Quy Nhon - Quy Nhon

Poranny wschód słońca nad Quy Nhơn

Quy Nhơn, stolica prowincji Bình Định na wybrzeżu środkowego Wietnamu, jest miastem od dawna odrzucanym przez wietnamskich i zagranicznych podróżników jako jedynie wygodny przystanek na noc w połowie drogi między architekturą starego świata Hội An i dynamicznie rozwijające się kurorty Nha Trang. Ale dla tych, którzy wiedzą, to lekceważenie jest właśnie tym, co sprawia, że ​​Quy Nhơn jest najrzadszym klejnotem: plażowym miastem w Azja Południowo-Wschodnia nieskażona niszczącą masową turystyką. Przy małym natężeniu ruchu, braku międzynarodowych sieci i czasie sjesty, podczas którego większość firm jest zamykana na kilka godzin każdego popołudnia, to miasto liczące 457 000 mieszkańców (2019 r.) ma senny, małomiasteczkowy urok, który wyraźnie kontrastuje z komercją i rozwojem innych wietnamskich miast.

Rozumiesz

Jest wiele powodów, dla których miasto wciąż jest daleko poza zasięgiem międzynarodowych podróżników. Piasek na plaży w centrum ma nieprzyjemny odcień ciemnożółtego. Niewiele lepiej jest z oceanem: jest to ciemny odcień najlepiej sklasyfikowany jako ciemnozielony. Nie ma prawie żadnego międzynarodowego jedzenia. Nie ma życia nocnego. Niewiele osób mówi po angielsku. Hotele są przestarzałe, a nawet nowsze są dość średniej jakości. Większość starożytnych stanowisk archeologicznych jest trudna do znalezienia, słabo utrzymana i nie ma informacji w języku angielskim. A region jest setki kilometrów od głównych hotspotów w Wietnamie, które zwykle odwiedzają międzynarodowi turyści.

Ci, którzy dotrą do miasta, przekonają się, że informacje w języku angielskim są skąpe a to, co istnieje, jest często błędne. Nieliczni pisarze podróżniczy, którzy opisują Quy Nhơn, używają tych samych niewłaściwych źródeł, a niedokładne informacje – często komicznie niedokładne – są powtarzane przez lata i nigdy nie są poprawiane. Jeśli chodzi o tło historyczne, niewiele zostało opublikowanych w języku angielskim na temat historii regionu, więc zagraniczni goście nie mają kontekstu, aby zrozumieć, co widzą. Rząd niewiele pomaga: zasięg turystyczny w zasadzie nie istnieje. Nawet Mapy Google od 2016 r. zawierają nieprawidłowe lokalizacje wielu firm i witryn.

Ale daj Quy Nhơnowi drugie spojrzenie, a odkryjesz bajeczny cel ukryty na widoku?. Otoczone z obu stron warstwami gór cofających się w mglistej oddali, naturalne piękno nabrzeża Quy Nhơn od wieków inspirowało poetów i nadal jest jego najbardziej oczywistą atrakcją. Wzdłuż 5-kilometrowej plaży miejskiej biegnie nowa, lśniąca promenada. Tuż przy promenadzie dziesiątki restauracji na świeżym powietrzu z panoramicznym widokiem na ocean grillują, gotują na parze i gulaszowe owoce morza złowione zaledwie kilka godzin wcześniej przez lokalnych rybaków i serwują je klientom siedzącym na maleńkich plastikowych stołkach ustawionych przypadkowo wśród trawy i drzew. Na plaży nie ma sportów wodnych, skuterów wodnych, rave'ów; większość wybrzeża jest niezagospodarowana, nieużywana i cicha, a nawet w najbardziej centralnych obszarach największym szaleństwem, jakie znajdziesz, są miejscowi grający w siatkówkę i wietnamscy turyści biegnący – często w pełnym ubraniu – do wody.

Poza centrum znajdziesz dziesiątki maleńkich wiosek rybackich i nadmorskich zatok, najbardziej dostępne i najlepiej zachowane ruiny Champa z XI wieku w Wietnamie, panoramiczne widoki z górskich dróg przecinających wysoko nad przybrzeżnymi klifami i dziewicze plaże bez dusza w zasięgu wzroku przez 10 km.

A wszędzie w Quy Nhơn będziesz oczarowany przez ludzi. Prawie nikt nie mówi więcej niż kilka słów po angielsku, ale jako jeden z nielicznych zagranicznych gości, będziesz stale zatrzymywany przez dorosłych i dzieci nieśmiało witające Cię jednym zdaniem: „Cześć, jak się nazywasz!”. Ich drzwi są zawsze otwarte – w przenośni i dosłownie – i jeśli trochę pospacerujesz, zostaniesz zaproszony na więcej kaw i posiłków, niż mógłbyś zmieścić w swoim brzuchu.

Orientacja

Centrum Quy Nhơn leży na małym półwyspie, który jak głowa smoka wystaje z lądu na Morze Południowochińskie. Ulica Trần Hưng Đạo jest najwygodniejszą drogą biegnącą ze wschodu na zachód, rozciągającą się od daleko wschodniego krańca przez centrum miasta, aby połączyć się z autostradą 1A i dworcem kolejowym, lotniskiem i okolicą Bình Định na północnym zachodzie. Większość atrakcji turystycznych znajduje się na południe od Trần Hưng Đạo; na północy znajdują się obszary mieszkalne, przemysł związany z rybołówstwem i przemysłowe strefy portowe.

Biegnąca z północy Quy Nhơn na południe szeroka aleja Nguyễn Tất Thành dzieli miasto na połówki wschód-zachód. Strona wschodnia jest bardziej rozwinięta, z większą liczbą restauracji i interesujących miejsc; po zachodniej stronie miasto staje się mniej rozwinięte im dalej od Nguyễn Tất Thành. U podnóża góry na dalekim zachodzie, południowy kraniec miasta jest zdominowany przez dworzec autobusowy, sklepy masowe i kilka fabryk, podczas gdy północny kraniec ulicy Phạm Ngũ Lão prowadzi na zachód do labiryntu ziemi o szerokości ramion alejki bez nazw, które przecinają się między rozklekotanymi i nieutwardzonymi drewnianymi domami; to fascynujący obszar do spacerów w ciągu dnia, ale unikaj go w nocy: nie jest niebezpieczny, ale gwarantuje, że się zgubisz.

Plaża miejska znajduje się na południowo-południowym krańcu Quy Nhơn. Miejscowi żartują, że turyści jeżdżą w kółko, ponieważ nie rozumieją geografii zakrzywionego wybrzeża, więc bądź ostrożny: jeśli jesteś na południu, plaża jest na wschodzie, ale jeśli jesteś na zachodzie, jest na południe. Główna droga wzdłuż plaży nazywa się Xuân Diệu po wschodniej stronie i An Dương Vương na południu. Na dalekim południu miasta droga na plaży łączy się z autostradą 1D w pobliżu dworca autobusowego przy ulicy Tây Sơn.

Granice miasta Quy Nhơn (zaznaczone na niebiesko kadetów na mapie regionu Quy Nhơn) rozciągają się daleko poza centrum miasta, obejmując nadmorskie wioski, puste plaże i bujną zieleń. Na północnym zachodzie, pośród pól ryżowych i pofałdowanych równin, które były domem dla imperium Champa w XI wieku oraz amerykańskich i południowokoreańskich baz wojskowych w latach 60., znajduje się lotnisko i główny dworzec kolejowy.

Na wybrzeżu na południe od centrum miasta znajduje się kilka pięknych zatoczek i wiosek, w tym Bãi Xép, maleńka wioska rybacka popularna wśród międzynarodowych turystów. Na północny wschód od miasta znajduje się półwysep Phuong Mai, rozległy obszar w większości jałowej ziemi z przepiękną linią brzegową; jest nadal dość słabo rozwinięty, ale szybko przekształca się w przemysłową i luksusową strefę turystyczną.

Klimat

Quy Nhơn jest klasyfikowany jako tropikalny klimat sawanny ze względu na obfite deszcze monsunowe od połowy września do połowy grudnia, lekkie i rzadkie deszcze przez pozostałe dziewięć miesięcy oraz temperatury, które prawie nigdy nie spadają poniżej 19°C (66°F) pora roku.

Jego gorące i lepkie w szczycie sezonu turystycznego od kwietnia do połowy września, ale lato jest znacznie łagodniejsze niż Sajgon na dalekim południu kraju, a nawet Nha Trang 220 km (135 mil) na południe. Temperatury w Quy Nhơn mogą wzrosnąć do upalnych 37 ° C (99 ° F), ale większość letnich dni to zazwyczaj około 32 ° C (90 ° F), a obszar plaży korzysta z chłodzenia łagodnej bryzy oceanicznej. Wieczory są ciepłe i przyjemne, temperatura zwykle wynosi około 27 ° C (81 ° F) i nigdy nie spada poniżej 25 ° C (77 ° F).

sezon monsunowy od połowy września do połowy grudnia widzi ulewne deszcze przez większość dni i nocy. Większość firm w mieście pozostaje nienaruszona i pozostaje otwarta, ale harmonogramy restauracji na świeżym powietrzu przy plaży są bardziej zróżnicowane: niektóre zamykają się w czasie deszczu, inne przenoszą swoje stoły do ​​budynków kuchennych, a kilka wytrzymałych dusz stawia czoła żywiołom jeść na zewnątrz pod prowizorycznymi schronieniami wśród kałuż. Ceny w Quy Nhơn nie podlegają tak dużym wahaniom sezonowym, jak w innych nadmorskich miastach w Wietnamie, ale ceny hoteli nieznacznie spadają w porze monsunowej.

Od połowy grudnia do połowy lutego to najzimniejszy okres. Temperatury w ciągu dnia są łagodne, około 25°C (77°F). Ale noce bywają chłodne — przynajmniej to, co uważa się za chłodne na wybrzeżu środkowego Wietnamu. Temperatury wieczorne zwykle spadają do 21°C (70°F), a przy bardzo niewielu domach i restauracjach korzystających z ogrzewania, miejscowi zrzucają swe zimowe swetry i szaliki i przytulają się do siebie przy gorących, gorących kolacjach. W przeciwieństwie do bardzo suchej zimowej pogody w Sajgonie i na dalekim południu Wietnamu w tych miesiącach, Quy Nhơn ma sporadyczne deszcze, ale jest jasno i często są tygodnie bez kropli z nieba. Poza okresem wakacyjnym Tết w tym sezonie odwiedza niewielu turystów.

Od połowy lutego do połowy kwietnia przypada w Quy Nhn przyjemny wiosenny sezon. Temperatury wzrastają do 28 ° C (82 ° F) w ciągu dnia i 24 ° C (75 ° F) w nocy, podczas gdy opady deszczu są rzadkie i lekkie.

Historia

Jak na mały region, który jest często pomijany przez lokalnych i zagranicznych turystów, Quy Nhơn i otaczająca go wieś Bình Định odegrały zaskakująco ważną rolę w trzech głównych okresach wietnamskiej historii: Czampa, Tay Sun bunt, a Wojna wietnamsko-amerykańska.

Czampa

Quy Nhơn po raz pierwszy zyskał na znaczeniu w XI wieku jako stolica Chams, rdzenni mieszkańcy, którzy rządzili na terenie dzisiejszego Wietnamu Środkowego. Obszar Bình Định w VIII i IX wieku był niezagospodarowanym zakątkiem rozległego imperium Champa; centrum znajdowało się w stolicy Indrapura, na obrzeżach dzisiejszego Da Nang (Đà Nẵng). Ale dziesięciolecia wojen przeciwko Wietnamom na północy wywarły ogromną presję na imperium Champa, a około roku 1000, kiedy ich stolica została splądrowana, ich król zabity, ich złoto skradzione, a kobiety wywiezione jako niewolnice w brutalnym nalocie przez Wietnam, Cham uznał, że wystarczy i masowo przeniósł się na południe.

W końcu osiedlili się 300 km wzdłuż wybrzeża w obecnej prowincji Bình Định. Dzięki żyznym ziemiom, dobrze chronionemu portowi i dużej rzece idealnej do transportu, obszar ten był w stanie wspierać rozwijające się imperium Cham i rozwijającą się gospodarkę oraz otaczające góry, a także dodatkowe setki kilometrów odległości od Wietnamu —zapewnił bardzo potrzebne środki dodatkowego bezpieczeństwa. Cham zbudowali centrum handlowe i port na terenie dzisiejszego Quy Nhơn i założyli swoją nową stolicę Viajaya na równinach 50 km bezpiecznie od wybrzeża.

Hinduskie ikony Smok Shiva i makara znalezione w miejscach Champa poza Quy Nhơn. Rzeźby wyrzeźbione w XI-XIII wieku znajdują się w Musée Guimet w Paryżu we Francji.

Przez kilka następnych stuleci Vijaya była kulturalną i administracyjną stolicą ludu Cham, a miasto portowe w dzisiejszym Quy Nhơn było jego gospodarczym motorem. Czamowie zdominowali środkowy Wietnam i szlaki handlowe na Morzu Południowochińskim, aw kolejnych falach wojny przeciwko swoim głównym rywalom, Khmerom na zachodzie i Wietnamom na północy, podbili dużą część dzisiejszej wschodniej Kambodży i Laosu.

Ale królowie Cham posunęli się za daleko w XV wieku, kiedy próbowali pozyskać chińskie wsparcie w walce z Wietnamem. W odwecie, Wietnamczycy najechali Vijayę z ogromną flotą morską składającą się z setek tysięcy żołnierzy. Wietnamczycy spalili stolicę i okoliczne wioski, zabili 60 000 Chamów, zabrali 30 000 niewolników i zmusili ocalałych chłopów do przyjęcia wietnamskiej kultury i języka. W ciągu wieków pozostała część Cywilizacja Cham została zniszczona kawałek po kawałku w oficjalnej polityce wietnamizacji. Hinduskie świątynie Chams zostały zburzone i zastąpione buddyjskimi świątyniami, grobowce zostały zabudowane polami uprawnymi, a Chams zostały w większości spisane z wietnamskich książek historycznych.

Nawet dzisiaj Cham jest w Wietnamie drażliwym tematem, dotykającym praw mniejszości, cenzury rządowej, a nawet stosunków międzynarodowych. Kilka tysięcy Chamów wciąż w Bhnh Định jest zamkniętych w warunki życia poniżej normy, bez elektryczności, bieżącej wody, edukacji lub zabezpieczonych praw do ziemi, a także nie wolno im angażować się w wiele praktyk religijnych. Na ulicach Quy Nhơn jest niewielu żebraków, ale jeśli zobaczysz jakiegoś, istnieje duże prawdopodobieństwo, że są to Chamowie z okolicznych wiosek. Grabieże ziemi, gwałty, a nawet zabójstwa mieszkańców wsi Cham, udokumentowane przez organizacje praw człowieka w 2013 roku, nie były ścigane. Rząd pozwala na bardzo małą dyskusję publiczną o sprawach Cham, a od 2016 r. większość informacji w języku wietnamskim w Internecie jest blokowana przez cenzurę.

I dziwna ironia, że ​​jeden z najsilniejszych historycznych argumentów Wietnamu w jego zaciekłym sporze z Chinami o terytorium Morza Południowochińskiego nie jest używany z powodu łamania praw człowieka przeciwko Czamowi. Przez wieki Czam dominował na wielu szlakach handlowych i wyspach, które znajdują się w centrum obecnego przejmowania władzy przez Chiny, na długo przed jakimikolwiek udokumentowanymi chińskimi roszczeniami. Ale z powodu przeszłych i obecnych łamania praw człowieka, rząd wietnamski niechętnie podnosi historyczne roszczenia Chams.

Jako podróżnik w Bình Định, najbardziej widoczna część przeszłości Champa natkniesz się na stanowiska archeologiczne, głównie wieże, rozrzucone po całym Quy Nhơn i okolicy. Chociaż wiele miejsc zostało zniszczonych, obszar ten nadal posiada najbogatszą kolekcję wież Cham w kraju. Najbardziej dostępne są wieże Tháp Đôi w mieście. Miejsca na wsi są większe i bardziej kompletne, ale też trudniej do nich dotrzeć, nie dostarczają żadnych informacji historycznych i są dziwnie zaniedbane. Ale jeśli jesteś zmotywowanym Indianą Jonesem nastawionym na historyczne odkrycia, jednodniowa wycieczka archeologiczna z Quy Nhơn to świetna zabawa.

Tay Sơn

Kolejny pędzel narodowej sławy dla Quy Nhơn i okolicznych wiosek Bình Định przyszedł jako miejsce narodzin Tay Sun bunt, powstanie chłopskie w XVIII wieku, które podbiło panujących feudalnych panów na północy i południu, odepchnęło chińskich najeźdźców i stworzyło zjednoczony i niezależny Wietnam. Trzej bracia z Bình Định, którzy przewodzili temu ruchowi, są szanowanymi bohaterami narodowymi, czczonymi w całym Wietnamie i diasporze za zwycięstwa militarne i podobne do Robin Hooda wsparcie dla zwykłych ludzi.

Nguyễn Huệ, miejscowy chłopak zrobił się dobry

Życie w środkowym Wietnamie w XVIII wieku było trudne. Umieszczeni między dwiema rodzinami potężnych panów feudalnych — Trịnh na północy i Nguyễn na południu — chłopi w środkowym Wietnamie cierpieli z powodu ciągłych najazdów, wygórowanych podatków od upraw i przymusowego poboru jako żołnierzy w wojnach przeciwko Khmerom i Syjamowi.

Trzej bracia z małej wioski Bình Định Tây Sơn zorganizowali lokalnych chłopów przeciwko opresyjnej władzy feudalnej. Podążając za sprytną taktyką wojskową Nguyễn Huệ, środkowego z trzech braci, banda chłopów, rolników i rdzennych mieszkańców wzgórz odniosła na początku lat siedemdziesiątych serię niezadowolonych zwycięstw nad silniejszymi siłami. Po zdobyciu portu Quy Nhơn w 1773 r. ruszyli na południe i obalili klan Nguyễn w 1776 r. Następnie Nguyễn Huệ pomaszerował swoje wojska na północ i pokonał lordów Trịnh do 1786 r.

Imperium Qing w Chinach, chcąc stłumić bunt chłopski na swoim progu, udzieliło wsparcia Trịnh i najechało na Wietnam. Ale Nguyễn Huệ był zbyt sprytny. W bitwie obchodzonej dziś jako jedna z największych w historii Wietnamu, 100 000 żołnierzy ochotników Tây Sơn przypuściło niespodziewany atak na wojska chińskie w Nowy Rok Księżycowy 1789 (strategia, która została skopiowana prawie dwa wieki później, choć z mniejszym powodzeniem, przez Wietnam Północny w wojnie z Wietnamem Południowym i USA). Nieprzygotowani i pijani żołnierze chińscy zostali zmiażdżeni w ciągu pięciu dni i uciekli z powrotem do Chin.

Nguyễn Huệ był obchodzony w całym kraju za stworzenie zjednoczony i niezależny Wietnami został ogłoszony cesarzem Wietnamu pod imieniem Cesarz Quang Trung. Ale jego panowanie było krótkotrwałe: zmarł zaledwie trzy lata później w wieku 40 lat. Pogrążony w chaosie ruch ludowy Tây Sơn został wkrótce pokonany przez wspieraną przez Francję feudalną dynastię Nguyun, która rządziła krajem przez następne 143 lata . Wielu Wietnamczyków ze wszystkich stron politycznych uważa krótkie panowanie Quang Trunga za straconą szansę, wierząc, że gdyby żył dłużej, kraj znalazłby się na innej ścieżce: lepiej odporny na obce wpływy i mocniej kładący nacisk na modernizację, prawa zwykłych ludzi oraz pokojowe stosunki wewnętrzne.

Muzeum Quang Trung, 44 km (27 mil) na północny wschód od Quy Nhn w Tây Sơn, honoruje Nguyện Hu rebel i bunt Tây San. Muzeum i okolica są ważne w polityce krajowej, a wielu byłych i obecnych przywódców – ze wszystkich regionów kraju – odwiedzało je od czasu jego budowy w 1978 r., aby publicznie oddać hołd.

Wojna wietnamsko-amerykańska

Amerykańscy żołnierze szukający Viet Congu w domu na wsi Quy Nhơn, 1966. Operacje „pacyfikacji” doprowadziły do ​​ucieczki ponad 130 000 mieszkańców w poszukiwaniu schronienia w obozach dla uchodźców.

Ze swoim strategicznym położeniem jako miasto portowe i jako węzeł komunikacyjny autostrad, Quy Nhơn i okoliczne tereny wiejskie Bình Định odegrały ogromną rolę w wojnie wietnamsko-amerykańskiej w latach 60. i 70. XX wieku.

Quy Nhơn na początku lat 60. było małym, nierozwiniętym miastem rybaków i rolników, w którym warunki zdrowotne szybko się pogarszały wraz ze wzrostem napięć w kraju. Według nowozelandzkich lekarzy w Bình Định, miejscowi byli „niedożywieni i prymitywni”, „żyli w brudnych domach”, z „ludzkimi odchodami znalezionymi wszędzie i wszędzie”, a plaża używana „jako gigantyczna toaleta”. Szalała gruźlica. Kanalizacja i bieżąca woda były niewystarczające dla miasta i nieistniejące na wsi. Bình Định miał tylko sześciu cywilnych lekarzy, pięciu w Quy Nhơn i jeden w wiosce 100 km (60 mil) poza miastem, aby obsługiwać milion mieszkańców prowincji. Miejscowa ludność nie ufała zachodniej medycynie i leczyła swoje dolegliwości chińskimi ziołami, akupunkturą złotymi igłami i tłuczonym szkłem (szkło służyło do cięcia skóry i tworzenia blizn, które uważano za gojące).

Obszar był nominalnie pod kontrolą rządu Wietnamu Południowego. Ale większość prowincji B provincenh hnh była siedliskiem działalności komunistycznej przez prawie dwie dekady przed rozpoczęciem wojny. Pola ryżowe, gęste tropikalne dżungle i wąskie przełęcze górskie stworzyły idealne pozycje zarówno dla oddziałów Viet Congu, jak i 3. dywizji Wietnamu Północnego („Żółte Gwiazdy”), a na początku lat sześćdziesiątych tereny wokół Quy Nhơn były centrum operacyjne sił komunistycznych.

Zagraniczne zaangażowanie zaczęło się na poważnie, gdy Nowa Zelandia, pod naciskiem Stanów Zjednoczonych, wysłała zespół medyczny do Bình Định w 1963 roku. Rekrutacja ochotników była trudna – Kiwi masowo woleli Nha Trang ze względu na swoje słynne plaże, ale amerykańscy lekarze już to twierdzili – ale w końcu kilka cywilnych zespołów medycznych z Nowej Zelandii przybyło do Quy Nhơn i pozostało nieprzerwanie do 1975 r., aby leczyć ofiary cywilne. Wojskowy zespół medyczny z Wellington dołączył do nich w 1967 roku.

Tygrysy i taekwondo: koreańscy żołnierze w Quy Nhơn Quy Nhơn było bazą południowokoreańskiej dywizji piechoty „Tygrysy”. W sumie 300 000 żołnierzy w latach 1965-1973 miało za zadanie wytropić żołnierzy Viet Congu w górach i na równinach wsi Bình Định. Pomimo drażliwych relacji między amerykańskimi i koreańskimi przywódcami wojskowymi, Tygrysy w Quy Nhơn skoordynowały się z oddziałami amerykańskimi, a misje rozpoznawcze koreańskiej piechoty dostarczyły informacji o atakach amerykańskich okrętów wojennych, które zdziesiątkowały duże sieci jaskiń Wietkongu – oraz większość okolicznych klifów i terenów wiejskich – na wybrzeże 15 km (9 mil) na południe od Quy Nhơn. Koreańscy żołnierze uczą taekwondo miejscowych pod Quy Nhơn. 1965. Koreańczycy w Quy Nhơn słynęli z taekwondo. Każdy żołnierz intensywnie trenował sztuki walki dwa razy dziennie. W terenie Tygrysy nosiły mundury bojowe, ale w bazie nosiły białe sztuki walki dobok mundur. Taekwondo nie było na pokaz: Koreańczycy często szturmowali małe komunistyczne bunkry i przytłaczali partyzantów Viet Cong w walce wręcz. Opisując rzeź dokonaną przez Tygrysy w jednym z takich incydentów, amerykański żołnierz powiedział: „Nigdy w życiu nie widziałem tylu złamanych karków i zapadniętych żeber. Pomogliśmy posprzątać to, co zostało”. Wojska koreańskie pokazują mieszkańcom wioski Bình Định mapę - oznaczoną po koreańsku - zawierającą pułapki Viet Cong. 1968. Język był stałym problemem dla Koreańczyków, ale wymyślili bezsłowne rozwiązanie, aby przekazać swoje przesłanie mieszkańcom Bình Định: publiczne wystawy żołnierzy używających gołych rąk do rozbijania cegieł – niezbyt subtelna demonstracja dla mieszkańców wioski, co robią Tygrysy w terenie do kręgosłupów komunistów i ich sympatyków.

Wypływając z Okinawy, amerykańscy żołnierze piechoty morskiej wylądowali po raz pierwszy w Quy Nhn w lipcu 1965 roku. Przygotowani na ostrzał wroga byli zaskoczeni, że na plaży witały ich setki kobiet i dzieci. Amerykanie natychmiast napotkali problemy z przyrodą w B innhình – owady, jadowite węże, małpy kradnące jedzenie z baraków, tajemnicze czerwono-brązowe małpy wydające głośne szczekanie – a nerwowi żołnierze nieznający tropikalnych warunków wywołali śmiech wśród mieszkańców Quy Nhơn, próbując strzelać do wtrącających się zwierząt. Ale dzięki wsparciu miejscowych żołnierze amerykańscy poprowadzili drutem kolczastym wszystkie drogi, ustanowili codzienną godzinę policyjną od zachodu do wschodu słońca i szybko zbudowali silnie zabarykadowane garnizony w mieście.

Miejscowi skorzystali z ekonomicznej szansy, jaką stwarzało przybycie setek tysięcy żołnierzy i znaczna część dzisiejszego Quy Nhơn została zbudowana w latach wojny. Pojawiły się sklepy i restauracje sprzedające amerykańskie jedzenie, bary oferujące tanie napoje dla żołnierzy, a sam burmistrz zarobił małą fortunę, gdy zamienił ratusz w prywatny burdel dla amerykańskich oficerów.

Amerykańskie samoloty szturmowe przyleciały do ​​Quy Nhơn w 1965 roku. Po tym, jak piloci narzekali na słabą konstrukcję istniejącego lotniska i jego małego pasa startowego w centrum miasta (w pobliżu dzisiejszego Coopmart), wojska amerykańskie i koreańskie zbudowały baza lotnicza w miejscowości Phù Cát 30 km (19 mil) na północny zachód od Quy Nhơn. Mieszcząca ponad 100 samolotów i setki tysięcy personelu, Phù Cát stała się jedną z głównych baz lotniczych w czasie wojny i ulubionym przystankiem artystów występujących dla żołnierzy amerykańskich, goszcząc słynne amerykańskie gwiazdy lat 60., takie jak Bob Hope, Racquel Welch i Ann-Margret. Obecnie służąc jako główne lotnisko cywilne prowincji Bình Định, baza lotnicza Phù Cát pod koniec lat 60. była sercem bombardowania napalmem i defoliacją mający na celu zniszczenie kryjówek Viet Cong w dżunglach i górach Wietnamu Południowego.

Żołnierze amerykańscy i południowowietnamscy robią sobie przerwę na kokosy podczas przeszukiwania wsi Bình Định w poszukiwaniu Viet Congu. Czerwiec 1967.

„Pacyfikacja” wsi– wykorzenienie wojsk komunistycznych z ich ukrytych baz – było głównym celem sił USA, Korei Południowej i Wietnamu Południowego z siedzibą w Quy Nhơn. Oprócz roli bazy operacji powietrznych prowadzonych w całym Wietnamie Południowym, sam obszar był miejscem masowych bitew lądowych w latach 1965-1968 w wioskach takich jak An Khê, 80 km (50 mil) na północny zachód od Quy Nhơn na autostradzie 19 , Phù Mỹ, 50 km (30 mil) na północ od Quy Nhơn na wybrzeżu i Bồng Sơn, na wybrzeżu 80 km (50 mil) na północ od Quy Nhơn.

Gdy walki nasiliły się na całej wsi, wieśniacy Bình Định zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i obozy uchodźców puchły do końca 1966 roku pomieścić ponad 130 000 osób. Największy obóz znajdował się w mieście Quy Nhơn, gdzie około 30 000 ludzi żyło w nędzy w prowizorycznych schronach na plaży lub po prostu sypiało na piasku.

Quy Nhơn widział niewiele walk, ale trzy tygodnie przed ofensywą Tết, w styczniu 1968, siły Wietnamu Północnego i Viet Congu zaatakowały miasto. Zacięte walki trwały kilka dni i koncentrowały się wokół dworca kolejowego, a granaty wystrzeliwane z obu stron niszczyły znaczną część obszaru. Żołnierze amerykańscy w mieście i oddziały południowokoreańskie na wsi wypędzili siły komunistyczne po kilku dniach, a miasto pozostało w większości wolne od walk do końca wojny.

Wojska z USA, Korei Południowej i Wietnamu Południowego wypędziły większość Viet Congu z zaludnionych obszarów wokół Quy Nhơn do 1969 roku, ale siły komunistyczne były głęboko osadzone na obszarach wiejskich B ruralnh Định. Gdy zaangażowanie USA w regionie osłabło, siły komunistyczne rosły, a do 1971 r. Viet Cong ponownie ustanowił dominację w większości Bhnh Định poza Quy Nhơn i Phù Cát.

W ramach strategii „Wietnamizacji” siły amerykańskie i koreańskie w Quy Nhơn były stopniowo redukowane od 1970 roku i całkowicie wycofane do 1973 roku, przekazując walczącym wszystkie garnizony miejskie i wiejskie, a także ogromną bazę lotniczą w Phù Cát. Siły południowowietnamskie.

Siła Armii Ludowej rosła w 1974 r., a na początku 1975 r. zwycięstwa w Centralnych Wyżynach dały Hanoi bazę operacyjną niezbędną do zaatakowania Bình Định i podzielenia Wietnamu Południowego. Armia Ludowa zaczęła atakować autostradę 19 i bazę lotniczą Phù Cát na początku marca 1975 roku. W obliczu ciężkich strat pod koniec marca rząd Wietnamu Południowego wydał rozkaz opuszczenia regionu. Prowincja pogrążyła się w chaosie. Zarówno żołnierze, jak i wieśniacy desperacko próbowali uciec przed atakiem nacierającej Armii Ludowej; uniemożliwiono im korzystanie z głównej autostrady, przedzierały się przez ścieżki w dżungli i ścieżki pól ryżowych w „kolumnie łez”, próbując dotrzeć do Quy Nhơn. Podczas ciężkich bombardowań piloci południowowietnamscy pospiesznie wylecieli 32 samolotami przewożącymi setki żołnierzy z lotniska Phù Cát, ale porzucili kolejne 58 samolotów na pasach startowych. Ponad 7000 pozostałych żołnierzy południowowietnamskich rzuciło się do portu Quy Nhơn i pośpiesznie wsiadło na statki uciekające na południe. Bez dalszego oporu Armia Ludowa ruszyła szybko naprzód i forward zajęła bazę lotniczą Phù Cát i miasto Quy Nhơn 31 marca 1975 r. Dzień ten obchodzony jest każdego roku jako dzień wyzwolenia prowincji.

Amerykański lekarz szczepi miejscowych w wiosce 10 km (6 mil) na zachód od bazy lotniczej Phù Cát. styczeń 1970.

Od końca wojny oczyszczanie gleby był głównym celem Bình Định. Jako jedna z głównych baz amerykańskich bombardowań chemicznych w Wietnamie, ponad 3,5 miliona litrów Agent Orange było przechowywanych wokół Ph Cát i Quy Nhơn. Chemikalia przedostały się do środowiska, a gleba przez dziesięciolecia pozostawała w ogromnym stopniu skażona, prowadząc do pokoleń wad wrodzonych związanych z dioksynami i raka. Razem z bazami lotniczymi Da Nang (Đà Nẵng) i Biên Hòa, Phù Cát został sklasyfikowany we wspólnym śledztwie amerykańsko-wietnamskim w 2010 roku jako jeden z najbardziej skażonych hotspotów w kraju, i oszacowano, że działania porządkowe kosztowałyby ponad 60 milionów dolarów . Po wydaniu zaledwie 2 milionów dolarów z funduszy amerykańskich w Bình Định i przeniesieniu niewielkiej warstwy wierzchniej warstwy gleby w pobliżu lotniska na bezpieczne wysypisko śmieci, w 2012 r. rządy zorganizowały wielką ceremonię, aby ogłosić region wolny od zanieczyszczeń. Była to jednak kontrowersyjna decyzja, ponieważ niezależni naukowcy wskazują, że od 2016 r. gleba nadal zawiera ponad 400 razy więcej niż akceptowalny poziom dioksyn. Kluczowe dania na wynos dla podróżnych: nie graj w błocie w pobliżu lotniska.

Większość śladów lat wojny zatarła się, ale niektóre ślady wciąż pozostają, szczególnie na wsi. Ogromny oficjalny pomnik na półwyspie Phương Mai upamiętnia wyzwolenie Bình Định w 1975 roku. Muzeum Bình Định w centrum miasta wyświetla wiele broni amerykańskiej i południowowietnamskiej przechwyconej przez Armię Ludową, w tym działa artyleryjskie czołgowe i haubicowe. W Quy Nhơn wciąż znajduje się duża liczba baz wojskowych powstałych w latach wojny, głównie na terenie lotniska i poza miastem, ale kilka z nich znajduje się w centrum miasta, w zaskakująco atrakcyjnych miejscach w pobliżu plaży. A na niezagospodarowanej wsi poza miastem nierzadko można znaleźć małe elementy sprzętu wojskowego; w 2012 roku wspólny zespół wietnamsko-amerykański odkrył nawet miejsce katastrofy samolotu i szczątki zaginionego amerykańskiego pilota zestrzelonego w 1966 roku.

Wchodzić

Samolotem

Lotnisko Phù Cát

• 13.955109.0422221 Lotnisko Phù Cát (UIH ^IATA). Główne lotnisko cywilne obsługujące dziś Quy Nhơn i obszar Bình Định zostało zbudowane w latach 1966-67 przez Siły Powietrzne USA z pomocą wojsk koreańskich. Z ponad 100 samolotami i dziesiątkami tysięcy żołnierzy Phù Cát była jedną z głównych baz w czasie wojny dla sił powietrznych USA i Wietnamu Południowego. W marcu 1975 r., po tym, jak rząd Wietnamu Południowego w Sajgonie nakazał swoim wojskom opuszczenie regionu i ucieczkę na południe, lotnisko zostało zajęte przez Wietnamską Armię Ludową, która do dziś wykorzystuje je jako lotnisko wojskowe dla wietnamskich sił powietrznych. Wraz z rozwojem gospodarczym w latach 80. i na początku lat 90. wybudowano terminal cywilny, a dawną bazę wojskową przekształcono w komercyjne lotnisko regionu.  

Od wiosny 2016 r. Phù Cát jest obsługiwany przez przewoźników Vietnam Airlines, VietJet Air i JetStar/JetStar Pacific, łącznie osiem lotów powrotnych dziennie z Sajgon i dwóch z Hanoi. Bilet w jedną stronę z dowolnego miasta zazwyczaj kosztuje 60-90 USD w przypadku tanich przewoźników i 80-110 USD w Vietnam Airlines. Przy planowaniu z wyprzedzeniem przekraczającym tydzień, często można znaleźć bilety u przewoźników budżetowych już za 50 USD.

Po każdym locie przed lotniskiem czeka kilka taksówek. Jeśli wiesz, że będziesz potrzebować taksówki, najbezpieczniej jest zadzwonić wcześniej i czekaj na Ciebie po przyjeździe. Podróż z lotniska Phù Cát do Quy Nhơn zajmuje około 30 minut taksówką i kosztuje 350 000–450 000 dong, w zależności od miejsca docelowego w mieście.

ZA autobus wahadłowy kursuje z lotniska do centrum miasta po każdym locie. Bilety kupowane są w autobusie i kosztują 50 000 dongów za osobę. The shuttle bus waits just outside the airport on the right-hand side when you exit the terminal. There's only one shuttle bus per flight; it's small and fills up quickly after passengers collect their luggage from the tiny baggage carousel, so to be guaranteed a spot, head outside natychmiast after landing and claim a seat before the crowd arrives. Bags are allowed at no extra fee, although your luggage might get messy as all the suitcases are stacked inside the shuttle bus and passengers often use them as extra seats or footrests. The shuttle bus passes for about 45 minutes through the lush green fields of the countryside, dropping people off in the small villages along the way, and ends in the city centre at the parking lot in front of the airline building at 1 Nguyễn Tất Thành street (the address is misleading; the building is at the corner of Phạm Hùng and Mai Xuân Thưởng). There's a pleasant outdoor cafe two steps from the shuttle drop-off spot where you can wait. Taxis and motorbike taxis (xe ôm) are occasionally available when the shuttle arrives, but you definitely can't count on it; if you'll need onward transportation, just ask a friendly passenger in the bus for help to call a taxi and the cab will wait for you at the drop-off spot at no additional charge.

By car or motorcycle

As the biggest city between Hội An and Nha Trang, Quy Nhơn is often used by Vietnamese and local travellers as a convenient overnight stop for coastal trips.

The scenic Highway 1D connects Quy Nhơn to Nha Trang 220 km (135 mi) to the south, offering stunning views of the coast and beaches as it wraps around mountain passes. Traffic is light, and you can easily average at least 40 km (25 mi) per hour throughout the whole journey.

Hội An lies 290 km (180 mi) to the north of Quy Nhơn on Highway 1. The road is well-maintained in most areas, but in comparison to Highway 1D heading south, traffic is heavier and the views are less impressive. The road winds on and off the coast and often passes through small villages where locals use the highway to dry seeds, which can significantly reduce the space available for driving and make the journey slow and potentially hair-raising. Most drivers won't average more than 30 km (20 mi) per hour.

Pociągiem

Diêu Trì train station

Quy Nhơn is served by the Diêu Trì train station on the main Vietnamese north-south reunification line.

The station lies 13 km (8 mi) to the northwest of the city. A taxi between the city centre and Diêu Trì station costs 120,000–175,000 dong. A local bus runs between the station and the city centre once per hour and costs 3,000 dong per ticket.

In addition to the main Diêu Trì station, there is also a much smaller station in the city centre just off Lý Thường Kiệt street near the Quang Trung roundabout. The small train between Diêu Trì and the central station takes 25 minutes and costs 30,000 dong. Not all north-south trains from Diêu Trì have connections to the station in central Quy Nhơn, but if your train does, it's a cheap and convenient alternative to a taxi.

Seats on the main north-south national train routes can usually be purchased on the day of travel at Diêu Trì station, but beds, particularly the soft beds in the four-person berths, sell out frequently; at high times, it's best to book a week or more in advance.

Approximate prices and trip length:

• Da Nang (Đà Nẵng): 6 hours. Hard seat 150,000 dong. Soft seat 200,000. Hard bed 250,000.
• Nha Trang: 4 hours. Hard seat 110,000 dong. Soft seat 145,000. Hard bed 175,000. Soft bed 210,000.
• Sajgon: 13 hours. Hard seat 300,000–555,000 dong. Soft seat 350,000–700,000. Hard bed 550,000–735,000. Soft bed 650,000–1,000,000.

Autobusem

The main bus station is at the base of the mountains on the southwest edge of the city. The entrance is on the west side of Tây Sơn street between Cần Vương and Vô Liêu streets. The location is convenient for buses, providing direct access to the main highway, but it's a sparsely-inhabited industrial area of town. If it's your first glimpse of Quy Nhơn, don't worry: the city is dużo nicer than what you see when you arrive.

Tickets can be purchased in advance or on the day of travel from the several bus company offices in the covered area of the ramshackle station. In the week before and several weeks after the Tết holiday, advance bookings are essential, and even then buses might be fully sold out or cancelled. But at most other times, tickets are almost always available for next-day travel and quite often for same-day travel. Tickets purchased in Quy Nhơn tend to cost slightly less than the reverse route purchased in a bigger city.

Quy Nhơn's small-town fairness extends to bus tickets. In contrast to other Vietnamese cities, you won't be charged more because you're a foreigner: as long as you buy directly from the bus company ticket window in the Quy Nhơn bus station, you'll pay the same price as locals.

Quy Nhơn is hundreds of kilometres from other major cities, and bus companies offer many different options for covering the distance: the price, length of journey, quality of bus, and number of stops vary considerably between different buses. In general, direct buses from Quy Nhơn are 25,000–75,000 dong more expensive and can be a few hours faster than those which make local stops. Overnight trips tend to be faster and more reliable in their estimated arrival times than daytime journeys. As in other cities in Vietnam, bus companies in Quy Nhơn are notorious for driving at breakneck speeds through the countryside. But they still invariably end up arriving later than the very optimistic time estimates they give you. Be prepared that your bus ride might end up taking at least an hour or two longer than promised... and maybe a lot more.

As a rough guide, the trip length and typical prices for one-way tickets from Quy Nhơn are:

• Dalat (Đà Lạt): 9–12 hours. 175,000 dong.
• Da Nang (Đà Nẵng): 6–9 hours. 110,000 dong.
• Odcień: 8–11 hours. 200,000 dong.
• Nha Trang: 5–7 hours. 90,000 dong.
• Sajgon: 12–15 hours. 235,000 dong.
• Vinh: 16–20 hours. 410,000 dong.

Poruszać się

Motocyklem

Quy Nhơn is a pleasant city for driving your own motorbike. Traffic is slow and light, particularly when compared to bigger cities such as Sajgon, Da Nang lub nawet Nha Trang. Cars are much less common than in the bigger Vietnamese cities, which also helps make motorbike driving smooth and safe. Most streets don't have—or need—traffic lights. Nowhere within the city is more than 15 minutes away by motorbike. And parking is free everywhere.

For exploring the surrounding areas, a motorbike is even more ideal. The kilometres of empty beaches north and south of the centre, the mountains on both sides of the bay, and the surrounding countryside and archaeological sites can all be reached very easily in day trips from the city.

Możesz rent motorbikes from all hotels in the city. Many hotels rent the bikes out, and those which don't always have connections with a bike renter. You have the choice of automatic transmission or semi-automatic (left-foot gear shift, but no clutch needed). The price should be at most 100,000 dong per day; anything more means that the hotel—or the hotel staffer helping you—is getting a nice commission from your payment.

Taksówką

Taxis are generally ordered by phone. The taxi call-centre operators speak no English and probably won't understand your pronunciation of the street names when you request pick-up, so the most effective strategy is to ask a Vietnamese-speaker to make the call on your behalf.

Taxis can also be hailed on the street, but there aren't many empty cabs driving around. Standing on the street and waving in vain at full taxis does tend to attract locals, though, who might kindly call a cab for you.

A typical short ride within the city costs 15,000–30,000 dong. From the far east side to the west costs about 60,000.

• Sun Taxi, ☏ 84 56 368 6868. Largest taxi service in Quy Nhơn. Fare: 5,000 dong for the first 500 metres, 11,300 for each additional kilometre up to 30.5 km, 9,300 for each kilometre after 30.5 km. 

Rowerem

Quy Nhơn is pleasant for bicycling as the city is fairly flat and traffic is light.

The main promenade runs directly next to the beach, and with views of the ocean and mountains, a perfectly flat road and very little traffic, it makes for a delightful little jaunt. Bicycles are also great for day trips to explore beaches and archaeological sites in the surrounding area which are too far for walking.

Bicycles can be rented at a few hotels, but bike rentals aren't common and most hotels won't be able to help you. Cafe Ô Mê Ly, a slightly shady karaoke club on the west side of the Coopmart shopping complex on Lê Duẩn street, has a small street-side business offering a few bicycles for rent, including tandem (two-person) bicycles. Prices are negotiable; locals pay 20,000 dong for an hour and 100,000 for a day.

Pieszo

On the one hand, Quy Nhơn is a wonderful city for walking. Traffic is very light, and crossing the street isn't the life-threatening hazard that it is in the bigger Vietnamese cities. People are friendly and constantly greet foreigners with "Hello". And many of the lanes are very picturesque: old wooden houses, street vendors on every block, peeks of local family life visible through the always-open doors, and sidewalks lined with trees and Vietnamese flags. Additionally, the well-maintained beach promenade is beautiful for a stroll and quite often nearly empty of other people.

And if you're just going for an ocean holiday and will stay at a hotel close to the beach, you can definitely get by on foot and with the occasional taxi.

On the other hand, although it's not a huge city, Quy Nhơn is quite spread out, and winding streets can make walking times slightly longer than what you'd expect given the as-the-crow-flies distances. Even at a brisk pace, it could be 20–30 minutes to walk from the central areas to the beach, while a walk from the far southwest end all the way to the eastern tip takes about 90 minutes. And the beaches and archaeological sites in the surrounding countryside are definitely too far for any walking trips.

Jest transport publiczny of any type that is useful for getting around within the city.

Bottom line: if you want to explore the city and don't fancy walking for hours, plan on taxis or your own motorbike. But if strolling for hours as you explore quaint streets sounds like fun, then it's a fabulous walking city.

Według cyklo

Quy Nhơn cyclo driver and passenger

Cyclos have fallen out of favour, but there are still more than 100 full-time cyclo drivers in the city.

In contrast to bigger cities where the cyclos are often marketed to foreigners, cyclos in Quy Nhơn are mainly used by locals. Customers are often either older residents who don't drive or street vendors transporting food and goods cheaply. The drivers are all men and are usually older than 45.

Because of their local customer base, the cyclo drivers generally wait for customers in the main streets of the city rather than at the beach. They often congregate near local markets; for example, there are usually a handful waiting at the southern end of the central market at Tôn Đức Thắng and Trường Chinh streets.

Drivers speak no English, but they're expert in the geography of the city, so to get started, just point on the map to your destination or show them its address. Ceny do negocjacji. A short ride of 1–1.5 km costs locals about 7,000 dong. Most cyclo drivers in Quy Nhơn aren't used to foreign customers. They might initially request higher prices from you than they offer to locals, but in contrast to other Vietnamese cities, they're not mercenary: a smile and a little friendly bargaining will quickly get them down to local levels.

By motorbike taxi

Kilka xe ôm (motorbike taxi) drivers exist, but in contrast to cities such as Saigon, motorbike taxis are fairly rare and cannot be relied on as a normal mode of transport.

Although full-time xe ôm drivers can be quite difficult to find, enterprising locals will often offer foreigners a quick ride for a fee or even for free.

You negotiate xe ôm fares in advance before starting the ride. The price should be a slight discount to what a taxi would cost for the same route, but drivers often initially ask foreigners high prices for small trips, e.g. 60,000–100,000 dong for a trip that should cost 20,000.

Autobusem

Tam są no local bus routes of any real use serving the streets of the central city.

For trips to the bays and coast south of the city centre, there is a bus between Quy Nhơn and Chí Thanh which stops in Bãi Xép, the tiny fishing village which has become popular among Western tourists. From Bãi Xép to the city, the bus route passes along the coast and north over the mountain into Quy Nhơn, heads past the main bus station and makes several stops along the beach promenade before ending on the west side of the Coopmart shopping complex. It runs hourly from 05:30 to 17:30.

Widzieć

Plaże

• Bãi Xép beach and village. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, the tiny village of Bãi Xép 10 km (6 mi) south of the city centre has become a popular destination for international tourists looking for seaside tranquililty. It's part of the city, but the little hamlet is a world of development away from even sleepy Quy Nhơn's decided lack of buzz and feels more like a remote island than a suburb. The access road to the village is a tiny lane running down the hill from Highway 1D. At the bottom, the lane splits into two one-metre wide passages between the villagers' houses: the left leads to the cove used by the fishermen, while the right takes you to a secluded beach and two guesthouses run by and for foreigners. At the south end of the Bãi Xép cove past a fence is the only luxury hotel in the region, the Avani Beach Resort; it shares the same tranquil waters and postcard view of the nearby islands, but its end of the beach is private and off-limits to non-guests.
  Running over the mountains and high above the shore, the road between Quy Nhơn and Bãi Xép has jaw-dropping views, and there are many points along the highway where you can stop to take panoramic pictures of the city and the coast. North and south of Bãi Xép are many bays below the highway. The most popular are the bucolic hamlets of Bãi Bàng and Bãi Bầu, 5 km (3 mi) south of Bãi Xép, but there are dozens of little coves which you can explore between the jagged rocks along the entire stretch of coast. 
• Beach promenade and city beach.
  

  Quy Nhơn beach promenade
  The nicely-maintained beach promenade stretches almost without interruption for 5 km (3 mi) along the southeast coast of Quy Nhơn city. Bordered on both sides by layers of mountains receding into the hazy distance, the natural beauty of the city's waterfront setting has inspired poets for centuries. The contrast to more developed beach resorts such as Nha Trang is stark. Much of the Quy Nhơn beach is unused and empty even in peak tourist season. There are no commercial watersports, boat rides, surfing or tours. In the more central areas 1 km on either side of Nguyễn Tất Thành street, locals play football (soccer) and volleyball on the beach, Vietnamese tourists run (often fully clothed) into the water, and families enjoy picnics. The few vendors scattered along the promenade selling food and drinks to local tourists are low-key and don't aggressively tout their wares. In the central beach area, a few hotels and private individuals offer lounge chairs in the summer months. A tiny semi-permanent amusement park in a grassy area next to the beach offers carousel rides primarily for kids.
  With grainy sand a dark shade of yellow, slightly murky water, no international food options, no nightlife, a sleepy atmosphere, and a notable lack of tourist infrastructure in general, Quy Nhơn is far from a typical beach paradise... which is precisely the draw of this beautiful setting for those looking to escape the mass tourism of big resorts. 

Bãi Kỳ Co on Phương Mai peninsula

Sandy solitude Since 2005, provincial authorities have promoted the barren Phương Mai Peninsula as an economic development zone. They completed the longest sea bridge in Vietnam, constructed a highway down the spine of the 20 km (12 mi) long peninsula, built infrastructure, and even meticulously planted thousands of trees and bushes. Happy with their work, they marketed it to investors as a site for oil refineries, industrial factories, and tourist resorts, but nature had other ideas. It turns out there's too much sand... and it never stops coming. High winds from ocean storms push the sand over the land, covering the roads, the vegetation, the factories and any people caught out in the gusty weather. A decade after completion of the bridge, much of the peninsula is still undeveloped, many investment projects were cancelled or delayed, and the factories constructed must frequently clean out the invading sand. The province tried to fight back—workers shovel the deserted highway clean, and projects have been designed to better withstand the sand onslaught—but development has been slow and the empty peninsula has the eerie feeling of a "build it and they will come" scheme gone bad. Sand, sand, sand What's tough news for the economic development zone is good news for travellers. The beach on the east side is enormous and much of the northern half is empty of people or development. It's hard to find such a vast stretch of undeveloped and desolate beach so close to a city anywhere in Southeast Asia. It's a fortunate mix of just enough development to make it easy to reach but not enough to blemish the pristine coast. That situation won't last long—as of 2016, development of luxury tourism sites, oil refineries, bottling plants and lumber factories is underway—so take advantage while you can: hop on a motorbike, take a drive over the bridge, and enjoy in solitude the never-ending piles of sand.

• Phương Mai peninsula. The Phương Mai peninsula (see sidebar) is the easiest—and probably only—place in Vietnam to enjoy kilometres of beach in utter solitude. The beach on the northeast side of the peninsula is almost completely empty for over 10 km. Just leave your motorbike anywhere you like on the side of the highway and scramble over the 300-metre wide sand dunes to reach the coast. Take off your shoes and enjoy: in dry season, the pale-yellow to crystal-white sand squeaks pleasantly underfoot. Small sand hills line the coast; those who manage to scale their slippery heights are rewarded with views of the mountains in the north and of the never-ending coast stretching off to the horizon in the south. There are no stores and no shade, so be sure to take water and lots of sunscreen.
  In contrast to the rolling sand dunes of the northern part of the peninsula, the shore at Bãi Kỳ Co in the south-central area is sharply framed by rocky boulders and stunning cliffs. Jump from the 10-metre (30-foot) cliffs into the clear blue ocean, play in pools of fresh water trapped amongst the inland boulders, swim in salt water lakes connected by underwater passageways to the ocean, hop in a wooden boat for a one-hour jaunt with fishermen to explore the islands just off the coast, or scramble up the jagged cliffs closest to the shore for perfect photo opportunities of the ocean and coast. If you're really adventurous, hike the trail through the mountain forests: the three-hour trek from the top down to the beach takes you through spectacular boulder passes and mountain creeks. And anywhere you are, you can't miss the largest Buddha statue in Vietnam, the 30-metre (100-foot) golden statue constructed in 2014 of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, looking out over the water.
  Ale Bãi Kỳ Co is changing rapidly: after years of plans deferred and broken, luxury development began at the end of 2015. An 18-hole golf course drafted by Jack Nicklaus's design company had a partial opening in February 2016 and is the anchor of Hanoi-based FLC Group's drive to build Vietnam's first seven-star luxury resort in the area around Eo Gió beach. So enjoy the area while it's still in its natural state... and still open to the public.
  The mountains on the mainland just to the north of the peninsula have several attractions which are popular with local Bình Định tourists. One kilometre north on Highway 640 past the junction with Highway 19 is the Buddhist Temple Chùa Ông Núi. Founded in 1702, the temple sits on the mountain to the west of the highway and has stunning views of the coast and the ocean. Near the temple closer to the shore is a massive stone and metal sculpture which commemorates the capture of Bình Định by People's Army's forces in March, 1975. Behind the cafe on the road opposite the sculpture, a steep boulder walkway carries an odd mix of selfie-shooting locals and gruff fishermen down to a picturesque cove crammed with round wooden trawlers sandwiched between the water and the cliffs.
  The easiest way to explore the peninsula from Quy Nhơn is to rent a motorbike and drive over via the Thị Nại bridge. From the city centre, take Nguyễn Tất Thành to Trần Hưng Đạo. At the large intersection, head north on Võ Nguyên Giáp. You'll cross four small bridges as you pass through industrial parks and agricultural fields on all sides. After 3 km, the road bends east and you'll see the 2.5-kilometre long Thị Nại bridge stretching forlornly across the sea. At least, hopefully you'll see it: the crossing is notorious for being covered in fog and strong winds even when the city is sunny, so take care when on the bridge not to get blown over by the gusts of air, water and sand. After reaching the peninsula and passing a petrol station on the right, you'll reach a confusing series of roundabouts; most head to factories and the not-yet developed areas, so be careful to follow the signs for Highway 19B. Once you're on Highway 19B, it's a straight line north for 20 km (12 mi) to the top of the peninsula. 

Cham towers

• Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers, Silver Towers), Đại Lộc village, Tuy Phước district (halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Jeden z best large sites of Cham ruins still surviving, and certainly the most accessible and best restored in the countryside, Tháp Bánh Ít (Banh It Cham Towers) is a cluster of four towers built in the 10th–11th centuries on a hilltop overlooking the river 17 km (10 mi) northwest of Quy Nhơn. The Cham constructed the Bánh Ít site to fit in harmony with the environment, and while not as enormous as ancient sites in Angkor lub Borobudur, the site even today is a beautiful medley of rolling countryside hills, river and towers. Although the site had nothing to do with silver, early French colonialists named Champa sites after minerals, and their name of "Silver Towers" stuck and is still used today by many foreign sources. The most common name used for the towers by the Vietnamese, Bánh Ít, is also the name of the local sweet cake specialty.
  Approaching from the east, the first tower is the 13-metre (42-foot) gate. Up the hill from the gate are the three larger towers. The biggest is 20 metres (65 feet) high, with intricate carvings of humans, birds, flowers, and the elephant god Ganesa and the monkey god Viyu in dancing pose. The architectural style is unique among Cham ruins for the vertical columns and grooved tiles, the use of sandstone for the roof edges, and false doors topped by soaring arches in the shape of spears. The site held many statues, but sadly, most of them were shipped off to Europe by French colonialists in the late 19th century. The most impressive of the artworks, an intricately-carved 11th-century statue of a three-eyed Shiva seated on a lotus, is held in the Musée Guimet in Paryż, while copper statues of Genesha, Uma, and Brahma vanished into private French collectors' hands in the early 20th century.
  If you're feeling particularly adventurous, the undeveloped countryside around the main towers is full of small centuries-old ruins. Although only the four complete towers survive, the area had many more buildings, and poorly-funded archaeological surveys haven't had the resources to completely investigate the grounds. Small fragments are hidden in many places in the undergrowth, and, with luck, you can even find complete corner pieces of several buildings overgrown by trees, particularly to the east of the main site. But don't disturb anything: you're allowed to explore the ruins, but it's illegal to take, sell, export, or damage any historical relics in Vietnam.
  The Bánh Ít site is just east of the junction between Highway 1A and Highway 19. Halfway between Quy Nhơn and Phù Cát airport, you can easily combine a visit with a trip to or from the airport. As with all sites outside the city centre, driving your own car or motorbike is the most convenient transportation option as it gives you the flexibility to explore the surrounding countryside. A taxi from the city takes 15–30 minutes to the towers and costs about 100,000 dong from the north centre of the city and up to 200,000 dong if coming from the southwest beach side. Two bus routes, T4 and T6, run infrequently from stops in the city at the Quang Trung roundabout and Tháp Đôi Towers, leaving you a 20-minute walk from the towers at the junction of Highway 1A and Highway 19. The bus costs 10,000 dong, but if you're tight on time, stick to a taxi: the bus schedule is infrequent and even the scheduled buses often fail to appear.
  Another transportation option is the airport shuttle bus which services arriving and departing flights. From the airport, the shuttle bus travels south down Highway 1A. If you stand on the west side of the road, you can hail the bus. Tickets normally cost 50,000 dong from the airport, but if there's space in the shuttle, the driver will pick you up and take you to the city for 25,000 dong from the towers. Entry to the towers is 10,000 dong and parking 5,000 dong, but the site is little visited and it's possible you might enter and never see anyone or be asked for money. 
• Tháp Dương Long (Duong Long Cham Towers) (50 km (30 mi) northwest from Quy Nhơn). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Three Cham towers built in the late 12th century, about 50 km (30 mi) outside Quy Nhơn. These impressive towers are the tallest Cham structures still remaining in Vietnam: the centre tower is 24 m (78 ft) high, while the two outside towers each measure 22 m (72 ft). The bodies of the towers are made from bricks, while the bases are built from massive carved boulders. Patterns carved into the bases show a glimpse of ancient Cham culture: flowers, gods, elephants, large human breasts, dragons. The towers were in the middle of a civic area, which now can only be seen in the ruins and artefacts strewn about on the surrounding grounds. The site feels abandoned and wild. Money for preservation and restoration was cut in the late 2000s, and except for the occasional presence of a caretaker, the site is utterly empty and you'll probably be alone as you explore the area. There is no information at the site.
  Najem your own motorbike is the cheapest and most convenient transportation option. A taxi from the city costs 500,000–600,000 dong one-way. There is no bus. The towers can be combined with a day trip to the Quang Trung museum 10 km to the west. Entry ticket—when the caretaker is present and awake—costs 3,000 dong. 

Tháp Đôi Cham Towers

• Tháp Đôi Cham Towers (Thap Doi Cham Towers, "The Twin Towers"), Trần Hưng Đạo (between Đặng Xuân Phong and Tháp Đôi). Daily 08:00–11:00 and 13:00–18:00. 2 km from the city centre, the Tháp Đôi are the most accessible Cham towers w kraju. The Hindu Cham people started construction on the two 20-metre (65 ft) towers in the 11th century after establishing Vijaya as the capital of their empire and the port city of Quy Nhơn as its economic engine. Three towers were planned, but for unknown reasons, only two exist, and the site became known to the Vietnamese as Tháp Đôi ("The Twin Towers"). Unusually for Cham architecture, the Twin Towers eschew the traditional multi-storey square construction in favour of a large rectangular base topped by a carved pyramid structure. The towers were built from brick in the typical Cham style in which pieces were tiled closely together and then baked into a solid block, with the unusual addition of crushed stone for support. The outer structure and external sculptures were made from sandstone. The art and architecture share many characteristics with Angkor sites in present-day Cambodia thanks to the frequent exchange—in both peace and war—between Champa and the Khmer kingdom. This later Cham period is particularly characterized by the intricate and ornate animal statues and carvings which the Cham adopted after moving their capital to Bình Định. The holy bird Garuda rests on top of the vegetation-covered roofs, protecting the towers from evil forces, while below are detailed carvings of giant lotus bases, elephants, lions, monkeys and humans dancing. The towers were restored in the 1980s and 1990s with help from a Polish archaeological team, and the area around them has been developed into a small park, with trees and grass surrounding the archaeological site and shielding it from the traffic outside (ironically, one of the only noisy stretches of road anywhere in the city is Trần Hưng Đạo street directly in front of the towers). The neighbourhood just to the north of the towers is a pleasant and quiet residential area on the banks of the river, with a few local cafes and restaurants. Entry ticket costs 20,000 dong per person as of 2019. Unlike the Cham towers in the countryside, ticket collectors at Tháp Đôi are always present and awake, so you'll definitely be asked to pay. 

Świątynie buddyjskie

• Chùa Hiển Nam, 3 Trần Thị Kỷ (between Diên Hồng and Hàm Nghi), ☏ 84 56 352 0888. Medium-sized Buddhist temple a four-minute walk from Coopmart just west of Nguyễn Tất Thành Street. Several of the buildings and statues are under re-construction in 2016, but the grounds and temple are open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Long Khánh, 141 Trần Cao Vân (main entrance between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Large and very important Buddhist temple in Quy Nhơn city and Bình Định province. The temple was first constructed in the early 1700s, but nothing of the original structure remains. The current main building was erected in 1956, and the Buddha statue and lotus pond were completed in 1972. The 1.7 m (5.6 ft) high, 700 kg (1,500 lb) bell was believed to have been cast in 1805. Inside is a statue of Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, who uses his thousand arms to reach out to help the suffering masses. To the side of the temple is a 17 m (56 ft) bluestone statue of Amitābha (Vietnamese: A-di-đà), the celestial Buddha, resting upon a 5 m (16 ft) lotus base. Entrance is free every day from early morning until late evening. 

Chùa Minh Tịnh

• Chùa Minh Tịnh, 35 Hàm Nghi (between Võ Lai and Ngô Mây). Large and active Mahayana Buddhist pagoda complex in the city centre a 10-minute walk west from Coopmart. Founded in 1917 outside the city, it was moved in the 1960s to its current location in order to make room for the expansion of the airport during the Vietnam-American war. The well-maintained temple, which is surrounded by a spacious and peaceful grounds with many colourful statues, is an active and working centre of spiritual studies, community outreach, charity activities. Visitors welcome daily from morning to evening. 

Chùa Phổ Minh on the riverbank in the north of the city

• Chùa Phổ Minh, Lê Thanh Nghị (northern side of riverside quay, 50 m (160 ft) east of the bridge). Impressive and little-visited Buddhist temple of 800 m² (8,600 ft²) set on tranquil riverside grounds of 1,800 m² (19,000 ft²). Work began on the site in 2011. Soon after, five workers were gravely injured in a major accident when the concrete and steel of the third floor collapsed. Construction was suspended, but with the prayers of the monks and the enthusiastic support of the injured workers, the community overcame its grief and the temple was finished in 2013. 
• Chùa Tâm Ấn Tự, 58 Ngô Quyền (entrance at southwest corner with Tăng Bạt Hổ). Active Mahayana Buddist temple on a tranquil 2,000 m² (21,000 ft²) site. A small hut on the grounds began serving as a spiritual home for monks in the 1920s, but was destroyed during war activities in the 1940s. The temple was restarted under new spiritual advisers in 1955, and the structure was built out very, very slowly. After 40 years of glacial progress, construction on the current temple picked up pace in the 1990s and was finished in 1995. The well-maintained temple boasts a 150-kg (330-lb) bell. Open to visitors daily from morning to evening. 

Tượng Phật đôi, the tallest Buddha statue in Vietnam, towers over the coast on the Phương Mai Peninsula.

• Chùa Tịnh xá Ngọc Nhơn, 999 Trần Hưng Đạo (100 m (330 ft) west of busy intersection with Đống Đa). Buddhist temple in the northwest of the city. Nestled amidst the trees and set back against the mountain, the temple's 2,500 m² (27,000 ft²) grounds are a surprisingly peaceful contrast to the bustle of the heavily-trafficked street outside. It was built in 1959, and was restored from 1995 to 1999. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Chùa Trúc Lâm, 512 Trần Hưng Đạo (at corner of Đoàn Thị Điểm), ☏ 84 56 381-2577. Well-maintained six-storey Buddhist temple in the northern end of the city centre. Open to visitors daily from morning to evening. 
• Tượng Phật đôi, Eo Gió, Nhơn Lý (from Quy Nhơn city centre, follow directions to Phương Mai Peninsula; once on the peninsula, the statue is off Highway 19B at Bãi Kỳ Co cove on the south-central east coast). Towering above the ocean on the Phương Mai Peninsula, this 30-m (100-ft) golden Avalokiteśvara, the embodiment of infinite compassion of all Buddhas, is the tallest Buddha statue in Vietnam. Constructed in 2014, the base is designed to hold the ashes of 8,000 local families. 

Christian churches

• Giáo xứ Hòa Ninh, 128 Nguyễn Huế (near intersection with Phạm Ngọc Thạch). 
• Ghềnh Ráng Church, 21 Tây Sơn (near intersection with Mai Hắc Đế). 
• Quy Nhơn Cathedral (Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn), 122 Trần Hưng Đạo (near junction with Lê Thánh Tông), ☏ 84 56 382 3017. First built as a local parish in 1892, the church underwent a massive expansion in the 1930s when it became the seat of the regional Catholic Diocese. The 47-m (155-ft) spire houses a 1,800-kg (2-ton) bell donated in 1962 in Catholic outreach efforts by the predominantly Polish congregation of St. Pancratius Church of Chicago. During the war years in the 1960s, the Quy Nhơn Cathedral served as a refuge for displaced locals, and as a place of worship for American soldiers. 
• Quy Nhơn Evangelical Church (Chi Hội Quy Nhơn), 71 Hai Bà Trưng (10 m (33 ft) west of intersection with Lê Lợi), ☏ 84 56 382 4791. 

Museums and buildings

• Bình Định Museum (Bảo Tàng Bình Định), 26 Nguyễn Huế (between Lê Lợi and Lê Thánh Tông). Tu–Sa 07:00–11:30 and 13:30–17:00. Located in the east of the centre near the Municipal People's Administrative buildings, this small building has a large collection of Cham artefacts making it more interesting than you'd expect for a small provincial museum. The museum's Cham collection has grown significantly over the last two decades as new expeditions jointly conducted with Belgian and Japanese archaeological teams and Polish restoration experts have excavated and preserved new pieces in the province. The museum, founded in 1980, also houses several American weapons, including a tank and howitzer artillery guns, which were captured in the province by the Vietnamese government in 1975. Oddly, the weapons are haphazardly interspersed amidst Cham artefacts, both inside the museum and in the surrounding outdoor gardens. An additional highlight of the museum, the currency collection, is continuing to expand as scholars work with Chinese experts to survey the artefacts. But unfortunately, the museum itself is underfunded, poorly maintained, and has very little useful information in English. Entry ticket 5,000 dong. 
• Municipal People's Government Offices, 30 Nguyễn Huệ (at corner of Lê Lợi). Imposing and stern complex of several multi-storey buildings housing the city-government offices built in classic communist architectural style. The largest of the buildings towers over the surrounding neighbourhood and is visible from the beach. Its stern architecture is the butt of many popular jokes among the less reverent locals. The complex is lit bright at night with white and red lights. No organized tours are available, but the office workers are happy, albeit surprised, to give a tour from bottom to top if you ask. 
• Quang Trung Museum (Bảo tàng Quang Trung), Phú Phong, Tây Sơn District (44 km (27 mi) northeast of Quy Nhơn on Highway 19/19B). Daily 07:00–11:00 and 13:30–17:00. Emperor Quang Trung, also known as Nguyễn Huệ, is the most celebrated of the Tây Sơn brothers, rebels who led a peasant uprising in the 18th century which conquered feudal houses in the north and south and created a unified and independent Vietnam. He's a revered national hero who was—and still is— celebrated throughout Vietnam and the diaspora for his military victories and support of the common people. Quang Trung and his two brothers were born in Tây Sơn village, and the town's museum honoring him and his family is very important in national politics, with many past and present leaders having visited since its 1978 construction to pay their respects publicly. For Vietnamese—in Vietnam and in the diaspora—who spent their childhood learning his legends, the museum can be very interesting. But for foreigners who have never heard of him, it's less exciting. W kompleksie znajdują się artefakty z bitew, a także sztuka, kostiumy i oryginalne dokumenty z okresu Tây Sơn. Ale kolekcja jest słabo wyeksponowana, niewiele jest informacji w języku angielskim, a lokalizacja jest na tyle daleko od centrum miasta, że ​​warto ją samą tylko wtedy, gdy jesteś już głęboko zainteresowany Quang Trung. Ale jeśli jesteś już w okolicy, zwiedzając ruiny Cham lub podróżując między Quy Nhơn i Pleiku, teren jest bardzo piękny i co miesiąc odbywa się kilka pokazów sztuk walki. Specjalne wydarzenia odbywają się co roku 5 stycznia, w rocznicę bitwy pod Ngọc Hồi w 1789 roku, kiedy Quang Trung pokonał najeźdźców chińskich wojsk po błaganiu swoich chłopów, by „walczyli o długie włosy, walczyli o czarne zęby”.
  Wynajem własnego motocykla to najtańszy i najwygodniejszy sposób dotarcia do muzeum. Taksówka z miasta kosztuje 400 000–500 000 dongów w jedną stronę. Nie ma autobusu. Muzeum można połączyć z jednodniową wycieczką do Dương Long Cham Towers leżących 10 km na wschód. Bilet wstępu 10 000 dong. 

Sztuki walki w Bình nh: narodziny, śmierć i odrodzenie Statua sztuk walki na nadmorskiej promenadzie Bình Định był serce sztuk walki w Wietnamie od XV wieku. Zgodnie z lokalnymi legendami techniki zostały najpierw opracowane przez chłopów, którzy musieli bronić się przed najazdami, złodziejami i wściekłymi zwierzętami górskimi w odosobnionym i bezprawnym regionie. Umiejętności bojowe były doskonalone i przekazywane z pokolenia na pokolenie, a 300 lat później artyści sztuk walki Bình Định byli żołnierzami pierwszej linii, gdy lokalny bohater Nguyễn Huệ zjednoczył kraj w XVIII wieku. Z wdzięczności, po zostaniu cesarzem, zorganizował system sponsorowany przez państwo, ze szkołami, konkursami, certyfikatami i oficjalnymi rolami wojskowymi. Ale te dni chwały były krótkotrwałe. Po śmierci Nguyễn Huệ w 1792 roku nowa dynastia feudalna zatarła wszelkie ślady sztuk walki Bình Định. Szkoły zostały zamknięte, a konkursy zakazane dekada po dekadzie, gdy każda kolejna potęga rządząca - cesarska dynastia Nguyễn, francuscy kolonialiści, Wietnam Południowy, Wietnam Północny - wszyscy obawiali się legendarnej siły wojowników sztuk walki Bình Định. Ale bojownicy kontynuowali treningi, potajemnie ukrywając się w buddyjskich świątyniach, gdy było to konieczne, i przekazywali swoje tradycje przez następne 200 lat. Pod koniec XX wieku, kiedy oficjalne podejście do tradycji kulturowych Wietnamu się ociepliło (a bojownicy sztuk walki byli prawdopodobnie postrzegani jako mniej zagrażający obronie narodowej), Bình Định sztuki walki wyszły z cienia. Wznowiono szkoły i zawody, a międzynarodowy sukces lokalnych bojowników doprowadził do odrodzenia popularności. Do 2012 roku czasy zmieniły się tak bardzo, że władze prowincji ponownie zaczęły wspierać sporty walki zarówno jako aktywność dla mieszkańców, jak i jako atrakcję turystyczną. Dzisiejsza scena sztuk walki kwitnie. W wioskach otaczających Quy Nhơn otwarto dziesiątki małych szkół, z których każda oferuje własne podejście do jednego z dwóch głównych stylów Bình Định, walki sztabowej i walki „pustymi rękami”. Muzeum Quang Trung ku czci Nguyễn Huệ organizuje co roku galę sztuk walki w rocznicę pokonania przez Wietnam w 1789 r. inwazji chińskich sił. Odrębny festiwal i konkurs sztuk walki, odbywający się co dwa lata, rozpoczęty w 2006 r., gromadzi tysiące wojowników z całego Wietnamu i z zagranicy (w szczególności Rosja wyprodukowała kilku wysokiej jakości wojowników ze szkoły Bình Định). Jednorazowe wystawy odbywają się kilka razy w roku na centralnym placu miasta. Posągi słynnych bojowników sztuk walki z przeszłości Bình Định stoją wzdłuż nadmorskiej promenady. A w 2015 roku tysiące uczniów, wielokrotnie więcej niż oczekiwano, pojawiło się, gdy szkoły w Quy Nhơn zaczęły oferować pozalekcyjne zajęcia ze sztuk walki. W przeciwieństwie do innych tradycji sztuk walki, dziewczyny były historycznie ważne w Bình Định walki (słynna tradycyjna piosenka radziła młodym niezamężnym mężczyznom w całym kraju „Udaj się do Bình Định, aby znaleźć piękne dziewczyny wykonujące potężne sztuki walki”), a wieki później ta tradycja również została wskrzeszona, gdy dziewczęta – bez żadnego oficjalnego kierowania – stanowiły prawie połowę nowi studenci. Wieki po tym, jak zostały przymusowo zakazane i zepchnięte do podziemia, sztuki walki zatoczyły koło i po raz kolejny stały się filarem życia kulturalnego Bình Định.

Zrobić

Dzieci

• Park rozrywki z promenadą na plaży (w parku przy nadmorskiej promenadzie 100 m na południe od centralnego placu na skrzyżowaniu ulic An Dương Vung i Ngo Mây). Mały park rozrywki wciśnięty między drzewa wzdłuż plaży. Przejażdżki półstałe obejmują małą karuzelę i małe auta. Sprzedawcy w kucki oferują wietnamskie przekąski i malowane prezenty dla dzieci. Bardzo spokojna atmosfera z pięknymi widokami na plażę i ocean, chociaż mały obszar może być zatłoczony lokalnymi dziećmi w szczycie sezonu. Atrakcje są otwarte dla wszystkich dzieci w wieku od 2 do 92 lat, ale prawdopodobnie najbardziej lubią je dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Jeździ 10 000-20 000 dong. 
• Świat dzieci, 48 Nguyễn Công Trứ (róg Lung Định Của), ☏ 84 56 382-6343. Jasna i wesoła dwupiętrowa kraina czarów dla dzieci. Gry i zabawa. Koncentruje się na młodszych dzieciach w wieku od 2 do 7 lat. 

Kino

• Kina CGV, Kim Cúc Plaza (Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng). CGV, jedyne duże kino w mieście, znajduje się w kompleksie Big C na dalekim południowym zachodzie miasta. 

Sport i aktywność

• Dywan (piłka nożna) i piłka ręczna (róg Le Lai i Diên Hồng). Pick-up i zorganizowane gry. Zespoły są nieformalne i zachęcają nowych graczy do przyłączenia się. 
• Wesoły bilard, 34 ton Đức Thắng (między Mai Xuân Thưởng i Nguyễn Đáng), ☏ 84 93 521 0186. Wewnętrzny i zewnętrzny klub bilardowy z muzyką z klubu nocnego rozbrzmiewającą przez potężne głośniki. 
• Korty sportowe Hà Huy Tậpậ, 31 Ha Huy Tậpậ (w Trần Nguyên Đán i Chu Văn An). 

• Dwa ładnie utrzymane twarde korty tenisowe. Często nieużywany. 100 000 dongów na godzinę, chociaż często możesz wejść i grać za darmo. 
• Dwa boiska do siatkówki (jedno po drugiej stronie ulicy). Gry typu pick-up przez większość popołudnia i wieczorów. Niski średni poziom umiejętności. Goście bardzo mile widziani do przyłączenia się i zabawy. 

• Nguyễn Tất Thành Tenis (róg Nguyễn Thai Học i Nguyễn Tất Thành). Dwa ładnie utrzymane korty o twardej nawierzchni. Korty są nieużywane przez większość poranków i popołudni w dni powszednie. Oficjalna cena to 100 000 dongów za godzinę, ale zazwyczaj możesz wejść i zagrać za darmo. Wieczorami od 17:00 do 20:00 grupa 25 pracowników biurowych płci męskiej na niskim poziomie średniozaawansowanym rozgrywa krótkie mecze deblowe. Jeśli masz własną rakietę, możesz dołączyć i grać z nimi za darmo. Sądy są widoczne z ulicy Nguyễn Tất Thành, ale główne wejście jest z parkingu za biurowcem lotniska na rogu Phạm Hùng i Mai Xuân Thưởng).] 
• Tenis kolejowy, 2 Pho Đức Chinh, ☏ 84 56 629-2979. Dwa ładnie utrzymane czerwono-zielone twarde korty tenisowe w północnym centrum miasta. Dostępne przez większość poranków i popołudni, także w weekendy. Opłata wynosi 100 000 dongów za godzinę, ale zazwyczaj można wejść i grać za darmo. 
• Kompleks sportowy Tenis (północno-wschodni róg Tăng Bạt Hu i Le Hồng Phong). Dwa ładnie utrzymane zielone twarde korty tenisowe do użytku przy wejściu do kompleksu sportowego. Dostępne przez większość poranków i popołudnia, ale zazwyczaj rezerwowane wieczorami przez okolicznych pracowników biurowych. 100 000 dongów na godzinę. 
• Klub Zwycięstwa i bilard Châu Thành (róg Võ Xán i Nguyễn Đáng). Dwa duże kluby bilardowe położone naprzeciwko siebie w zielonej dzielnicy wyższej klasy. 
• Centrum Jogi Watpo, 105F Hai Ba Trưng, ☏ 84 56 350-9333. Czyste i nowoczesne centrum jogi i spa. 

Kup

Quy Nhơn jest nie raj zakupów.

W centrum znajduje się supermarket Coopmart, a na niezabudowanym terenie na południowym zachodzie znajduje się hipermarket Big C i sklep wielkopowierzchniowy Metro. To wszystko dla dużych sklepów.

Poza tym Quy Nhơn nie ma prawie żadnego ze sklepów sieciowych, które istnieją w większych wietnamskich miastach. Nie ma sklepów typu convenience, takich jak Family Mart czy Shop&Go. Nie ma domów towarowych. A miasto jest daleko od radaru międzynarodowych detalistów prowadzących działalność w Wietnamie, takich jak Gap, Nike i Mango.

Większość sklepów w mieście – oraz kawiarni, restauracji i pensjonatów – jest obsługiwana z domów rodzinnych. Ubrania, telefony, kaski motocyklowe, napoje, sprzęt sportowy... cokolwiek kupisz, prawdopodobnie rodzina, która ci to sprzedaje, mieszka na piętrach nad sklepem.

Czas sjesty

popołudniowa sjesta zniknęła w większości wietnamskich miast, ale nadal króluje w sennym Quy Nhơn. Większość firm — wszystkie banki, większość biur i sklepów, a nawet dziwnie duża liczba kawiarni — zamykana jest na kilka godzin po południu. Dokładne godziny różnią się w zależności od firmy, a wiele z bardziej lokalnych miejsc i tak nie ma ustalonych godzin, ale ogólny przewodnik jest taki, że większość jest otwarta rano około 08:00, zamknięta na długą przerwę na lunch od 11:00 lub 11:30 do pewnego czasu około 14:00–15:00 i ponownie otwarte po południu do 20:00.

pieniądze

Większość lokalnych firm w Quy Nhơn to tylko gotówka. Hotele o wyższym budżecie akceptują karty kredytowe, ale prawie wszystkie hotele nisko- i średniobudżetowe obsługują wyłącznie gotówkę. Bardzo niewiele sklepów, kawiarni czy restauracji akceptuje karty kredytowe lub debetowe.

W całym mieście są bankomaty. Większość bez problemu akceptuje zagraniczne karty bankowe. Maksymalny limit wypłaty różni się w zależności od banku, od 2 000 000 do 3 500 000 dongów na wypłatę.

Największa koncentracja bankomatów znajduje się na północ od Coopmart na Trần Thị Kỷ między ulicami Nguyễn Tất Thành i Lê Duẩn. Sześć banków oferuje bankomaty w niewielkiej odległości od siebie: Techcom, VietinBank, Agribank, Dong A Bank, ACB, Maritime Bank.

Dolary amerykańskie można wymieniać w wielu biurach bankowych w całym mieście. Rachunki muszą być całkiem nowe iw dobrym stanie; rachunki, które są nieco zużyte lub starsze niż 10 lat są często odrzucane. Paszport nie jest wymagany.

Niektóre oddziały banków mogą również wymieniać euro, funty brytyjskie i dolary australijskie, ale jest to szansa, a nowe dolary amerykańskie w dobrym stanie spowodują mniej problemów.

Kilka sklepów ze złotem i jubilerami w centrum również wymienia dolary szybko i często po kursach nieco lepszych niż banki. Chętniej też akceptują starsze lub bardziej zużyte rachunki, choć po niższych stawkach.

Sklepy

• Plac Phú Thịnh (cały blok Trần Quý Cáp między Trần Hưng Đạo i Phan Bội Châu). Wielopoziomowe centrum handlowe na wschodzie miasta. Niskobudżetowe półstałe sklepy oferujące odzież, torebki, artykuły gospodarstwa domowego krajowe i importowane (głównie z Chin). Trochę elektroniki. 
• Duże C, Kim Cúc Plaza, Quốc Lộ 1D, P. Ghềnh Ráng (na północ od metra, naprzeciwko skrzyżowania ulic Tây Sơn i Chương Dương). Oddział Quy Nhơn tajlandzkiego hipermarketu Big C znajduje się przy autostradzie 1D, w pobliżu sklepu masowego Metro i dworca autobusowego, w słabo zaludnionym obszarze u podnóża gór. Oferuje artykuły gospodarstwa domowego, odzież i suchą żywność. Ogromny budynek, otwarty w 2014 roku przy wielkim fanfarach ze względu na swoją pierwszą w okolicy zieloną technologię, został zaprojektowany ze szkła i białego aluminium, aby wyglądał jak ogromny kod kreskowy QR. 
• 13.76708109.221641 Coopmart, 7 Le Duan (główne wejście na Nguyễn Tất Thành między ulicami Trần Thị Kỷ i Vũ Bão). Codziennie od 08:00 do 20:00 bez przerwy na lunch. Otwarty w 2003 roku Coopmart jest jedyny supermarket w mieście. Oferuje artykuły gospodarstwa domowego, odzież oraz żywność świeżą i pakowaną. W porównaniu do sklepów Coopmart w większych wietnamskich miastach oddział Quy Nhơn ma zauważalnie mniej świeżych produktów spożywczych i znacznie wolniejsze kolejki do kas. Sklep jest wizytówką centrum handlowego w lokalnym stylu, które obejmuje cały kwadratowy blok i obejmuje sklep ze smartfonami, lokalnych sprzedawców odzieży, KFC, sklep z kanapkami Bánh Mì Đất oraz mały park rozrywki i centrum rozrywki. Toalety publiczne są dostępne za 2000 dongów za każde użycie na tyłach centrum rozrywki za przejażdżką statkiem wodnym. 
• ^{[martwy link]}Dom Kitty, ☏ 84 93 760-7888. Hello Kitty niebo: ubrania i buty dla dzieci i dorosłych, czapki, torby, długopisy itp. 

• 318b Nguyễn Thai Hac. 
• 55 Lý Thường Kiệt. 

• Metro Cash & Carry, Quốc lộ 1D, P. Ghềnh Rang (na południe od Big C, naprzeciwko skrzyżowania Tây Sơn i Chương Dương). Oddział Quy Nhơn urodzonego w Niemczech, tajlandzkiego, samoobsługowego hurtownika hurtowego Metro leży przy autostradzie 1D w słabo zaludnionym obszarze u podnóża góry na dalekim południu miasta. Żółto-niebieski znak Metro jest widoczny z odległości kilku kilometrów i służy jako punkt odniesienia dla kierowców w okolicy. 
• Tan Phát, 2a Lý Thường Kiệt, ☏ 84 91 412-3133. Mały sklep sprzedający importowane Hennessy i Belvedere. 
• Thể Duc Thể Th .o, 124 Le Hồng Phong. Jeden z kilku sklepów z ćwiczeniami i fitnessem w jednym bloku. Sprzęt sportowy, odzież sportowa, rakiety tenisowe. Ten blok Lê Hồng Phong jest najwygodniejszym i jedynym miejscem w promieniu kilkuset kilometrów do znalezienia specjalistycznych akcesoriów sportowych. 
• Văn Hưng, 158 Ngo Mây, ☏ 84 56 352-3802. Stylowy sklepik sprzedający importowane alkohole, głównie whisky, takie jak Jack Daniels i Johnny Walker. 
• Vĩnh Thụy, 99 Lý Thường Kiệt (między ulicami Phó Đức Chính i Trần Phú), ☏ 84 56 381-1220. Jeden z niewielu lokalnych sklepów oferujący duży wybór alkoholi krajowych i importowanych. 

Rynki

• Rynek Centralny, Tôn Đức Thắng ulica (między ulicami Nguyễn Công Trứ i Trường Chinh [nazwa ulicy Trường Chinh zmienia się na Tăng Bạt Hổ na rondzie rogu Tôn Đức Thắng]). Duży rynek w centrum. Składa się z dużego obszaru częściowo pokrytego plandekami w przestrzeni między ulicami Tôn Đức Thắng i Lương Định Của, a także sprzedawców - głównie kobiet - wychodzących z zadaszonego rynku po obu stronach ulicy Tôn Đức Thắng sprzedających świeże owoce i warzywa z koców . Mango, smocze owoce, ananasy, cherimoya, pomelo, kokosy itp. Mięso krowie nieschłodzone, wieprzowina, ryby, kraby. Świeże kwiaty. Poranki są godzinami szczytu, ale niektórzy sprzedawcy pracują przez cały dzień. 
• Kryty rynek Chợ Đầm, Ulica Hoàng Hoa Tham (między ulicami Nguyễn Chanh i Hoàng Quốc Việt). Jeden z większych i bardziej zróżnicowanych targowisk zewnętrznych w Quy Nhơn. W północnym centrum miasta. Owoce i warzywa, świeżo krojona (i nieschłodzona) wołowina i kurczak. Skorupiak. Żywe kurczaki i ryby. Produkty fajerwerków. Kadzidło. Wielu wędrujących sprzedawców na okolicznych bocznych ulicach gotuje bánh xèo na przenośnych grillach na węgiel drzewny. Otwarte od rana do wieczora. 
• Targ Rybny, Phạm Ngọc Thạch (między Tô Vĩnh Dien i Nguyễn Huế [nazwa ulicy zmienia się z Phạm Ngọc Thuch na Phan Đăng Luu na rogu Nguyễn Huế]). Targ rybny na świeżym powietrzu. Sprzedawcy – głównie kobiety – siedzą na niskich plastikowych krzesłach sprzedając świeżo złowione ryby, skorupiaki, ślimaki, kraby, homary i ostrygi z koców rozłożonych po obu stronach ulicy. Zwykle otwarte są wczesnym rankiem i późnym popołudniem, ale sprzedawcy ustalają własne godziny i przychodzą i odchodzą w oparciu o zapasy ryb. 
• Rynek wewnętrzny/zewnętrzny, skupione wokół Nguyễn Thị Minh Khai i Vũ Bão. Największy kryty targ spożywczy w centrum Quy Nhơn. Obok świątyni Minh Tịnh i 10 minut spacerem na zachód od Coopmart. Rynek obejmuje przepastną przestrzeń wewnętrzną mieszczącą się w odpowiednim budynku w obszarze ograniczonym przez Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Lai, Hàm Nghi i Vũ Bão, a także obszar zewnętrzny na Nguyễn Thị Minh Khai i pobliskich ulicach, gdzie sprzedawcy sprzedają z kocy ułożone na chodniku. Owoce, warzywa, nieschłodzone mięso i ryby, tofu, fasola. Oprócz zwykłych produktów spożywczych na rynku znajduje się również duża część sprzedawców sprzedających niegotowane makarony, w tym prowincjonalne specjały z makaronem sznurkowym i makaronem podwójnym. 

Jeść

Śniadanie na ulicy?

Z setkami rybaków ciągnących codziennie połów każdego ranka i kilometrami restauracji na świeżym powietrzu na plaży, Quy Nhơn to świetne miasto na świeże owoce morza?. Ale poza swoją zasłużoną sławą jako całoroczny raj peskatarski, oferuje również żądnym przygód podróżnikom szansę spróbowania specjałów mało znanych poza prowincją Bình Định. A jak na małe miasto Quy Nhơn może pochwalić się zaskakująco ogromny wybór restauracji wegetariańskich.

W porównaniu do innych wietnamskich miast restauracje są nieformalne i tanie. Klienci zazwyczaj siedzą bezpośrednio na ulicy lub w wielofunkcyjnym salonie właściciela restauracji. We wszystkich, z wyjątkiem najdroższych miejsc i kilku lokalach o średnim budżecie, stoły i krzesła są chwiejnymi i często niszczonymi urządzeniami wykonanymi z taniego plastiku i aluminium. Nawet ładniejsze miejsca często znajdują się w półotwartym ogrodzie, a nie w bardziej typowej restauracji wewnątrz budynku. Cena dowolnego dania w Quy Nhơn jest znacznie tańsza niż w większych miastach — cały talerz skorupiaków kosztuje mniej niż jedna skorupka w Sajgonie — a w większości restauracji można się najeść za kilka dolarów, a w większości za mniej niż dolara. miejsca wegetariańskie.

Wciąż bardzo odległe od międzynarodowych objazdów, restauracje zaspokajają tylko gusta lokalnych mieszkańców i wietnamskich turystów. Tak długo, jak trzymasz się z dala od bardzo niewielu miejsc sprzedawanych międzynarodowym gościom, prawie zawsze będziesz jedynym obcokrajowcem w dowolnym miejscu, odkrywając ciastka ryżowe gotowane na parze, roladki wieprzowe z liśćmi guawy, kluski rybne, garnki ze skorupiakami duszone w bulionie z trawy cytrynowej, przegrzebki jeszcze w skorupce grillowane z orzeszkami ziemnymi i sosem chili na otwartym ogniu, cielęcina pieczona na rożnie, szaszłyki z kozy, ślimaki gotowane w ziołach i mleku kokosowym oraz dania wegetariańskie w domowym stylu.

Jego rzeczy podziemnej fantazji smakoszy: nadmorskie miasto z szeroką gamą lokalnie złowionych i świeżo przygotowanych potraw, całkowicie nieskażone przez międzynarodowe sieci i wciąż nieodkryte przez masową turystykę. Zanurz się w lokalnej scenie restauracyjnej, a poznasz stronę Wietnamu, której nie znajdziesz nigdzie indziej.

Lokalne specjały

Banh beo chén

• Banh beo chén ("Waterfern Cake Cup") to gotowane na parze ciasto ryżowe w filiżance ze smażoną szalotką i suszonymi krewetkami na wierzchu, podawana z sosem maczającym. Bardzo często w prowincji Bình Định. Uczniowie i pracownicy jedzą filiżankę po filiżance — zwykle porcja to 10 filiżanek na osobę — siedząc przy małych stolikach przy ulicy w całym mieście Quy Nhơn. Sprzedawcy rozstawiali się na wielu rogach ulic popołudniami i wczesnymi wieczorami. 1000 dongów za filiżankę.
• słodkie ciasto banh it la gai („Małe ciastko z Gaj liść") jest zrobiony z lepkiego ryżu, cukru, fasoli mung, imbiru i (czasami) kokosa, otoczone puree Gaj liść, a następnie wszystko zawinięte w liść bananowca. Gaj leaf – angielska nazwa zwyczajowa: liście pierzaste; nazwa botaniczna: Boehmeria nivea var. tenacissima—nie jest dobrze znany ani często używany poza Wietnamem. Zmiksowany i ugotowany na parze, zmienia kolor na zielonkawo-czarny i dodaje lekko gorzkiego i ciągnącego kontrastu do aromatycznej słodyczy pozostałych składników. Banhít sprzedawany jest w sklepach i przez ulicznych sprzedawców, m.in. tuż za centralnym rynkiem na północno-wschodnim rogu ulic Tôn Đức Thắng i Trường Chinh. Przysmak zawinięty w liście bananowca jest również oferowany w wielu restauracjach, gdzie układa się je na stołach; po prostu bierzesz tyle, ile chcesz i płacisz za sztukę. 3000 dongów za ciasto.

Banh hỏi z wieprzowiną i szalotką

• Banh hỏi są nitki ryżowego makaronu wplecione w małe saszetki, podawany z wieprzowiną i smażoną szalotką lub z oliwą i cebulą. Można je znaleźć gotowe do jedzenia w restauracjach lub na wynos przez ulicznych sprzedawców. Najsłynniejsi sprzedawcy uliczni sprzedają od rana do wieczora na rogu ulic Trần Phú i Nguyễn Công Trứ. Zamówienie na wynos banhh .i zawinięty w liść bananowca z oliwą i szczypiorkiem kosztuje 10 000 dong, natomiast talerz do bezpośredniego spożycia, podawany z gotowaną wieprzowiną i szalotką kosztuje 20 000 dong.
• Nem chợ huyện („Huyện market roll”) to rolka wieprzowa z sosem orzechowym, chili i ziołami. Znana jako specjalność półwyspu Phương Mai, bułka zawiera słone, słodkie, kwaśne i ostre w jednym kęsie. Może być przyrządzony ze świeżej wieprzowiny, grillowanej na węglu drzewnym z cukrem, solą i wieprzową skórką, lub ze sfermentowanej wieprzowiny, która jest zawijana w liście guawy na trzy dni, aby nadać jej kwaśny, ostry smak, a następnie przykrywana liściem bananowca dla porcja. Jedną bułkę można zjeść jako szybką przekąskę lub wiele razem jako pełny posiłek. Bułki można znaleźć w wielu lokalnych restauracjach i u ulicznych sprzedawców w całym mieście Quy Nhơn. Lub udaj się do ich miejsca urodzenia, targu Huyện w maleńkiej dzielnicy Phước Lộc w wiosce Tuy Phước, 2 km (1 mil) od Bánh Ít Cham Towers i 18 km (11 mil) na północny zachód od Quy Nhơn, gdzie 17 sklepów tuż przy autostradzie 1A produkują tysiące rolek dziennie od ponad 100 lat. 3000 dongów każdy.

Restauracje z owocami morza na plaży?

Małe małże gotowane w bulionie z trawy cytrynowej (con ngheu hấp) serwowane na trawie naprzeciwko plaży?

Po drugiej stronie ulicy od nadmorskiej promenady znajdują się dziesiątki restauracji na świeżym powietrzu specjalizujących się w świeżych i lokalnie poławianych owocach morza: ślimakach, ostrygach, małżach, krabach, małżach, krewetkach, meduzach i wielu rodzajach ryb.

Większość restauracji jest prowadzona przez rodziny, które mieszkają nad lub tuż za restauracjami na wąskiej ulicy Trần Đức. Jedzenie gotuje się na otwartym ogniu i grillach na węgiel drzewny, które rozlewają się wszędzie na ulicy. Kelnerzy biegają tam i z powrotem po drodze, unikając motocykli, wybojów, błąkających się kotów i psów i okazjonalnych pożarów szalejących poza kontrolą. Klienci jedzą przy niskich plastikowych stołach i krzesłach ustawionych przypadkowo na trawie i między drzewami szerokiego pasa środkowego między ulicami Xuân Diệu i Trần Đức, podziwiając rozległe 180-stopniowe widoki na plażę, zatokę i góry.

Większość restauracji na plaży jest bardzo podobna pod względem ceny, jakości i wyboru, ale kilka oferuje bardziej nietypowe lub droższe opcje, takie jak homary (przez cały rok) i kraby królewskie (w sezonie wiosennym). Wszystkie owoce morza są poławiane lokalnie, więc ceny wahają się w zależności od pory roku i warunków połowowych, ale ogólny przewodnik to: talerz ostryg, przegrzebków, ślimaków, małży, małży lub sercówek: 30 000–45 000 dong; talerz ostryg: 40 000–60 000 dongów; talerz grillowanych krewetek: 60 000 dong; kalmary z grilla: 60 000–80 000 dong; ryby z grilla: 50 000–120 000 dongów; gorący kociołek (dla 2–4 ​​osób): 200 000 dong. Ceny zaledwie jedną przecznicę od plaży są o 30-50% tańsze, ale bez fenomenalnych widoków na ocean.

Restauracje znajdują się w wielu miejscach wzdłuż nabrzeża, ale największe skupisko miejsc znajduje się po obu stronach Trần Đức przy ulicy Phan Đăng Lưu, z 11 restauracjami obok siebie. Na zachód od ulicy Lê Lợi znajduje się kolejne duże skupisko siedmiu nieco tańszych miejsc.

Restauracje

• Kup Quán, 47 Mai Xuân Thưởng (róg Trần Phú). Dwupiętrowa restauracja specjalizująca się w skwierczącym steku i jajkach (bo neé). Bardzo popularny wśród studentów i lokalnych pracowników. Posiłek złożony ze steku i jajek, sałatki, napoju bezalkoholowego i chleba za 30 000 dong. 
• Be Thui Cuu Mống, 249 Nguyễn Thai Hac (między Võ Mười i Vũ Bao). Mała restauracja oferująca słynną specjalność Quảng Nam, czyli cielęcinę pieczoną na rożnie. Cielę, starannie wyselekcjonowane w młodym wieku i ważące 30-35 kg (66-77 funtów), aby nie było za duże i nie za małe, piecze się w całości na długim pręcie nad otwartym ogniem od strony ulicy spalania węgla drzewnego. Sczerniałą skórę zeskrobuje się, a różowe mięso kroi się na cienkie plasterki i podaje z solonymi anchois, papierem ryżowym, chili, czosnkiem, sosem do maczania w oleju rybnym, kawałkami zielonego banana i ziołami. 150 000 dongów. 
• Ban Quang Tuấn, 85 Le Lợi (róg Tăng Bạt Hổ), ☏ 84 93 408-3715. Bardzo dobra restauracja z grillem / gorącym garnkiem w centrum. Praca rodzinna z zaledwie sześcioma stołami. Bardzo popularny wśród studentów ze względu na niedrogi grill wołowy i wieprzowy. Garnek z małżami w pikantnym sosie 30.000 dong. Gorący kociołek 60 000. 
• Hai Thai, 351 Trần Hưng o (między ulicami Nguyễn Văn Bé i Đào Duy Từ), ☏ 84 56 625-2489. Przestrzenna restauracja wewnątrz i na zewnątrz w centrum miasta, specjalizująca się w mięsie kozim. Wszystkie oferowane części kozy: żołądek, jelita itp. Zapach wielu grillowanych kóz jednocześnie może być przytłaczający, jeśli nie jesteś do tego przyzwyczajony. Prywatne sale jadalne dostępne poza główną przestrzenią restauracyjną. Mięso kozie na patyku po 27 000 dongów każdy. Posiłki kozie 90 000–200 000 dong. 
• Kawiarnia Hương Việt, 35 Nguyễn Lương Bằng (róg Tôn Đức Thắng), ☏ 84 91 473-7673. Duża ekskluzywna kawiarnia i restauracja w centrum, na wschód od Nguyễn Tất Thành i na północ od centralnego rynku. Piękne i klimatyczne otoczenie, w którym klienci siedzą wewnątrz pagodowych struktur, które są połączone drewnianymi mostami i otoczone drzewami topiary i bonsai, a wszystko to przy dźwiękach muzyki klasycznej z Europy i Wietnamu. Popularny wśród klas wyższych zarówno lokalnych mieszkańców, jak i wietnamskich turystów. W ofercie standardowe wietnamskie jedzenie i napoje. Kawa 20 000 dong. Herbata (w ofercie kilka odmian) 20 000-25 000. Ceny żywności o około 50% wyższe niż te same ceny w innych miejscach Quy Nhơnơ. 
• Mià Hang 07, 7 Trần Phú (na południowo-zachodnim rogu skrzyżowania Hà Huy Tập), ☏ 84 56 3821-607. Duża restauracja serwująca owoce morza pod częściowo zadaszonym blaszanym dachem na parkingu na opustoszałym odcinku drogi w południowo-zachodniej części miasta. Pięć minut spacerem od plaży. Mimo na wpół niechlubnego wyglądu (zarówno restauracji, jak i klientów), przyciąga wierny lokalny tłum starszych intelektualistów, którzy spędzają dzień i noc w na wpół pijanych i na wpół wyćwiczonych kłótniach na temat ostatniego tysiąclecia wietnamskiej historii. Znajomość języka wietnamskiego jest oczywiście pomocna w śledzeniu zwrotów akcji w zawiłych debatach, ale dzięki zaangażowaniu amerykańskich żołnierzy w latach 60. kilku starszych mężczyzn może z radością trzymać się angielskiego po kilku grillowanych ośmiornicach i piwach. Restauracja oferuje te same opcje ze skorupiakami i owocami morza, co restauracje na nadmorskiej promenadzie w cenach około 20-40% niższych. 

Twój obiad jest przygotowywany.

• c Biển, 21 Trần Cao Van (między Nguyễn Trãi i Nguyễn Huế), ☏ 84 164 624-7898. Mała restauracja ze skorupiakami, dwie przecznice na północ od plaży w południowo-wschodniej części miasta, w pobliżu Ludowego Budynku Miejskiego. Osiem rodzajów muszli dziennie: grillowane ostrygi, przegrzebki grillowane z orzeszkami ziemnymi i szalotką, ślimaki, małże, małże. Popularny wśród lokalnych mieszkańców ze względu na ceny o połowę niższe niż na pobliskiej nadmorskiej promenadzie. 15 000-20 000 dongów za płytę pocisków. 
• Phượng Teo Bún Chả Cá, 211 Nguyễn Huệ. Duża i bardzo popularna niskobudżetowa restauracja na zupę rybną z makaronem. 25 000 dongów na miskę. 
• Quan An Cô Bốn Bún Thướt Nướng, 232 Trần Hưng Đạo (20 m (70 stóp) na wschód od Ngo Thoi Nhiệm). Standardowa wietnamska lokalna stołówka. Gulasz wieprzowy, drobiowy, wołowy z ryżem lub makaronem. Nie jest ani szczególnie dobrze, ani szczególnie źle: w całym mieście są dziesiątki identycznych miejsc. Jednak ta konkretna restauracja stała się kultowym hitem wśród zachodnich turystów do Quy Nhơn po tym, jak jeden z zagranicznych klientów odkrył, że właściciel mówi dość biegle po angielsku dzięki pięcioletniemu pobytowi w San Francisco i Oakland. Kilka lat po pierwszej recenzji obcokrajowca, ta mała stołówka zgromadziła zdecydowanie najwięcej anglojęzycznych recenzji online ze wszystkich restauracji w mieście, ku konsternacji właściciela i nielicznych lokalnych mieszkańców, którzy są tego świadomi. 20 000 dongów za talerz ryżu lub makaronu z różnymi daniami mięsnymi. 
• Quan Dê19, 19 Nguyễn Công Trứ (na rogu Bà Triêu), ☏ 84 56 90 555-1178. Mięso kozie w małym zakątku-restauracji w centrum miasta. Wszystkie części kozy przygotowane. Tańsze niż większe restauracje z kozami. Posiłki z kozy 30 000–100 000 dong do. 
• Quan Dê35, 121-123 Hoa L (50 m (160 stóp) na wschód od ulicy Tháp Đôi po południowej stronie nabrzeża rzeki), ☏ 84 98 881-4479. Mięso kozie w zadaszonej restauracji na świeżym powietrzu na północnym brzegu rzeki. Widoki na rzekę, most i świątynię po drugiej stronie wody. Wszystkie części kozy przygotowane. Posiłki z kozy 50 000–150 000 dong. 
• Restauracja Trần Quang Diệu Shell (północno-wschodni róg Mai Xuân Thưởng i Trần Quang Diệu). Bardzo dobre dania ze skorupiaków. Oferuje trzy dania dnia ze świeżo złowionych muszli: małże, ślimaki, grillowane ostrygi, małże, przegrzebki itp. Gotowane z przyprawami, czosnkiem, trawą cytrynową i mlekiem kokosowym, podawane na małych talerzykach wielkości przekąsek. Klienci siedzą na małej przestrzeni w pomieszczeniu lub w zadaszonej plandeką przestrzeni na rogu ulicy. Bardzo popularny w porze lunchu wśród studentów i pracowników lokalnych biur jako szybka i tania przekąska. Każdy talerz z muszlami kosztuje 10 000 dong. 

Banh xèo

Banh xèo to bardzo popularne jedzenie w Quy Nhơn, sprzedawane w wielu miejscach, w tym w specjalistycznych restauracjach, półstałych straganach i tymczasowych stoiskach przed domami.

Miejscowi są bardzo dumni ze swojego bánh xèo, gorliwie głoszący, że na ich wersję składa się kilka kluczowych różnic kulinarnych zdecydowanie najlepszy w Wietnamie. W przeciwieństwie do bardziej znanego stylu południowego Wietnamu, bánh xèo w Quy Nhơn jest gotowane bez tamaryndowca i jest małe i cienkie. Krepa z mąki ryżowej i wody jest smażona z kiełkami fasoli na skwierczącej patelni oleju. Klient wybiera główny składnik; opcje różnią się w zależności od sprzedawcy, ale mogą obejmować krewetki, wieprzowinę, wołowinę, kurczaka, kalmary i jajka przepiórcze (trứng cút). Ugotowany naleśnik jest składany i podawany klientowi, który owija go razem ze świeżym ogórkiem, miętą, kolendrą i sałatą w półsztywny kawałek papieru ryżowego, który został zanurzony w wodzie na tyle, aby nadać mu pewną elastyczność, ale nie na tyle, aby stracić chrupkość. Bułka jest następnie zanurzana w słynnym lokalnym sosie, słodko-brązowej miksturze z prażonych orzeszków ziemnych, sfermentowanej soi i cukru palmowego.

Niektóre dzielnice miasta przekształciły się w bánh xèo obszary specjalistyczne, gdzie restauracje lub sprzedawcy uliczni gromadzą się w przyjaznej rywalizacji ze sobą. Atmosfera, otoczenie i cena różnią się znacznie w zależności od lokalizacji, ale – chociaż każde miejsce ma swoich fanów, którzy to przysięgają ich miejsce jest absolutnie najlepsze – jedzenie i przygotowanie są dość podobne w całym mieście. Najsłynniejszy obszar znajduje się na ulicy Diên Hồng na południe od Lê Duẩn w centrum miasta, gdzie cztery sąsiadujące restauracje produkują setki naleśników na godzinę dla ogromnych strumieni klientów, którzy każdego popołudnia i wieczorem. Świat daleko na Đống Đa i okolicznych bocznych uliczkach na północnym brzegu, szczególnie w pobliżu zadaszonego targu Chợ Đầm, jest sercem miasta bánh xèo tradycja; dwie pełne restauracje i liczni sprzedawcy uliczni oferują swoje wersje dania w miejscach, które są zarówno mniej gorączkowe, jak i mniej turystyczne niż Diên Hồng. A na małym targu z jedzeniem nocnym tuż przy promenadzie na plaży, na Ngo Văn Sở i okolicznych alejkach między Nguyễn Huế i Nguyễn Lạc, kilku małych i średnich sprzedawców przygotowuje bánh xèo każdego wieczoru.

• Gia Vỹ. Najsławniejszy bánh xèo restauracja w Quy Nhơn ma dwa oddziały. Największy – i zdecydowanie najbardziej turystyczny – bánh xèo lokale w mieście to Gia Vỹ 2, które leży na północnym krańcu skupiska czterech restauracji konkurujących obok siebie na ulicy Diên Hồng. Factory-like in its efficiency and size, circus-like in the bustle of the cooks, waiters, and boys running around trying to corral passing motorcyclists inside, the restaurant offers indoor and outdoor (across the street) seating. The original Gia Vỹ, on Đống Đa in the northern end of the city, is much smaller, more local and massively more tranquil than the second branch. Prices are the same at both branches: 25,000 dong per plate of two pancakes. 

• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vỹ, 118 Đống Đa (on north side of Đống Đa street west of intersection with Hoàng Hoa Thám). 
• Bánh Xèo Tôm Nhảy Gia Vy 2. 14 Diên Hồng (one block east of Nguyễn Tất Thành at the corner of Lê Duẩn; three-minute walk from the airport shuttle-bus drop-off spot). 

Roving bánh xèo vendor cooking on hot coals on the street

• Cô Hai bánh xèo, 48 Lý Thái Tổ, ☏ 84 98 318-2127. Family-style restaurant offering delicious bánh xèo. Good quality at budget price. A 10-minute walk from the beach on a pleasant, tree-lined street in the southwest of city. 4,000 dong per pancake. 
• Quán An, Ngô Văn Sở (northwest corner of Trần Đột). The largest of several small street-side bánh xèo restaurants in the little night-food area just off the beach promenade on Ngô Văn Sở and surrounding alleys between Nguyễn Huế and Nguyễn Lạc. bánh xèo is the same at all the restaurants in the small area. Price is highly variable at Quán An; it's one of the very few restaurants in Quy Nhơn which sometimes charge foreigners different prices than locals pay. A plate of four pancakes costs locals 15,000–20,000 dong; tourists are typically charged 25,000–30,000 dong. 
• Breakfast bánh xèo, Trần Quang Diệu (between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ). Several vendors offer bánh xèo for breakfast in front of their homes on the small, tree-lined street of Trần Quang Diệu between Nguyễn Công Trứ and Tăng Bạt Hổ. They cook daily on most mornings from 07:00 to 10:00, or until they run out of ingredients. 3,000 dong per pancake. 
• Bánh xèo market vendors, Covered market Chợ Đầm (at Hoàng Hoa Thám and Hoàng Quốc Việt streets). Liczny bánh xèo vendors rove the streets around the local market Chợ Đầm in the northern end of the city near the riverside. Very local. 1,000–2,000 dong per pancake. 

Bánh mì

As everywhere in Vietnam, there are hundreds of bánh mì (baguette sandwiches) stands scattered throughout the city. Prices are 6,000–10,000 dong for most standard sandwiches, and 12,000–15,000 dong for fancier ingredients.

• Bánh Mì Đất. Local chain of three sandwich shops. Fixed-location stores but no seating. Offers more variety of options than the typical specialized street-side sandwich stall, as well as choice of warming the baguette. One sandwich 10,000–15,000 dong. 

• 8 Ngô Mây (near beach at the corner of Diên Hồng). 
• Coopmart shopping complex (Nguyễn Tất Thành). 
• 307 Lê Hồng Phong (southwest side of the Quang Trung roundabout at intersection with Lý Thường Kiệt street). 

Hot pot

Gorący garnek (lu) is by far the most popular food in Quy Nhơn for groups of family or friends eating out. Są dziesiątki hot-pot specialty restaurants throughout the city. Additionally, even restaurants that don't specialize in it quite often still offer some form of hot pot.

Quy Nhơn hot pot is similar to other regions throughout Vietnam. Beef or pork is typically the main protein, although some venues—including almost all along the beach promenade and nearby side streets—also offer seafood. The cooking style varies between places: most offer a pot of stock simmering on a bucket of coals, while some places give diners a semi-circular metal tray for grilling the food in butter or oil.

• Oishi Quán, 105D Hai Bà Trưng (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 120 654-6774. Hot pot restaurant popular at night with university students. Seating both indoors and at stylish wooden tables on the street. Hot pot 110,000–150,000 dong. 
• Quyết Thắng, 282 Diên Hồng (near corner of Lê Lai). One of many hot-pot restaurants in a small area near the corner of Diên Hồng and Lê Lai. Offers the option of either grilling your food or the traditional style of boiling it in a pot of simmering stock. Hot pot 200,000 dong. 

Non-Vietnamese

• Buratino, 380D Nguyễn Thái Học (15 m (50 ft) south of Ngô Mây), ☏ 84 090 555-1383. Daily until 23:00. One of the only restaurants in Quy Nhơn—if not only restaurant—specializing in Western-style food such as pizza and pasta. The restaurant is often recommended by the bigger hotels to Western tourists looking for comfort food similar to home. But it's a small restaurant and Quy Nhơn is not an international city, so the food is suited to local tastes and ends up being more Vietnamese-style than Westerners expect. Dishes from 50,000–100,000 dong, combo meals 200,000–270,000 dong. 
• Jollibee, Nguyễn Thiêp (corner of Nguyễn Huệ), ☏ 84 56 381-4066. The Philippine fast-food chain. 
• KFC, 7 Nguyễn Tất Thành (entrance on Nguyễn Tất Thành between Trần Thị Kỷ and Vũ Bão streets). The only Western fast-food chain restaurant in the city, in the southeast corner of the Coopmart shopping centre. 
• NamSushi, 334A Diên Hồng (30 m (100 ft) north from the roundabout with An Dương Vương and Ngô Mây), ☏ 84 56 352-2979. Daily 10:00–14:00, 17:00–22:00. Large and elaborate sushi restaurant. Two storeys: the lower floor seating is at normal tables, while the upper floor has views towards the sea and seating on pillows and a no-shoes-allowed shiny hardwood floor. The quality of the food might not be at the standards of sushi in Tokyo (or Beijing, Moscow or Los Angeles), but it's the best and most modern sushi in the not-so-international-yet Quy Nhơn. It's a two-minute walk from the central beach and a five-minute walk southwest from Coopmart. Tuna maki 40,000 dong, sushi 30,000–80,000 for two pieces, temaki salmon hand roll 45,000. Basic combo sushi sets 125,000 dong for 14 pieces, 345,000 for more elaborate 25 pieces. Sake 150 mL 85,000 dong, 250 mL 145,000, 1.8 L 250,000. 
• Pizza H-P, 68 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Hai Bà Trưng streets). Small pizza restaurant in the city centre with the English-language motto "Be Different". Offers hot pot and Western pizzas done Vietnamese style. Pizza: small 50,000 dong, large 100,000. 
• Pop Gelato, 118B Nguyễn Thái Học, ☏ 84 09 065-8090. Modern gelatto shop in west of city. Popular with young people. 

Wegetariański

Tam są dozens of vegetarian restaurants in Quy Nhơn.

The majority of the restaurants are very small family-homes within a block or two of a Buddhist temple; look for signs saying "Chay" (vegetarian) in front of houses and small alleyways. The meals offered can be quirky—in a good way—and are often quite pleasant discoveries after the monotony of the standard vegetarian fare in Vietnam. And the setting—eating with every generation of the owner's family smack-dab in the middle of their house at their living room table—makes the experience feel very much like a homestay. However, the opening hours of these little family operations are completely random; on full moon days, they're usually open from morning to early evening, but at other times, it's hit or miss.

The larger vegetarian restaurants offer the advantage of more predictable and regular hours. But they generally have (slightly) higher prices and the food selection is the more typical vegetarian fare in which the meat and fish in the standard Vietnamese noodle and rice dishes are simply swapped out for meat-substitutes like seitan and tofu. Buddhist monks are frequent diners at the vegetarian restaurants; a few of the more gregarious ones speak some English and often chat up any foreigners to learn about life abroad.

• An Bình, 141 Trần Cao Vân (directly north of main entrance to the temple, between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Mid-sized vegetarian just north of the temple. Slightly more upscale setting than most vegetarian restaurants in the city, with tablecloths and flowers on each table. Open hours officially 07:00–21:00, although often closes for long breaks. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. Wegetariański bánh xèo 10,000 dong. Plate of daily vegetable dishes with rice 18,000 dong. 
• Hiển Nam, 3a Trần Thị Kỷ, ☏ 84 56 221-1148. Medium-large vegetarian attached to the Hiển Nam temple just west of Nguyễn Tất Thành street. A four-minute walk from Coopmart. Picturesque views of the temple through the open back gate of the restaurant. Daily lunch of rice with several vegetable dishes plus soup: 15,000. 
• Kim Ngọc Bánh Mì, 108 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). A permanent street stall one block south of Minh Tịnh temple selling vegetarian baguette sandwiches (bánh mì). One sandwich 8,000 dong. 
• Minh Hoa, 115 Nguyễn Du (at corner of Ngô Quyền). Standard mid-size vegetarian restaurant. Plate of vegetable dishes with rice plus soup 15,000 dong. 
• Nhà hàng, 114 Tăng Bạt Hổ (between Lê Hồng Phong and Trần Cao Vân), ☏ 84 56 382-1100. Very large vegetarian restaurant on the south side of Long Khánh Buddhist temple. Dependably open long hours from morning until night, including holidays. Slightly more expensive than the many smaller, family-run vegetarian restaurants in the area. Noodle and rice dishes 25,000–50,000 dong. 
• Pháp Duyên, 55 Nguyễn Lữ (between Võ Lai and Ngô Mây), ☏ 84 98 381-2344. Mid-sized vegetarian one block southeast of the Minh Tịnh temple. A five-minute walk from either the central plaza on the beach or from the Coopmart. Mixed vegetables, rice, soup: 17,000 dong. 
• Sáu Thu, 79 Hai Bà Trưng (between Ngô Quyền and Lê Lợi). Mid-size vegetarian restaurant next to the Quy Nhơn Evangelical Church in the eastern end of the central city. Both the setting and the food are a slight step above similar vegetarian venues. One plate of assorted vegetable dishes plus rice 30,000 dong. 
• Thanh Minh, 151 Phan Bội Châu (between Mai Xuân Thưởng and Trần Cao Vân). Small family-run vegetarian restaurant on the north side of Long Khánh Buddhist temple. Generally offers several vegetable-based dishes, as opposed to the meat-substitute dishes found at typical Vietnamese vegetarian restaurants. Mixed vegetable dishes, rice and soup: 20,000 dong. 
• Thanh Tấm, 41 Ngô Mây, ☏ 84 56 625-0309. Mid-sized vegetarian restaurant one block south of the Minh Tịnh temple. Daily lunch of mixed vegetables including rice and soup for 15,000 dong. 
• Thanh Vân, 161 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu). Very tiny vegetarian restaurant in a family-home in a small alley off the main street. One of several vegetarian restaurants near the Long Khánh Buddhist temple. 
• Tịnh Tâm, 149 Trần Cao Vân (between Tăng Bạt Hổ and Phan Bội Châu), ☏ 84 56 38-2773. Small family-run vegetarian just north of the Long Khánh temple. One of several vegetarian restaurants near the temple. Extremely kind family owners often invites foreigners to explore their home and culture. 
• An Lạc, 6 Nguyễn Lữ (just off Ngô Mây). Small family-run restaurant serving cơm (rice with assorted toppings): 20,000 dong. Very kind and friendly owners who will appreciate if you can say even a few words of Vietnamese.

Piekarnie

• Bánh Kem Ngọc Nga, 319-323B-325 Lê Hồng Phong, ☏ 84 56 382-3750. The largest, most elaborate—and commensurately most expensive—bakery in Quy Nhơn. Intricately designed and decorated cakes, for example shaped as animals (frogs, dogs, bunnies, dragons) and human figures (Buddha, princesses). Cake flavors include green tea (matcha), tiramisu, and standard cream cakes. Also offers vegan (pure-veg) baked products. The bakery spans three adjacent stores, with one specializing in cakes, the second in cookies, sweet breads and chocolates, and the third in general baked products. Unusually for Quy Nhơn, the bakery has a website, and the site is even available in English. Mid-size cakes 60,000–200,000 dong, larger and more elaborate cakes 200,000–400,000. Cookies and chocolates 5,000–15,000. 
• Đúc Tỏ Baguette Bakers, 83 Đống Đa (100 m (260 ft) to the northeast from the busy intersection with Trần Hưng Đạo), ☏ 84 56 381-3802. Long-standing family operation that bakes the baguettes used for bánh mì sandwiches. Reputed among locals to be the highest quality baguettes in the city. 1,300 dong for one hot baguette fresh out of the oven, 15,000 for 12. (zaktualizowany kwiecień 2018)
• Hoàng Yến Bakery, 211 Tăng Bạt Hổ (close to corner of Trần Cao Vân), ☏ 84 93 343-4908. Small bakery offering big cakes. Cakes 100,000–250,000 dong. Chocolate lollipops 10,000. 
• Phương Ngá Bakery, 46 Trường Chinh (corner of Lê Duẩn), ☏ 84 90 385-8812. Small bakery offering cakes and chocolate pieces. Offers all the standard cakes and decorations, with a specialty in tiramisu cakes and fruit-jelly cakes (including passion-fruit cake). Unusually for Quy Nhơn, sells pieces of cakes in single servings, rather than entire cakes. Whole cakes 50,000–150,000 dong. Single-serving piece of cake 10,000–20,000. Chocolate letters (for spelling out words with chocolate) 2,000 each. 
• Tamba Bakery, 335A-B Nguyễn Thái Học (at Vũ Bão Võ Lai street), ☏ 84 56 362-9549. Spacious and clean bakery in the southwest of city with the English motto "Good Food—Good Life." Cakes, cupcakes, cream buns, pork floss buns. Prices around 20–40% less than most Quy Nhơn bakeries. Cupcakes 10,000 dong, cakes 30,000–150,000. 
• Tinh Hoa Bakery, 105 Trần Cao Vân (corner of Hai Bà Trưng), ☏ 84 56 382-3717. Corner bakery very popular among locals for birthdays, holidays, and family meals. Cakes 50,000–200,000 dong. Cupcakes 15,000. Chocolate hearts 5,000. Squares of coconut and sticky rice in powdered sugar 3,000. 

Drink

Cafes are the centre of social life in Quy Nhơn. They come in all sizes: huge and impressive, small and quaint, tiny and jammed between parked motorbikes in a family's living room. They're in every style: knee-high tables on street corners, outdoor gardens with wooden verandas, hipster joints infused with attitude, cubbyholes serving milk tea to teenagers on bamboo floors, tables set amidst bonsai forests. And with over 1,000 cafes for a city of only 300,000 people, you find them everywhere: on the beach, in the city centre, on the sides of the mountains, on median strips in the middle of streets.

Cafe hours can be tricky to predict. Most cafes are open in the prime hours in the late afternoon and evening, and many are also open in the early morning. But the exact hours vary a lot from place to place. Even at one cafe, the hours will vary from day to day based on customer flows, the weather, and the owner's schedule. Lunchtime is also hit-or-miss: some cafes always take a siesta break, some always work through lunchtime, and many just open or close based on the whims of the day. As a general reference, a typical schedule might be to open at 07:00 or 08:00 in the morning, close for a break from 11:00 to 15:00, then serve until 21:00 or so.

As for nightlife.... the answer is "no". Quy Nhơn has no real nightlife to speak of. There's one slightly dodgy neon-and-smoke-machine nightclub. Most restaurants open at night have beer—or will find some for you—and many cafes serve cocktails, but there's nothing like a bar scene where people mingle over drinks. The majority of places close by 22:00, and by midnight the city is almost deserted. So kick back in an open-air cafe or restaurant, lap up the sea views and ocean breezes, and enjoy the city's sleepy small-town vibe.

Kawiarnie

• Bookafe, 86 Lê Duẩn (corner of Vũ Bão), ☏ 84 1900 1757. Very large higher-end cafe with both outdoor and indoor seating. Three minutes by foot southwest from the Coopmart. Extensive lighting in the evening makes it a popular spot for couples at night. Gelatto ice cream available. Somewhat confusingly, the cafe's name is spelled "Bookafe" on internet sites and Facebook, but the logo is designed as "Bookkafe", where the middle "k" is stylized to be both the "k" of "book" and the "K" of "Kafe". Lassi 50,000 dong, coffee 35,000, yoghurt smoothies 50,000. 
• Búp Cafe, 37 Ngô Mây (at south side of intersection with Biên Cương), ☏ 84 56 374-7968. Small and cute cafe in the city centre a 10-minute walk northwest from the beach or seven minutes west from Coopmart. Beloved by teenage girls for its cute drinks, caramel popcorn, and Western pop music. The friendy owner Búp, one of the very few cafe owners in the city completely fluent in English, converted his parents' small clothing store into the eponymous cafe in the summer of 2015 after graduating from graphic design studies in Saigon. The cafe shows off some of his design skills. Milk tea 17,000 dong plus 3,000 for toppings. 
• Đất Việt Cafe, 11 Trần Lương (50 m (160 ft) from intersection with Lý Thái Tổ), ☏ 84 589-0056. Charming cafe built underneath—and hidden amongst—towering trees on a quiet lane a 7-minute walk west from the beach in the southwest of the city. Coffee 15,000 dong. 
• Du Mục Cafe, 18 Bùi Thị Xuân (near corner of Nguyễn Công Trứ). Pleasant indoor cafe decorated with many tropical plants on the walls and bamboo-mat hanging from the ceilings. It's in the city centre on an idyllic, narrow street packed with bonsai trees, flags and children playing. 
• G.Life Cafe, 1 Phó Đức Chính (corner of Nguyễn Thái Học). Hipster-esque cafe in the northern end of the city. White-brick wall interior. Offers ice coffee blended with tiramisu, cookies or banana. Coffee 10,000 dong, latte 21,000, cappuccino 21,000. Blended ice coffee 25,000. Smoothies 25,000. Cookies and cream 25,000. 
• Helen Cafe, 490 Trần Hưng Đạo (between Đoàn Thị Điểm and Hoàng Hoa Thám), ☏ 84 90 563-3652. Cute little cafe near Chùa Trúc Lâm temple. Popular among local teenage girls for its milk tea, bubble tea, iced coffee, and cookies drinks. Seating on pillows on the floor. Walls decorated with bright pink drawings, hipster black-and-white photos, and enormous paintings of Japan and Europe. Milk tea 20,000 dong plus 3,000 for each topping. 
• Hello Kitty Cafe, 69 Tháp Đôi, ☏ 84 56 379-1336. All the Hello Kitty drinks, cakes and sweets you could want in a cafe with all the Hello Kitty decorations you could squeeze into a small space. Ignore the trademark violations (shhhh...) and enjoy. 
• Inn Cafe, 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm (between Tôn Đức Thắng and Nguyễn Trần). Peaceful indoor cafe with picturesque European-style window boxes and white window frames. A two-minute walk south of the central market on Tôn Đức Thắng street. Coffee 12,000 dong. 
• Jolly, 121 Lê Lợi (corner of Phan Bội Châu), ☏ 84 56 382-1907. Cafe with a young and modern style in the east of the city. With fishbowl windows facing on the street corner giving lots of natural light, white brick walls, gelato bar, and an extensive menu of cookie drinks, frappuccinos, smoothies, and tea with jam, Jolly has attracted a steady crowd of young people since its 2015 opening. Adorning the walls are chalk-scribbled translations of Vietnamese humor such as "Woman are less dangerous when they have gelato". Zakaz palenia. Coffee and smoothie drink mixes 20,000–30,000 dong. 
• Like Cafe, 52 Trường Chinh (on south side of three-way intersection with Tôn Đức Thắng and Tăng Bạt Hổ). City centre cafe near the central food market. The modern decor and creative drinks makes it popular with Quy Nhơn's (very small) young and fashionable crowd. Large outdoor seating area, plus indoor tables. One of the nicer public bathroom in Quy Nhơn (damning with faint praise, but modern clean toilets aren't one of Quy Nhơn's specialties). Coffee 20,000-25,000 dong, cacao with yogurt cubes 40,000, smoothies 35,000-45,000. 
• Marina Cafe, 5 Trần Quý Cáp (corner of Phan Bội Châu). Mid-market, modern-style cafe in the southwest corner of the An Phú Thịnh Plaza building. Coffee 25,000 dong. Smoothies 40,000. 
• Osaka Cafe, 96a Mai Xuân Thưởng (corner of Lương Định Của). Multi-storey cafe in the centre. A two-minute walk east from the airport shuttle bus drop-off. Typical large mid-budget Vietnamese style cafe/restaurant. Nothing to do with Japan other than the name and a painting of Mt. Fuji. Large indoor water-pond display with dozens of small porcelain Buddhas playing under plastic cherry blossoms. Karaoke on upper floors. Big open windows on street. Old but clean toilets. Coffee 15,000 dong, cacao 16,000, yogurt 18,000. 
• p.u.q. Kawiarnia, 51 Hoàng Diệu (corner of Lê Xuân Tú). Hip little cafe in the centre. The decor is a mix between urban industrial and Asian kitsch. Stylish smoothies served in an edible glass made of sweet jelly. Espresso 13,000 dong, Cappucino 18,000, Smoothies 20,000. 
• Queen Cafe, 110 Ngô Mây (at corner of Biên Cương). Pleasant two-storey treehouse-cafe a 10-minute walk northwest from the beach. Coffee 15,000 dong. 
• Reform Cafe, 83 Trần Cao Vân (10 m (30 ft) south of Hai Bà Trưng). Industrial-style hipster-esque coffee shop. Complete with intricate latte art and baristas wielding tough attitudes, Reform cafe could (almost) be at home in London, Paris or Brooklyn. Small indoor and outdoor space. Smokey. Offers more varieties of coffee drinks than most cafes in Quy Nhơn. Espresso 15,000 dong, Irish cafe 20,000, latte 25,000, mocha 28,000, cappuccino 25,000. 
• Sam Cafe (corner of Tôn Đức Thắng and Nguyễn Thái Học), ☏ 84 93 482 3 482. Very large outdoor cafe set rather unusually amidst dozens of bonsai trees which are for sale. At the entrance waits a human-sized statue of a fisher goddess to greet you. Coffee 15,000 dong. 
• Tien Loi Coffee, 323 Trần Hưng Đạo (northwest corner of Trần Cao Vân). Tiny and sweet cafe a block north of the Long Khánh temple in the northeast of the city centre. Small outdoor seating. Milk tea and coffee served in artsy jars tied off with burlap rope designs. Specialty drink of red and green Thai sweet tea. The upstairs has a no-shoes pillow-seating area surrounded by massive posters illustrating Vietnamese fantasy stories. 
• Violet Cafe, 1 Tôn Đức Thắng (in front of small tree/grass roundabout at intersection with Hà Huy Tập and Chu Văn An). Very pleasant, modern cafe. Wood tables and chairs. Has a glass-enclosed non-smoking room with pillow-seating on a sparkling-clean hardwood floor. Drinks only, no food. Coffee 15,000 dong, cacao 18,000, yogurt smoothie 18,000-23,000. 

Bars and clubs

• Style Pub & Bar, 10 Đô Đốc Bảo (across the street from Coopmart), ☏ 84 93 256-8089. The biggest nightclub in Quy Nhơn. The only one, as well. Lots of blue and green neon lights. Lots of smoke, both from cigarettes and from smoke machines. Mainly Vietnamese music, loud and with the bass cranked up, but some Western pop mixed in. 

Sen

Quy Nhơn city

Despite the hopes of local officials to turn Quy Nhơn into a mega beach resort similar to Nha Trang, with 10-storey chain hotels packing international travellers into every nook of the beach promenade and smaller hotels stretching the tourist zone several blocks back from the coast, accommodation is still very low-key. As of 2016, only a few hotels of more than five floors are scattered over the kilometres of prime beach-front streets, and many blocks in front of the ocean are either completely devoid of buildings or have only a patchwork of small residential houses and gardens.

Almost all visitors to Quy Nhơn are local Vietnamese tourists, and the accommodation options cater to them in terms of hotel styles, food, and service. And with very few international travellers, English language knowledge is almost zero: plan on lots of hand movements for communicating in all but the handful of higher-end places. On the plus side, though, you'll find prices that are significantly cheaper than in other beach cities in the country, no scams or higher rates for foreigners, and a personal friendliness that overcomes all language difficulties (well, many of them, at least).

Online reservations are available through the standard international booking websites for all the more expensive hotels and a few enterprising budget inns, so if you like, you can guarantee yourself a room before you arrive. But you won't find the majority of low- and mid-budget places on the internet: either have a Vietnamese-speaker call by phone to reserve for you, or just show up and ask when you arrive. Hotel growth hasn't been massive, but it definitely has outpaced tourist numbers in the last decade, and even in the Tết holiday period or peak summer months, you'll never have a problem finding a room for the night if you just ask around a bit.

Budżet

• Anh Khoa Hotel, 34 Trường Chinh, ☏ 84 56 625-0255. Clean, low-budget hotel in centre of city. The building's four-storey outside features a prominent green and yellow art-deco motif which contrasts with the wood or solid colour patterns more typical of buildings in the area. Only basic English spoken. Double room: 200,000 dong. 
• Anh Vy Hotel, 8 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-7763. Straddling the border between the low- and mid-budget categories, this hotel directly across the street from the beach in the southwest of the city offers rooms which are clean but small and dark. Near Seagull hotel. One of several hotels on the block which cooperate in offering to foreigners semi-scammy tourist services such as plane tickets, car rental, tours, etc. Some English spoken. Double room: 250,000–300,000 dong. 
• Ao Co Mini Hotel, 24 An Dương Vương, ☏ 84 98 319-0389. Small low-budget hotel across the road from the city's central waterfront area. Exterior designed like a very narrow German castle. Quirky room decor features lots of floral patterns and garish colours. Rooms not very clean, but adequate for the price. Across the street from Hoàng Yến hotel and a three-minute walk from the up-market Seagull Hotel. Double room: 200,000 dong. 
• Bình Hà Motel, 03/1 Dương 31 Tháng 3, ☏ 84 56 382-6198. Budget family-run guesthouse set back in a small alley between the Saigon Quy Nhơn hotel and the shopping centre Plaza An Phú Thịnh. A 3-minute walk to beach. Small, dark, slightly moldy rooms, but offset by the low price and convenient location. No English spoken or understood. Double room: 150,000 dong. 
• Hải Yến Tourist Guest House, 104 Hai Bà Trưng, ☏ 84 56 382-2480. Budget hotel offering reasonable value for price. Old, but well-maintained and clean. Friendly, but almost no English spoken. Double room: with window 230,000 dong; smaller windowless rooms: 180,000 dong. 
• Nhon Hai Beach Hostel, Nhon Hai Village (end of the beach), ☏ 84 981588826. 
• Phương Mai Hotel, 254 Nguyễn Thị Định (near intersection with Chương Dương). Low-budget guesthouse in the southwest of city offering good quality for the price. Quiet nondescript neighbourhood, with a 4-minute walk to beach. 25 minutes by foot to Coopmart. Owner manages several hotels, speaks good English after living five years in San Francisco and very good Japanese after studying medicine in Tokyo for 10 years. Double room: 150,000–200,000 dong. 
• Quy Hotel, 37 Lê Xuân Tú, ☏ 84 56 382-9999. Low-budget hotel on pleasant tree-lined street in centre just off main Nguyễn Tất Thành Street promenade. By foot, the beach is 8 minutes away, the Coopmart 4 minutes. Rooms are dark, old, slightly moldy, and need reform, but adequate for a budget stay for a night. On the top floor is a massage room. The friendly hotel owner lived in Germany 30 years before and still speaks surprisingly decent German and basic English. Double room: with window 150,000 dong, without window 120,000 dong. 
• Thiên Các Hotel, 8 Nguyên Tư (10 m (30 ft) north of Vũ Bão), ☏ 84 56 389-2921. Most low-budget of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Reasonably clean. Typical family-operated guesthouse style. Double room: 200,000 dong. 

Średni zakres

• Đông Tây Hotel, 26 Nguyễn Lạc, ☏ 84 56 382-4877. Mid-budget hotel opened at the end of 2015. Directly opposite the beach and offering many rooms with sea views, it's still close to the city centre. The hotel entrance is flanked by open-air seafood restaurants, and a small night-food market is steps away. The Coopmart is a 5-minute walk to the north. Clean, modern rooms with air conditioning, TV, Wi-Fi. Elevator. Basic English understood. Double room: 300,000 dong at normal times, 500,000 during holidays and high season. 
• Eden Hotel, 60 Mai Xuân Thưởng (between Bùi Thị Xuân and Lê Hồng Phong, just around the corner from the Công Viên Quang Trung roundabout), ☏ 84 56 625-2233. The only mid-budget hotel in the northeast centre of the city. Rooms are small, but comfortable and clean. Six storeys. Elevator. Karaoke in basement, restaurant on top floor. 15-minute walk to Coopmart or the beach. 3-minute walk from the airport shuttle bus drop-off. Street-facing rooms on top floors have impressive panoramic views over the city, sea and mountains. Only basic English spoken. Double room with breakfast included: 400,000 dong. 
• Hoàng Sơn Hotel, 3 Ngô Mây (30 m (100 ft) northwest of roundabout with Diên Hồng and An Dương Vương), ☏ 84 56 384-6916. Standard mid-budget Vietnamese-style family-run hotel. Rooms dark, but clean enough in the southern end of the city centre, a 3-minute walk to the beach and 5 minutes to Coopmart. Double room: 300,000–350,000 dong. 
• Sunflowers Hotel, 13-17 Nguyễn Huệ, ☏ 84 56 389-1279. Large Vietnamese-style hotel on a small street 20 m (65 ft) off the beach boulevard at the far eastern end of the city. With its 10 storeys towering over the sparsely populated area at the tip of the peninsula, many of the rooms offer unobstructed views in all directions over the bay, the ocean, the city and the mountains. Proste śniadanie wliczone w cenę. Elevator. Double room: 400,000 without view, 450,000 with view. Management is noteworthy for wanting to fill unoccupied rooms, so when the hotel isn't full, walk-in rates can be much cheaper than online booking. 
• Thái Bảo Hotel, 12 Nguyên Tư (20 m (70 ft) north of Vũ Bão street), ☏ 84 56 352-0816. Multi-storey mid-market hotel. Most upmarket of three adjacent hotels directly behind (due west) of the Coopmart complex in centre. A 3-minute walk to beach. Outdated Vietnamese-style decor, small rooms. Double rooms: 500,000–600,000 dong. 

Popisywać się

• ^{[martwy link]}Hoàng Yến Hotel, 5 An Dương Vương, ☏ 84 56 347-4690. Large 3-star hotel directly on the beach in the southwest of the city. Outdated decor, Vietnamese upper-mid business-class style. Two intact, African elephant tusks are displayed proudly in the lobby. Nine-storey building with impressive views of the sea, the mountains and the city from top-floor rooms. Outdoor swimming pool, indoor and outdoor restaurants offering both Vietnamese and Western food, large conference rooms, sauna. Elevator. Good English spoken at the reception desk. Walk-in rates for double room including breakfast buffet: 990,000 dong (city view), 1,150,000 (sea view). Online booking often 20% cheaper than walk-in. 
• Saigon Quy Nhơn, 24 Nguyễn Huệ (corner of 31 Tháng 3). Multi-storey four-star hotel across from beach. Soaring lobby. Outdated, impersonal decor. Higher—and more expensive—rooms have wonderful city and beach views. Elevator. Swimming pool, spa, and small gym on top floor. English understood. Walk-in rates starting at 1,200,000–1,500,000 for a double room. Walk-in rates often slightly cheaper than online bookings. 
• Seagull Hotel, 489 An Dương Vương, ☏ 84 56 384-6377, ✉[email protected]. Multi-storey hotel on the beach in the southwest of the city. 170 rooms. Dated decor, small rooms, but it's the only four-star hotel in this section of the beach. Many of the rooms offer sea views with balconies. Several restaurants offering both Vietnamese and Western food, rooftop bar, swimming pool, spa, tiny fitness centre, gift shop, travel agency. Mówi po angielsku. Website offered in Russian, although no staff speak the language. Double room including breakfast: 1,100,000 dong (city view), 1,300,000 (sea view). Online booking price and walk-in rate generally the same. 
• FLC Luxury Hotel Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 900 rooms. 
• FLC Luxury Resort Quy Nhon, Eo Gio, Nhon Ly, Quy Nhon. Along the beach, 96 villas. 

Bãi Xép fishing village

The bay of Bãi Xép, a hamlet of Quy Nhơn 10 km (6 miles) south of the city centre, has a total population of a few hundred people, dogs, cats and chickens. There is one lane, a handful of wooden homes, a few people selling rice crackers and gum from their creaking verandas, and a hand-pumped water well which doubles as a rather touch-and-go mini electrical station.

But this tiny fishing village has become an unlikely focus of international tourism in the region. With deserted beaches, hilly islands close to shore, and round wooden fishing boats bobbing in the water, it's an ideal destination to stay if you're looking to get away from it all and enjoy a peaceful seaside holiday. The good and the bad of staying here are the same: there's nic to do except lounge on the beach in utter tranquility.

In an odd twist of fate, the small beach and one-metre wide lane of Bãi Xép is the only place in the entire province where you're guaranteed to find lots of foreigners, and the tiny hamlet is still adjusting to the effects this tourism is causing. Despite some effort by the hotels to minimize their negative influence, it's impossible for 100 rooms designed for relatively-rich foreign tourists not to have a big impact on the environment and the village culture in such a tiny place. And although the hotel managers plead with their guests to respect traditional village ways, tourists shower gifts and money on the local children, which leads the kids—and their families— to lose interest in the fishing life. It's a complicated issue underway right now and it's not at all resolved: there are lots of conflicting opinions from locals, tourists, hotels, and provincial authorities regarding what, if anything, should be done about the situation.

In contrast to Quy Nhơn proper, the hotels in Bãi Xép are all geared towards foreigners. Most of the staff speak fluent English, and many of the managers and workers are foreigners themselves. Online booking is advisable at all times... and an absolute necessity in the peak season. The contrast with the city is also clear in the higher prices: even the low-budget dorm beds in Bãi Xép generally cost as much as—or more than—private double rooms in the city, and at the high end, the tiny fisherman's cove can boast of having the only luxury resort in the province.

Budżet

• 13.68564109.231141 ^{[martwy link]}Big Tree Backpackers and Bistro, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run backpackers hostel on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers three simple but clean dorm rooms: one female-only room with private bathroom and two mixed-gender rooms with shared toilets. Shared shower cubicles are open to the sky. Same management as Haven Guesthouse. Single dorm bed from US$8. (zaktualizowany maj 2016)

Średni zakres

• Haven Guesthouse, Tổ 2, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 635 990 207. Foreign-run guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Offers four double rooms and one family room. Restaurant (open to non-guests as well) serves traveller-favourite Western fare and some Vietnamese specialities. Shares the same beach with Life's A Beach Guesthouse, which sits on the opposite side of the one-metre wide alleyway. The luxury Avani Resort lies on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Rooms at Haven: 700,000–1,000,000, minimum stay two nights. 
• 13.68498109.230752 Life's a Beach Guesthouse, Khu vực 1, Bãi Xếp, ☏ 84 1 62 993-3117. Guesthouse on the beach in the tiny fishing village of Bãi Xép. Run by two Englishmen. Offers bamboo beach houses, beach-view bungalow, treehouse and dorm beds. Shares the same beach with Haven Guesthouse, which is just on the opposite side of the one-metre wide road. Avani Resort is on the same cove and beach about 100 m (330 ft) to the south, although its end of the beach is private and off-limits to non-guests. Private house at Life's a Beach for two people: from US$30. Single dorm bed: $7 (budget) and $10 (luxury room with air conditioning). 

Popisywać się

• 13.68178109.232653 Avani Quy Nhơn Resort & Spa, Ghenh Rang, Bai Dai Beach, ☏ 84 56 3840 132. Luxury resort on the private Bai Dai Beach run by the Avani Hotel Group of Thailand. Previously known as Life Resort, the Avani is the most luxurious hotel in the Quy Nhơn area. 63 rooms and suites. Restaurants with Western and Vietnamese fare, open-air bar, swimming pool, spa offering massage and facial treatments, yoga pavilion, billiards. Entrance to Avani is on the main road 400 m (0.25 mi) south of the turn-off to Bãi Xép village. Avani shares the same cove and beach as Haven Guesthouse and Life's a Beach Guesthouse 100 m (330 ft) to the north, but the beach is divided and Avani's side is private and off-limits to non-guests. Standard suite from $180, deluxe suite offering closet and sofa from $230. 

Połączyć

Internet

Covered in a haze of cigarette smoke and usually jammed in the middle of a family's living room and kitchen, hundreds of houses on almost every street of the city have desktop computers you can use for high-speed internet access at low prices. Their customers are almost exclusively local teenage boys playing video games day and night, but you're welcome to use the computers for web browsing. Wszystkie komputery mają stare i nielegalne, ale funkcjonalne systemy operacyjne Windows, przeglądarki internetowe i słuchawki do rozmów wideo. Wiele z nich ma nawet zainstalowany Photoshop (znowu nielegalne kopie), Microsoft Office i inne oprogramowanie. Jedna godzina użytkowania to 3000 dong.

Jeśli masz własny laptop lub smartfon, nigdy nie będziesz więcej niż kilka minut spacerem od połączenia, ponieważ prawie każda kawiarnia i restauracja w mieście oferuje klientom bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Prędkości połączeń są jednakowo bardzo szybkie i nie ma limitów pobierania.

Telefony

Numer kierunkowy dla linii stacjonarnych Quy Nhơn to 056. Aby zadzwonić spoza Wietnamu, dodaj numer kierunkowy kraju i upuść 0: 84 56 XXX-XXXX.

Wszystkie główne sieci komórkowe zapewniają doskonały zasięg zarówno dla komunikacji lokalnej, jak i międzynarodowej. Karty SIM kupisz w każdym sklepie z telefonami lub małym kiosku na ulicy. Konkurencja między przewoźnikami utrzymuje ceny jeszcze niższe niż w większych wietnamskich miastach. Oferty specjalne pojawiają się i znikają co tydzień, ale typowa oferta przedpłacona na jeden miesiąc to 50 000 dong za 10 GB Internetu z 75 000 dongów kredytu na rozmowy i SMS-y. Nie jest wymagana żadna dokumentacja, a wszystkie karty są wstępnie aktywowane.

W mieście nie ma telefonów publicznych.

Idź następny

Da Nang (Đà Nẵng) — piąte co do wielkości miasto w Wietnamie. Słynie wśród turystów ze swoich plaż, wczesnej historii Champy i wygody jako baza do zwiedzania Hội An i Mỹ Sơn. 300 km (185 mil) na północ od Quy Nhơn.

Hội An — dobrze zachowany port handlowy z XV-XIX w. popularny wśród zagranicznych turystów i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1999 r. 290 km (180 mil) na północ od Quy Nhơn.

Mój syn — Ruiny Cham z IV–XIV wieku. Wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest uważane za najdłużej zamieszkane stanowisko archeologiczne w Indochinach. 300 km (185 mil) na północny zachód od Quy Nhơn.

Nha Trang — dynamicznie rozwijający się kurort nadmorski, popularny wśród międzynarodowych turystów. 220 km (135 mil) na południe od Quy Nhơn.

Pleiku — małe miasto w Central Highlands, niezwykle ważne dla obu stron podczas wojny wietnamsko-amerykańskiej ze względu na swoje strategiczne położenie. 160 km (100 mil) na wschód od Quy Nhơn.