekawe, a miłośnicy kultury mogą chcieć sprawdzić stary cmentarz (na wzgórzu na północ od świątyni, przy drodze prowadzącej z wioski) na starożytny, niepisany nagrobki które nieco przypominają balbale w Ojczyzna tureckaTwoim powodem numer jeden, aby tu być, jest zobaczyć ruiny Aizanoi, który prawdopodobnie obejmuje najlepiej zachowaną świątynię Zeusa na świecie, a z pewnością jest najlepszym przedstawicielem starożytnego rzymskiego miasta z dala od egejski i wybrzeża Morza Śródziemnego W Turcji.
W sumie ruiny składają się z łaźnia, budowanie rynku, a agora po południowej stronie rzeki, a Świątynia Zeusa, kolejny zestaw łaźnia (większy od drugiego) i a kompleks stadionowo-teatralny na północy rzeki, której boki są połączone dwoma nadal istniejącymi (i rzeczywiście używanymi przez współczesny ruch) Rzymskie mosty kamienne do siebie.
Poniższe akapity zawierają szczegółowe informacje na temat każdego z miejsc i sugerują trasę, którą należy podążać między nimi, co zapewnia, że nie przegapisz żadnej i nie będziesz musiał chodzić tą samą ścieżką więcej niż raz, chyba że jest to konieczne, rysując pętlę zamiast wioski. Gubernatorstwo Çavdarhisar ma stronę internetową w pełni poświęconą Aizanoi[dawniej martwy link]; choć tekst w języku angielskim jest raczej nędzny, oferuje schematyczny schemat [2][dawniej martwy link] może to być przydatne do wizualizacji względnej odległości i kierunku między witrynami.
Będziesz potrzebował 1½-2 godzin na spokojny spacer między miejscami i rozejrzenie się. Brama z siatki drucianej do świątyni jest wyraźnie podpisana jako Giriş Ücretlidir („wstęp jest płatny” – i jest to jedyna strona, do której wkradnięcie się nie jest bezpłatne), ale wygląda na to, że zimą nie ma nikogo, kto mógłby zapłacić za wstęp, a nawet jeśli brama jest obsadzony, podobnie jak w przypadku innych odległych i zdecydowanie mniej uczęszczanych stanowisk archeologicznych w Turcji, nie powinien kosztować więcej niż 3 lub 5 TL szczytów.
W porządku, więc wszedłeś utwardzoną drogą do starej części wioski. Dotrzesz do swojego pierwszego żółtego znaku, który wskazuje w prawo, mówiąc „łaźnia rzymska". Wejdź w tę alejkę, w pewnej odległości droga rozwieje się na skrzyżowaniu w kształcie litery Y (tu nie ma oznakowania), skręć w lewą stronę i w niewielkiej odległości (choć nie od razu widoczne z powodu jednopiętrowego budynku w z przodu zasłaniając widok), dotrzesz do swojego pierwszego kawałka Aizanoi—łaźnie. Oto duży obszar porozrzucany kamieniami węgielnymi i kilkoma kawałkami marmuru; interesujący fragment jest zamknięty w tej obskurnej okładce. Prawdopodobnie zostanie zamknięty po przybyciu i być może będziesz musiał rozejrzeć się za strażnikiem, aby go otworzył. Jeśli ci się to nie udało, zajrzyj do mozaiki podłogowe z żelaznych otworów wokół budynku.
Wróć na utwardzoną drogę i skręć w prawo. Bezpośrednio przed tobą leży jeden z dwóch (z pierwotnej czwórki), ten w dole rzeki, z wciąż istniejących kamienne mosty. Przejdź przez most na drugą stronę; w tym momencie powinieneś widzieć szczyt świątyni. Idąc przed siebie doprowadzi cię do tego.
Fotografie nie oddają sprawiedliwości pod tym względem, ale pierwsze wrażenie po zbliżeniu się do Świątynia Zeusa czy to jest ogrom. Nie pomaga też ustawienie go na nieco wyższym pagórku na dużej, zielonej łące. Wspinaj się po schodach, przejdź między szarymi, omszałymi kolumnami i przyjrzyj się ozdobnym detalom. Chociaż sam budynek – który wytrzymał różne trzęsienia ziemi, wojny, migracje i zmiany w duchowej atmosferze – jest imponujący i godny uwagi, jest więcej niż to, co na pierwszy rzut oka. Czy zauważyłeś tę (miejmy nadzieję, otwartą – jeśli nie, rozejrzyj się za strażnikiem!) żelazną kratę na przedniej ścianie świątyni? Wejdź do środka, miej zawroty głowy pod kontrolą (z pewnością warto) i zejdź po wąskich i stromych żelaznych schodach. Jesteś teraz w zupełnie innym wieku, w zupełnie innej sferze duchowej – jesteś teraz w zimnym i ponurym święta cela Kybele, bogini-matka ziemi Frygijczyków, której kult rozszerzył się później na całą Anatolię i szerszy świat rzymski, od Mauretanii na zachodzie po Afganistan na wschodzie. Ta szeroka świątynia z kamiennym sklepieniem jest najbardziej klimatyczna w Aizanoi dzięki jedynemu źródłu światła z wielu otworów w szczycie i kapiącej wodzie z różnych miejsc na suficie. Prawdopodobnie znacznie starsze niż sama świątynia, te dwie świątynie razem reprezentują całość, która jest większa niż suma jej części – świetny przykład kontrastujących sił przybierających fizyczne kształty. Zeus był bóstwem nieba, reprezentowanym przez światło (słowo Zeus wywodzi się od rdzenia słowa w starożytnym języku indoeuropejskim oznaczającego „blask”), a poświęcona mu świątynia wznosi się ekstrawagancko nad płaskowyżem, podczas gdy rytuały Kybele, kojarzone z górami, naturą i ogólnie ziemią, prowadzone były w nocy, w ukrytej podziemnej komorze. Zeus był kulturalnym importem z Zachód, podczas gdy Kybele była rodzimym bóstwem, dopiero później wyeksportowana do szerszego świata. I Zeus był on, a Kybele była ona.
Gdy skończysz w sanktuarium Kybele, zejdź z powrotem po schodach na ziemię. Masz teraz pełną wiedzę o tym, co przedstawia to kobiece popiersie na ziemi, przed świątynią – które kiedyś ma być przymocowane do wierzchołka. Spaceruj wzdłuż linii kunsztownie zdobionej epoki bizantyjskiej marmurowe nagrobki po jednej stronie łąki i wróć na drogę. Idź w lewo.
Świątynia wyznacza najdalej na północ wysunięty punkt nowoczesnej osady, więc będziesz teraz spacerować po otwartych polach. Na nadchodzącym skrzyżowaniu skręć w prawo (żółty znak mówi „łaźnia rzymska", "stadion", i "Teatr"). Pierwsza strona na Twojej drodze to łaźnie, zajmujący większy obszar niż ten, który odwiedziłeś po raz pierwszy, i znowu zbiór kamieni fundamentowych, kilka kamiennych murów oporowych i marmurowa brama lub dwie. Idź dalej ładną ścieżką między polami, otoczoną niskimi murkami z kamieni (wziętych z nieistniejących już budynków Aizanoi?) i szeregiem krzaczastych drzew. Tutaj jest kompleks stadionowo-teatralny, podobno jedyny na świecie, w którym rzymski stadion i budynek teatru miały wspólną ścianę. Kamienne siedziska stadionu opierają się o naturalne zbocze wzgórza, ale najciekawszą rzeczą do zobaczenia jest ściana, na której wyryte są imiona mistrzów wraz z wyszczerbionymi wieńcami gałązek laurowych, które wówczas symbolizowały zwycięstwo, co jest po prostu po prawej stronie przy wejściu na teren.
Wróć tą samą ścieżką, którą przyszedłeś, a dojdziesz do skrzyżowania za świątynią. Znaki wskazujące drogę w prawo mówią „Okrągły budynek", i "Ulica z kolumnadami". Ta droga zaprowadzi Cię do drugiej most rzymski (szczerze mówiąc, w gorszym stanie od drugiego, z brzydkimi nowoczesnymi balustradami i wszystkim), a kilka kroków dalej na drugim końcu, do kwadratu ze starożytnymi budowanie rynku i kolumny porządku jońskiego agora (błędnie podpisana jako ulica kolumnadowa we wszystkich lokalnych znakach). W tym miejscu znajdował się wiejski meczet do 1970 roku, kiedy zawalił się podczas trzęsienia ziemi – co doprowadziło do przypadkowego odkrycia ruin pod spodem – a jego samotną pamiątką, która wciąż stoi, jest podstawa jego minaretu, teraz używana jako słup znaku wprowadzającego do budowy rynku. Okrągły z dwiema kolumnami pośrodku, budynek targowy był rzekomo najwcześniejszą giełdą na świecie, a ceny towarów, wyryte na ścianie po łacinie, nadal można zobaczyć („koń równa się trzem niewolnikom, a niewolnik równa się dwóm osłom, które same w sobie równają się 30 000 denarów"). Kolumny agory po drugiej stronie placu tworzą ładne ujęcia fotograficzne.
Idź stąd na południe, dalej od mostu i skręć w pierwszą drogę między domami w lewo, która zaprowadzi Cię do utwardzonej drogi, która łączy się ze skrzyżowaniem i główną drogą Kütahya.
Och, a jeśli nie wypełniłeś swojego limitu oglądania rzeźbionych marmurowe kamienie już można rzucić okiem na tych nieporządnie kłamiących przed radą miasta (belediye), po drugiej stronie skrzyżowania na głównej drodze, w oczekiwaniu na połączenie powrotne do Kütahya.
Kupuj, jedz i pij
Istnieje oddział Ziraat Bankası wzdłuż głównej drogi, tuż przy centralnym skrzyżowaniu, jeśli nagle potrzebujesz gotówki. Jego bankomat może, ale nie musi, akceptować twoją zagraniczną kartę, więc najlepiej nie popychać szczęścia za bardzo i przybyć z wystarczającą ilością stosu, aby zaspokoić twoje potrzeby.
Nie znajdziesz sklepów oferujących zwykłe kicz turystyczny w Çavdarhisar (a wyłożona kafelkami ceramika z Kütahya jest być może lepszą pamiątką do zabrania do domu z regionu niż magnesy na lodówkę z wizerunkiem Świątyni Zeusa).
Na dwóch przeciwległych rogach skrzyżowania są małe stajnie gdzie można kupić wodę butelkowaną, napoje bezalkoholowe lub paczkowane przekąski, którymi można się chrupać, rozglądając się po ruinach.
Istnieje również linia małych jadłodajnie wzdłuż głównej drogi, po lewej stronie w kierunku Kütahya, ale tak naprawdę nie istnieją dla handlu turystycznego, ale raczej dla pracowników, którzy nie mają wystarczająco dużo czasu, aby wrócić do domu na obiad. Spodziewaj się typowego tureckiego „domowego jedzenia”, takiego jak ryż i fasola (pilaw-kurufasulye) lub kavurma (kawałki duszonego czerwonego mięsa), w menu.
Naprawdę nie byłeś w małej, odległej wiosce w Anatolii, aby szukać bar, Byłeś?
Sen
Podczas gdy jednodniowa wycieczka z Kütahya (lub nawet z odległego Eskişehir – zacznij wcześnie, jeśli zamierzasz też trochę pospacerować po Kütahya) jest całkowicie wykonalna i rzeczywiście popularna, jeśli z jakiegoś powodu musisz zostać w Çavdarhisar, jest jeden hotel .
- [martwy link]Hotel Anemon, Basar Ulusoy Sk 22 (wzdłuż głównej drogi w kierunku Kütahya, obok dworca autobusowego, około 300 metrów od skrzyżowania), ☏ 90 274 351-22-88, faks: 90 274 351-22-89, ✉[email protected]. Możesz nie wiedzieć, dlaczego ta krajowa sieć hoteli zdecydowała się zainwestować tak dużo w zanikającą wioskę, która jest często odwiedzana tylko przez kilka godzin, ale ten hotel w eleganckim kamiennym budynku i tak działa od 2010 roku, oferując Telewizory LCD i bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu w pokojach. Pralnia i parking są dostępne. 90 TL/120 TL jedna/dwie osoby obiadokolacja.
Sprostać
Jeśli zamierzasz odwiedzić zimę lub inną porę deszczową, upewnij się, że jesteś wyposażony solidne obuwie nie będziesz się tym specjalnie przejmować, ponieważ zarówno ścieżki między zabytkami, jak i łączące je wiejskie alejki są błotniste i pełne płytkich stawów.
Są czyste toalety (typ przysiadu, choć podpisany jako toaleta), bezpłatnie, wraz z mydłem w płynie i bieżącą wodą w drewnianym budynku naprzeciwko bramy świątyni, po drugiej stronie ulicy.
Połączyć
Tam jest Poczta (PTT) na głównej drodze nieco oddalonej od centralnego węzła, w kierunku Uşak (tj. w kierunku przeciwnym do Kütahya).
numer kierunkowy dla wsi jest 274, to samo z Kütahya.
Idź następny
- Gediz — autostradą D240 w kierunku południowo-zachodnim Gediz jest pierwszym niezwykłym miastem po Çavdarhisar. Zbudowana na planie sieci po trzęsieniu ziemi w 1970 roku, ciekawsza część Gediz leży 8 km przed nowszą częścią. Nazywa Eskigedi ("Stary Gediz"), w tym mieście będziesz miał kolorowe dwupiętrowe domy typowe dla regionu - ocalałe z trzęsienia ziemi i następującego po nim wielkiego pożaru, który ogarnął połowę miasta, na zagubionej części park i pomnik ofiar (ponad tysiąc).
- Simav — na drodze rozgałęziającej się z D240 na zachód Simav oferuje kąpiele termalne położony w jego krajobrazie przebitym parującymi studniami geotermalnymi, otoczony górami z lasami sosnowymi.
- Uşak — w pobliżu południowego końca D240 znajduje się miasto Uşak, w którym znajduje się Muzeum Archeologiczne, w której kolekcji znajdują się słynne Skarb Karunai połączenia autobusów do Izmir.