Maradi jest stolicą regionu o tej samej nazwie w Republice Nigru, który zajmuje niewielką część południowej granicy z Nigerią, bezpośrednio na północ od miast Kano i Katsina. Miasto („Maradi-ville”, jak czasem mówią mieszkańcy Nigru) jest duże – drugie lub trzecie co do wielkości w kraju, w zależności od tego, z jakiej liczby korzystasz. W 2012 roku mieszkało w nim około 267 000 osób. Jest to również jedno z najlepiej prosperujących gospodarczo miast Nigru.
Rozumiesz
Region Maradi cieszy się bardzo żyzną ziemią, a region słynie z orzeszków ziemnych, orzeszków ziemnych i zwierząt gospodarskich oraz z nigeryjskich zszywek prosa i sorgo. Miasto czerpie również korzyści z fabryk produkujących olej do gotowania, plastikowych toreb i materacy oraz ze strategicznej lokalizacji zarówno wzdłuż głównej autostrady wschód-zachód, jak i głównej drogi na południe do Nigerii. W rezultacie Maradi ma niezwykle solidną gospodarkę jak na jeden z najbiedniejszych krajów świata, a odwiedzający mogą poczuć atmosferę „miasta boomu”, poruszając się po rozległej dzielnicy handlowej miasta, omijając ciężarówki z pół tuzina Zachodu Kraje afrykańskie i skaczą, by uniknąć roju pędzących motocykli. Jeśli Maradi nie jest Nowym Jorkiem Nigru, to z pewnością jest nim Houston.
Tożsamość handlowa i przemysłowa Maradi sprawia, że jest on nieco mniej atrakcyjny dla większości turystów i chociaż w mieście i regionie jest wiele lokalnych atrakcji, które podróżnik uznałby za budujące, prawdopodobnie niewielu uzna te atrakcje za warte podróż” (8-10 godzin autobusem po wyboistych drogach z Niamey). Ponadto, podczas gdy międzynarodowe agencje rozwoju są widoczne w Maradi, podobnie jak w całym Nigrze, liczba zagranicznych pracowników pomocy z siedzibą w mieście jest znacznie mniejsza niż w Niamey czy Zinder, a ich obecność jest znacznie mniej wykrywalna. W rezultacie obcokrajowcy mogą uznać miasto za znacznie trudniejsze do odwiedzenia niż miejsca takie jak Niamey, Agadez czy Zinder. Nie dzieje się tak dlatego, że mieszkańcy są nieprzyjazni – ogólnie są radośnie witani. Ludzie są zachwyceni, gdy rozmawiają z „nassaru” (ludzie o jasnej karnacji, słowo, które często tu będziesz odwiedzać). Problem polega na tym, że miasto ma mniejszą infrastrukturę turystyczną niż inne miasta – w Maradi nie znajdziesz „przewodników” sprzedających swoje usługi, a znacznie częściej spotkasz usługodawców (zwłaszcza w restauracjach i taksówkach), którzy to robią”. t mówić po francusku. Jednak nieustraszeni podróżnicy (a nawet ci, którzy po prostu utknęli w mieście na noc) uznają Maradi za tętniące życiem i całkowicie przyjemne miejsce do odwiedzenia.
Wchodzić
Maradi znajduje się na drodze krajowej nr 1, głównej autostradzie między Niamey a całym południowo-wschodnim krajem (w tym miastami Birnin Konni, Zinder i Diffa, przechodzącymi przez każdy region administracyjny kraju z wyjątkiem Agadez). Jest także węzłem komunikacyjnym regionu. Dzięki temu podróż do Maradi jest tak łatwa i nieskomplikowana, jak do każdego miasta w Nigrze.
Samolotem
Maradi ma działające lotnisko, ale krajowe linie lotnicze już nie działają. Większość ruchu na lotnisko to ruch rządowy lub wojskowy (podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych Nigerii i Stanów Zjednoczonych lotnisko rzeczywiście ożywiło się). Jeśli masz kontakty, ONZ i inne organizacje rozwojowe obsługują samoloty, które od czasu do czasu przylatują do Maradi; możesz czasami kup miejsce w jednym z tych samolotów, choć różni się to w zależności od organizacji, a nawet od menedżera do menedżera, nie wspominając o planowanej ładowności lotu, więc nie licz na to. Jeśli potrafisz to zrobić, będziesz miał godne pozazdroszczenia doświadczenie, aby podróż odbyła się w najszybszy i najwygodniejszy możliwy sposób.
Pociągiem
Nie ma dostępu do Maradi pociągiem. Najbliższa główka szyny może znajdować się w Kano w Nigerii (około 180 km na południe).
Samochodem
Maradi znajduje się na skrzyżowaniu National Route 1, głównej południowej autostrady Nigru, i National Route 9, która biegnie na południe od miasta przez miasto Madaroundfa i do Nigerii, kierując się do Kano. Na drodze krajowej nr 1 podróż dobrze utrzymanym samochodem może trwać około 8 godzin z Niamey (w zależności od wielu czynników, w tym pory roku, pogody i statusu ogromnego projektu konserwacji autostrady, który powoli się ciągnął regiony Tahoua i Dosso) i 2,5 godziny od Zinder. NR 1 okrąża miasto na północ; Skręt jest wyraźnie oznaczony w obu kierunkach (ale jest bardzo słabo uregulowany; zwolnij i uważaj na ciężarówki, motocykle, rowery i wozy z osiołkami nadjeżdżające ze wszystkich kierunków). Ten zjazd przeniesie Cię na główną ulicę prowadzącą do centrum miasta. Droga krajowa 9 jest prostsza; przyjedziesz do miasta od południa i znajdziesz się tuż przy głównej ulicy.
Wynajem samochodu jest możliwy tylko w Niamey. To jest drogie. Samochody można wynająć z kierowcami w większości dużych miast, w tym w Niamey i Maradi; czynsz za samochód jest nieco tańszy, chociaż nadal jesteś na haku za benzynę, a także dietę i utrzymanie kierowcy. Ogólnie rzecz biorąc, jakość samochodu, który możesz dostać, będzie spadać wraz z odległością od stolicy. Zdecydowanie zaleca się wynajęcie kierowcy z samochodem - wzorce ruchu w Nigrze są różne (tak jak w każdym obcym kraju), a sieć punktów kontroli policyjnych i podatkowych może być bardzo trudna do zrozumienia. Co więcej, naprawdę nie chcesz siedzieć za kierownicą, gdy masz wypadek. Nigeryjscy policjanci są zazwyczaj wyrozumiali, ale bardzo biurokratyczni, więc możesz na nich liczyć, że każdy „t” zostanie przekreślony, a każde „i” jest wykropkowane w raportach, bez względu na to, jak długo to potrwa. Ponadto osoba, z którą miałeś problem, rozpozna Cię jako obcokrajowca z pieniędzmi i możesz oczekiwać, że nie okaże Ci litości w procesie prawnym, bez względu na to, jak ewidentnie była to jej wina.
Autobusem
Wszystkie główne linie autobusowe Nigru obsługują Maradi z jednym lub dwoma odjazdami i jednym lub dwoma przylotami dziennie. Cena biletu to około 20 USD do Niamey. Autobusy te są dość szybkie, niezawodne i punktualne (przynajmniej jeśli odjeżdżają z miejsca pochodzenia). Są mniej niewygodne, a bilet pozwoli Ci kupić jedno miejsce, całe własne, więc jest to sposób na podróżowanie z ograniczonym budżetem. To powiedziawszy, niewiele z tych autobusów ma jakiekolwiek udogodnienia, o których można mówić; ze sztywnymi siedzeniami, upałem, brakiem zawieszenia i innymi upokorzeniami, podróż wciąż może być brutalna, a z autobusu można wysiąść odwodniony, wyczerpany i fizycznie obolały w zły dzień. Jedzenie można kupić (i można uzyskać dostęp do niektórych bardzo kłopotliwych łazienek) na sześciu głównych stacjach rozmieszczonych dość regularnie wzdłuż drogi; w zależności od czynników, takich jak pogoda i pora roku, podróż do Niamey może zająć 8-11 godzin. Ta sama sieć autobusów zawiezie Cię bezpośrednio do Dosso, Konni, i Zinder, wśród wielu mniejszych miejscowości, a z jednodniowym postojem można dostać się do Tahoua, Agadez, Gaja, i Diffa. Wiele firm oferuje również usługi międzynarodowe do miejsc docelowych, w tym Benin, Iść, i Burkina Faso. Miejsca są biletowane i na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”; nie zakładaj się, że możesz stawić się na stacji tuż przed odjazdem autobusu i odebrać bilet. Twój bilet obejmuje również bagaż; firma może poprosić Cię o zapłacenie za nadbagaż, ale zwykle jest to poza zakresem tego, co przewozi podróżny. Nie oczekuj, że schowany bagaż będzie traktowany delikatnie.
Linie autobusowe obsługujące Maradi to SNTV (narodowa firma transportowa), Aïr Transport (to „ay-yeer”, nazwa północnej pustyni, a nie „powietrze” jak niebo), Azawad, EHGM, RTV (aka „Rimbo Transport”) oraz Sonitrav. Firmy autobusowe przyjeżdżają i odjeżdżają z pewną częstotliwością, więc sprawdź, kiedy tam dotrzesz. Nie ma wiele do oddzielenia różnych firm; ich ceny i harmonogramy są w zasadzie takie same. Rimbo (RTV) wpadł w kłopoty z rządem z powodu złego stanu bezpieczeństwa, chociaż w każdej firmie zdarzają się od czasu do czasu wypadki (dobra wiadomość, przewrotnie, dla podróżnego jest taka, że autobus jest prawdopodobnie największą rzeczą na drodze; w większości wypadków autobusowych w Nigerii lepiej jest w autobusie niż poza nim). SNTV ma kilka bardziej nowoczesnych autobusów z klimatyzacją, lepszym zawieszeniem i odtwarzaczami wideo (choć ponieważ te odtwarzacze są często używane do odtwarzania 20-letnich filmów kung fu i niektórych naprawdę przerażających teledysków, niezależnie od tego, czy jest to błogosławieństwo, czy klątwa jest przedmiotem dyskusji). Dlatego jesteś całkowicie rozsądny przy wyborze autobusu w oparciu o wygodę stacji. W Maradi autobusy ciągną się wzdłuż głównej ulicy; EHGM jest dalej na północ, SNTV i Azawad są w centrum, blisko rynku, a RTV, Sonitrav i Aïr są bardziej na południe.
Taksówką z buszu
Taksówki w buszu są głównym środkiem transportu w większości Nigru, a Maradi jest węzłem komunikacyjnym buszu w regionie. Jeśli podróżujesz w regionie Maradi lub z Nigerii, często jest to jedyna opcja; taksówki krzakowe przyjeżdżają i odjeżdżają z kilku lokalizacji w mieście dla reszty regionu, a koszty wahają się od 200-1500 FCFA w regionie.
Jeśli podróżujesz z innych regionów Nigru, autobusy są tańsze i mają dodatkowe zalety, takie jak szybsze, wygodniejsze, bardziej niezawodne i bezpieczniejsze. Jeśli planujesz zamienić swoje doświadczenia z podróży po Nigrze w książkę i chcesz najbardziej wstrząsających historii, zdecydowanie spróbuj odbyć tę podróż buszową taksówką. Z Niamey może to potrwać do 24 godzin i podobno kosztuje nawet 30-60 USD, z długimi postojami w kilku miejscach po drodze, a stary przewodnik mógł powiedzieć to najlepiej, gdy opisali proces jako wymagający poziom cierpliwości na równi z Mohandasem Gandhim. Jeśli masz w połowie przyzwoitych przyjaciół, z pewnością oszczędzą ci miejsca przy barze, gdy tylko tam dotrzesz.
Jeśli przyjeżdżasz z Kano lub Katsina, prawdopodobnie będziesz musiał wziąć taksówkę; żadne nigeryjskie firmy autobusowe nie obsługują przynajmniej Kano ani żadnego innego miasta w Nigerii. Spodziewaj się, że zajmie to 8 lub 10 godzin, licząc przejście graniczne (obywatele krajów ECOWAS nie potrzebują dokumentów, aby przekroczyć granicę, ale mieszkańcy Zachodu będą; nie licz na to, że Twoja podróż będzie gotowa czekać na załatwienie formalności , więc zrób to dobrze i upewnij się, że masz porozumienie z kierowcą lub zabierz ze sobą swoje torby). Koszty i zagrożenia są nieznane; między innymi granica była zamykana spontanicznie i bez ostrzeżenia przynajmniej kilka razy, a zamykana jest zawsze po zmroku.
Łodzią
Sezonowa rzeka wypływa pod koniec maja lub na początku czerwca na południe od miasta i płynie być może do października, aw niektórych odległych miejscach można znaleźć dłubanki używane jako promy. Wygląda na to, że nie ma regularnych kursów wzdłuż rzeki w ten sposób, ani kajaków sprzedawanych turystom. W każdym razie nie jest to realistyczna metoda podróżowania do miasta.
Poruszać się
Maradi jest łatwym miastem do poruszania się. Centrum miasta jest bardzo spacerowe, zakładając, że chcesz stawić czoła upałowi i krętym bagnie nienazwanych ulic. Niewiele ulic jest nazwanych, a nawet jeśli są, nikt ich nie zna (a już na pewno nie widnieją na nich numery domów). Kiedy jedziesz taksówką lub pytasz o drogę, zgodnie z konwencją wymieniasz punkt orientacyjny w pobliżu miejsca, do którego się wybierasz. Lista punktów orientacyjnych każdego kierowcy jest nieco inna i może on nazwać miejsce, do którego zmierzasz, czymś innym (lub w innym języku) niż to, co Ty lub Twój przewodnik uważasz, że to się nazywa. Większość z nich zna nazwy miejsc kultury, głównych urzędów państwowych, hoteli, rynków i głównych sklepów, przystanków autobusowych, popularnych barów i restauracji i tak dalej. Jeśli planujesz spotkanie z kimś z wyprzedzeniem, możesz zapytać swoją grupę, co każą taksówce tam dojechać. Jeśli wiesz, dokąd zmierzasz i dobrze się komunikujesz, możesz również podawać szczegółowe wskazówki dojazdu (tak jak możesz, gdy dotrzesz do najbliższego punktu orientacyjnego); należy pamiętać, że jest to świetna luka dla niespodziewanej podwyżki taryfy (prawdopodobnie uczciwej), ponieważ kierowca nie wiedział z góry, dokąd jedzie.
Taksówką
Taksówki kursują po ulicach z pewną częstotliwością w ciągu dnia; mogą stać się rzadkością po zachodzie słońca, nawet w godzinach nocnego życia. Nie ma firmy taksówkarskiej i całkowicie dopuszczalne jest poproszenie taksówkarza o numer telefonu komórkowego, aby można było zadzwonić po odbiór lub umówić się na odbiór, jeśli jesteś w odległej lokalizacji lub spóźnisz się. Kierowca może poprosić o niewielką opłatę, ale wielu tego nie robi, zwłaszcza jeśli jest grupa z tobą.
Jak wszędzie w Nigrze, taksówki w Maradi są wspólne; zgodnie z prawem kierowca może przewozić aż czterech pasażerów, którzy mogą mieć tyle samo różnych miejsc docelowych. Możliwe, że zdobędziesz nawet pięć lub sześć osób, zwłaszcza jeśli niektóre z nich są dziećmi, ale jeśli naprawdę zaczyna to sprawiać ci problem i nie masz nic przeciwko temu, że jesteś uważany za „uprawnioną białą osobę ”, możesz się odezwać. Aby zatrzymać taksówkę, stań na poboczu i wyciągnij rękę; większość Nigeryjczyków trzyma go na poziomie ziemi, pozwala ręką zwisać z nadgarstka i wykonuje ruch przywołujący. Zwykle działa również grad w stylu amerykańskim. Kierowca zwolni; powiedz mu, dokąd idziesz, i nie wchodź, dopóki nie powie, że wszystko jest w porządku. Może mieć innych pasażerów, a cel podróży może nie być w kierunku, w którym jedziesz; tak się dzieje i to nic osobistego. Przejazdy taksówką w Nigrze są liczone w kategoriach „kursów” – tj. jeden kurs, dwa kursy itd. Każdy kurs kosztuje 200 FCFA. W Maradi będziesz musiał przejść z jednego końca miasta na drugi lub całkowicie go opuścić, aby wyczyścić „jeden kurs”. Podobnie jak w większości miast, jeśli kierowca ma zamiar obciążyć cię większą opłatą, etykieta jest taka, że mówi ci, kiedy cię odbiera. Jeśli rzuci go na ciebie po zakończeniu przejażdżki, masz prawo do protestu. Jego opłata również powinna, zgodnie z prawem, być funkcją 200; to powiedziawszy, często będziesz tu otrzymywać opłatę w wysokości 300 FCFA, podaną jako kompromis z tobą; zgadzam się na to całkowicie.
Taksówkarze są bardziej przyjaźni, bardziej uczciwi i rzadziej próbują cię wykorzystać w Maradi niż w Niamey. W przeciwieństwie do Niamey, możesz rozsądnie założyć, że większość kierowców daje ci uczciwą cenę, chyba że wiesz lepiej.
Taksówkami motocyklowymi
Jeśli potrzebujesz trochę więcej emocji w swoim życiu (lub jesteś tak zdesperowany, aby zaoszczędzić 10 centów), możesz wziąć taksówkę motocyklową (zwaną kabu-kabu). To może być zabawne, ale równie dobrze może powodować wzrost włosów. Wiele kabu-kabusów w Maradi to chińskie skutery o pojemności 50 cm3 z tylko jednym siedzeniem, na którym rozpaczliwie trzymasz się w bliskim kontakcie z kierowcą, gdy przedzierasz się przez ruch uliczny. Zawodowi kierowcy kabu mają prawdziwe motocykle z rzeczywistą przestrzenią pasażerską, ale w przeciwieństwie do miejsc takich jak Zinder, licencje w Maradi nie są dokładnie nadzorowane, więc dostajesz wielu amatorów; co gorsza, profesjonaliści nie są umundurowani jak w Zinder, więc nie zawsze można odróżnić. Z drugiej strony jesteś jedynym pasażerem, więc za każdym razem jedziesz prosto do celu. Co więcej, na każdym rogu ulicy można znaleźć grupę znudzonych kierowców kabu-kabu i prawie na pewno znajdziesz jednego nawet o dziwnych godzinach w nocy, kiedy wszystkie taksówki znikną. Jazda kabu-kabu zaczyna się od 150 FCFA; jeśli pojedziesz na jakąkolwiek odległość, koszt ten wzrośnie szybciej i stopniowo niż taksówka, więc obie są prawie takie same na dystansach pośrednich, a jeśli jedziesz dłuższą drogą, taksówka jest tańsza. Kierowca prawdopodobnie nie ma kasku i na pewno nie będzie miał dla ciebie.
Widzieć
- 1 Wielki Marché. Grand Marché (Big Market) zajmuje obszar dwóch bloków w centrum miasta; jest to obszar otoczony murem, wysadzany bramami, więc możesz nie rozpoznać go z ulicy. W przeciwieństwie do większości rynków, życie toczy się tutaj każdego dnia tygodnia, ale aby naprawdę zobaczyć zaaranżowany chaos, gdy handel rozlewa się na okolicę w całej okazałości, powinieneś wybrać się w dni targowe, w poniedziałek i piątek. Główną atrakcją rynku jest prawdopodobnie spektakl; jest to miejsce, do którego miejscowi przychodzą robić zakupy, więc nie zobaczysz zbyt wiele, co chciałbyś kupić (chociaż spotkasz wielu ludzi, którzy byliby zachwyceni, mogąc ci to sprzedać). Dobrym wyjątkiem jest kącik z kilkoma handlarzami, którzy sprzedają tradycyjne amulety i magiczne środki (poproś kogoś o magani lub tradycja leków); można uzyskać od nich kilka rodzajów magicznych uroków i tradycyjnej biżuterii, nie wspominając o kilometrach koralików. Są one zazwyczaj bardzo tanie i są świetną okazją do ćwiczenia umiejętności negocjowania bez wydawania mnóstwa pieniędzy, chociaż wielu sprzedawców nie mówi po francusku. Będąc tam, poświęć także chwilę na zwrócenie uwagi na kolekcje tradycyjnych leków i środków zaradczych. Jeśli planujesz odświeżyć swoje czary, wśród stosów ziół i roślin znajdziesz takie rzeczy jak jeże, ogony kameleonów, a nawet suszone głowy małp. Mogą zrobić fantastyczne prezenty gag, ale ostrzegam, że są droższe, niż można by się spodziewać, i że nie można legalnie sprowadzić prawie żadnego z nich z powrotem do USA lub większości krajów europejskich.
- 2 Pałac Sułtana. Tradycyjny wódz miasta Maradi mieszka w imponującym pałacu na ogromnym placu w zachodniej części miasta. Pałac jest efektowny wizualnie z zewnątrz. Pałac wodza jest w rzeczywistości prywatnym domem jego rodziny i miejscem, w którym sprawuje on dwór, więc nie jest jawnie otwarty dla turystów. Jednak plotka głosi, że lubi spotykać się z obcokrajowcami, więc możesz zauroczyć się, aby zobaczyć, jak sprawuje sąd lub na wycieczkę lub prywatną audiencję. Prezent (pieniądze lub bardziej tradycyjny prezent, taki jak orzeszki kola) może nasmarować koła. Nawet jeśli wejdziesz, spodziewaj się, że zostaniesz zaprowadzony do wygodnego krzesła i będziesz czekał przez jakiś czas (jest to prawdopodobne, nawet jeśli umówisz się na spotkanie); powinieneś poważnie rozważyć znalezienie kogoś, kto da ci elementarz etykiety dotyczącej spotkania z tradycyjnym wodzem Hausa, zanim spróbujesz iść.
- 3 Centrum Rzemieślników. Centrum Rzemieślników znajduje się na północy miasta i jest miejscem pracy przyjaznej kolekcji głównie kowali, jubilerów i kaletników Tuaregów, a także sklepu, który sprzedaje ich towary. Wybór w sklepie jest mniej zróżnicowany niż ten, który można znaleźć gdzie indziej, być może dlatego, że Maradi nie jest ani miastem Tuaregów, ani miejscem odwiedzanym przez turystów, ale ceny są bardziej rozsądne (chociaż układ, w którym wszystkie wyroby rzemieślnicze są sprzedawane w tym samym sklepie, sprawia, że ceny znacznie mniej do negocjacji niż w innych miejscach). Ceny są z pewnością bardziej przystępne niż w pensjonacie, jedynym innym miejscu w Maradi, gdzie można rzetelnie kupić sztukę światowej sławy biżuterii srebrnej Tuaregów. Jeśli jednak zamierzasz iść, nie idź po prostu kupować rzeczy. Poświęć trochę czasu na obejrzenie i obserwację pracy rzemieślników; wiele ich prac jest fascynujących do oglądania i są bardzo przyjazną, rozmowną grupą. Jeśli zostaniesz zaproszony na herbatę, możesz zaakceptować lub odrzucić; jeśli się zgodzisz, pamiętaj, że zapiszesz się na jeden z najsilniejszych zastrzyków kofeiny, jakie możesz uzyskać, i że uważa się za niegrzeczne odejście przed wypiciem trzech filiżanek. Będąc tam, przejdź przez ulicę i spójrz na Wielki Meczet; nie jest to ten sam spektakl, co Niamey czy nawet Tibiri (patrz poniżej), ale warto go odwiedzić.
Zrobić
- Targować się na rynku. Targowanie się na zachodnioafrykańskim targu może być fantastycznie zabawnym sposobem na spędzenie popołudnia, a jeśli szukasz okazji, aby wczuć się w huśtawkę, zanim natkniesz się na targi i sklepy turystyczne w Niamey lub Zinder (gdzie mieć więcej rzeczy, które możesz chcieć kupić, ale odwrotnie, oni również absolutnie próbują cię pieprzyć), a następnie wyjdź na suchy bieg, aby kupić mango, bełt tkaniny lub drobną biżuterię na rynku Maradi lub w jednym ze specjalistycznych sklepów na peryferiach rynku. Ceny tutaj będą niższe, a marża, którą otrzymasz za sprowadzenie obcokrajowca, również będzie mniejsza. Być przyjaznym; targowanie się jest czynnością towarzyską i warto zacząć od pytania o zdrowie i rodzinę kupca, tak jak w przypadku każdej innej uprzejmej rozmowy. Zapytaj o cenę tego, co chcesz; często będziesz proszony o wybranie wszystkiego, co chcesz, zanim otrzymasz ostateczną wycenę (im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za sztukę). Jeśli chodzi o jedzenie, zazwyczaj możesz podać kontrofertę w wysokości około 2/3 ceny; dla rzeczy takich jak tekstylia możesz nawet spróbować 1/2. Czasami spowoduje to stanowczą odmowę; w tym przypadku w Nigrze można zmienić ofertę; alternatywnie możesz otrzymać kontrofertę od sprzedawcy, a proces będzie kontynuowany. Jeśli próbujesz uzyskać ostatnią zniżkę, rozważ pochlebstwo („Ponieważ jesteś dobrym przyjacielem!”) lub wyrażenie Saboda Gobe, wyrażenie hausa sugerujące, że powinieneś dostać dobrą cenę, ponieważ wrócisz jutro lub polecisz kupca znajomym; samo użycie tego wyrażenia zachwyci wielu kupców. W przeciwieństwie do wielu kultur azjatyckich czy bliskowschodnich, targowanie się w Nigrze ze wszystkimi, poza najbardziej bezwstydnymi pułapkami turystycznymi, powinno pozostać przyjaznym procesem; nie obrażaj kupca ani jego towarów (chyba że przedmiot jest uzasadniony wadami; jeśli i tak tego chcesz, uzasadnia to zniżkę), a jeśli czujesz, że sprzedawca jest na ciebie słusznie zły, to jedziesz za mocno. Pamiętaj, że ci ludzie są bardzo biedni pod każdym względem, do którego się odnosisz; jeśli wystawi ci dziesięć dodatkowych centów, czy to naprawdę taka wielka sprawa?
- Klub Privé. Wskocz do basenu (główna atrakcja Klubu; wielu emigrantów po prostu nazywa to miejsce „basenem”) lub zagraj kilka setów w tenisa (możesz potrzebować własnego sprzętu) na korcie lub podnoś ciężary na siłowni. Powinieneś być płatnym członkiem, ale właściciel, Mainassara, jest bardzo miłym facetem, który prowadzi firmę i zwykle możesz go przekonać, aby cię wpuścił, zwłaszcza jeśli kupujesz jedzenie lub sprzedajesz bilet dzienny . Jest bardzo prawdopodobne, że spotkasz zarówno bogate nigeryjskie rodziny, jak i wielu pracowników pomocy i emigrantów, którzy mieszkają w Maradi, i jest to idealne miejsce na ochłodę w jednym z najgorętszych krajów na Ziemi. Menu jest drogie, ale przeznaczone dla obcokrajowców, można też dostać zimne napoje i napoje alkoholowe. W niektóre dni w sezonie zaoferuje ci nawet sprzedaż pomelo z drzewa owocowego z tyłu. Klub znajduje się przy bocznej drodze i poza granicami miasta; albo umów się na wezwanie taksówki, albo przygotuj się na spacer około mili pod górę, zanim dotrzesz do punktu, w którym ją znajdziesz. Nawiasem mówiąc, „skorpiony wodne”, które prawdopodobnie znajdziesz dzieląc z tobą basen, są naprawdę niepokojące, ale są nie skorpiony i są nieszkodliwe. Jeśli nadal nie możesz znieść przebywania z nim w wodzie i nie masz odwagi go dotknąć, personel wyłowi go za Ciebie; to jest codzienność.
- Impreza w Mesie. Kiedyś była to jadalnia bazy wojskowej, stąd nazwa. Teraz jest to jeden z najbardziej znanych klubów tanecznych w Maradi, z afrobeatowym i międzynarodowym popem i hip-hopem oraz dość zróżnicowanym tłumem miejscowych i emigrantów. To trochę za drogie na wieczór w Maradi, ale jest to jedna z najbardziej zbliżonych rzeczy do klubu nocnego w stylu zachodnim w bardzo konserwatywnym muzułmańskim mieście. Znajduje się prawie naprzeciwko Club Privé i niesie ze sobą wiele takich samych problemów transportowych. Co więcej, prawdopodobnie opuścisz bałagan w środku nocy na nieoświetlonej drodze przez pola prosa, na których żyją zwierzęta, o których nigdy nie słyszałeś, i prawdopodobnie nosisz sandały. Przemyśl to teraz, póki jesteś trzeźwy.
- Festiwale. Sprawdź swój kalendarz przed wizytą lub zapytaj. Niger ma wiele głównych festiwali, a większość z nich opiera się na muzułmańskim kalendarzu księżycowym, dlatego ich daty się zmieniają. Ramadan, miesiąc postu, może przynieść Maradi ogólne spowolnienie i trochę ospałości, ale jeśli masz szczęście, że jesteś na Eid, pod koniec miesiąca, koniecznie musisz wziąć taksówkę do Tibiri, 20 minut. Tibiri jest domem Sarki, jednego z najpotężniejszych ludzi w tradycyjnej kulturze Hausa, a plac przed jego pałacem staje się sceną ekstrawaganckiego festiwalu podczas Eid, gdzie ludzie przyjeżdżają z setek mil, aby oglądać tradycyjnych muzyków i parada straży pałacowej i konne korowody upamiętniające triumfy króla nad jego wrogami i świętujące koniec Ramadanu. W mieście znajduje się również najbardziej imponujący meczet w regionie, w którym rano odbędą się modlitwy. Podobnie festiwal cuir salee (solona lub suszona skóra), tradycyjny festiwal Fulani, odbywa się raz w roku na północ od Dakoro w tym regionie; na festiwalu odbywają się między innymi tradycyjne zapasy i konkursy piękności, a jeśli tam pojedziesz, możesz mieć pewność, że jesteś świadkiem czegoś, co widziała tylko garstka zachodnich oczu.
- Czat z każdym i z każdym, kogo spotkasz. Hausas i ogólnie Nigeryjczycy są niesamowicie rozmowni i bardzo przyjaźni. Uwielbiają mówić o sobie i chętnie dowiedzą się wszystkiego o Tobie. Jeśli poświęcisz czas, aby usiąść i porozmawiać z niektórymi z napotkanych ludzi, będziesz miał szansę dowiedzieć się wszystkiego, co kiedykolwiek chciałeś wiedzieć o życiu w Maradi i Nigrze (nie wspominając o pogodzie w tym sezonie, o tym, co ma twój przyjaciel). dziadek zrobił i jest teraz sławny, a także każdy członek rodziny twojego towarzysza, w tym jego jedyne kwalifikujące się dziecko, które naprawdę powinieneś poślubić). Jeśli jesteś wyjątkowo przyjacielski, ryzykujesz, że zostaniesz zaproszony z powrotem do domu swojego towarzysza na wystawną kolację i możliwość wypicia herbaty i rozmowy do późnych godzin nocnych, a także wyjścia i zobaczenia jego pola lub jego stada w poranek. Odrzucenie takiej oferty jest trudne bez wywołania zranionych uczuć i szczerze mówiąc, nawiązanie takiego związku jest prawdopodobnie najlepszym sposobem uzyskania porady podczas wizyty, a także nawiązania trwałej przyjaźni.
- Zbłądzić. Codzienne życie w mieście takim jak Maradi nie przypomina niczego, co prawdopodobnie widziałeś wcześniej, i chociaż z pewnością zostaniesz zauważony, nie przyciągniesz tłumu tak, jak w innych miastach lub na wsi. Jest również bardzo bezpieczny; nie ma „złych dzielnic” w sposobie, w jaki ludzie Zachodu rozumieją tę koncepcję, więc jest mało prawdopodobne, że będziesz zagrożony, jeśli zejdziesz z utartej ścieżki. W szczególności wybierz się na spacer po starszych dzielnicach wokół pałacu Wodza w północno-zachodniej części miasta; poczujesz prawdziwą atmosferę starego afrykańskiego miasta, wraz z kilkoma domami z epoki kolonialnej i kilkoma bardzo imponującymi domami z błota, w tym dwupiętrowymi z nieprawdopodobnymi dodatkowymi funkcjami, takimi jak balkony i szklane okna.
- Śledź nomadów. Jeśli jesteś w okolicy, gdy kończy się pora deszczowa (w październiku), zapytaj, czy nomadzi w tej chwili podróżują na południe. Jeśli tak, rozważ udanie się na główną autostradę, aby je zobaczyć. Wielu pasterzy Fulani i Tuareg odbywa podróż na południe przez Maradi do Nigerii, mijając szlak na północ i zachód od miasta. W zenicie tej migracji możesz być świadkiem niesamowitego spektaklu, gdy rodzina po rodzinie przechodzą tędy tysiące kóz, owiec, bydła i wielbłądów, jeden po drugim, mniej więcej tak samo, jak przez setki lat.
Uczyć się
- Hausa. To nie tylko interesujący język, dla którego możesz czerpać przyjemność z nauki kilku kluczowych fraz; to naprawdę ułatwi ci wizytę w Maradi, jeśli znajdziesz kogoś, kto cię tego nauczy. Pomocna jest nauka słownictwa związanego z pieniędzmi i handlem, podobnie jak nauczenie się typowych powitań. Podobnie jak w większości krajów Afryki Zachodniej, w Nigrze niegrzecznie jest zabierać się do pracy bez uprzedniego szczegółowego pytania o zdrowie i samopoczucie towarzysza i jego najbliższej rodziny, ich pracę, przebieg zbiorów itp. ; możliwość robienia tego w Hausa bardzo przyciągnie cię do ludzi, których spotykasz, a zobaczysz, że działa to magiczne efekty: ceny spadną, próby oszukania zmniejszą się, przydatność wzrośnie, a rundy drinków nagle znikną Zakładka. Nie jest niedopowiedzeniem stwierdzenie, że nauka podstawowego hausa zasadniczo zmieni twoje relacje z miastem i to w całkowicie pozytywny sposób.
Praca
Maradi jest miastem robotniczym w jednym z najsłabiej rozwiniętych krajów na Ziemi, więc prawdopodobnie nie znajdziesz wiele pracy, która byłaby warta twojego czasu, chyba że jesteś kimś w rodzaju Discovery Channel, który chce zademonstrować światu. Podobnie jak w większości krajów świata, możesz znaleźć ogromny rynek dla ludzi, którzy chcą uczyć się języka angielskiego; można znaleźć przyzwoite zainteresowanie także językiem chińskim i arabskim. Kwota, którą każdy, z wyjątkiem absolutnie najbogatszych, byłby w stanie zapłacić za usługę, jest jednak bardzo mała. Jeśli naprawdę, naprawdę potrzebujesz dochodu, najlepszym rozwiązaniem może być skontaktowanie się z organizacjami pozarządowymi w Maradi, zwłaszcza jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie w zakresie rozwoju międzynarodowego lub możesz wykazać się umiejętnościami technicznymi. Pogłoski, że znalezienie pracy w organizacjach pozarządowych jest trudne, są prawdziwe, ale sprawdzają się przede wszystkim, jeśli zostaje się zatrudnionym jako obcokrajowiec. Wiele organizacji pozarządowych byłoby bardzo szczęśliwych, gdyby ktoś z Zachodu przyszedł do ich domu na miejscu i poprosił o pracę za konkurencyjną lokalną pensję, ponieważ już tam dotarł na własny koszt. Jednak nawet ta taktyka jest bardziej prawdopodobna w Niamey lub Zinder, więc najlepszą rekomendacją jest prawdopodobnie nie podróżowanie do Maradi w poszukiwaniu pracy, jeśli jesteś mieszkańcem Zachodu.
Kup
- Tradycyjne rękodzieło Tuaregów w centrum rzemieślniczym. Tuaregowie (a także Fulani) są znani na całym świecie z jakości srebra i wyrobów skórzanych; sklep Centrum ma przyzwoity wybór bardzo charakterystycznych srebrnych lub niklowych pierścionków, bransoletek, naszyjników i kolczyków zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Zapytaj o krzyże Tuaregów; są wspólnym motywem, a historia za nimi wciągająca. Skórzane aktówki i sandały są zaskakująco solidne, choć rzadko tak wygodne i praktyczne, jak można by sobie tego życzyć. Jeśli chcesz czegoś naprawdę konkretnego (i mieć miejsce w bagażu), rozważ siodło wielbłąda Tuareg, miecz lub portfel; są to wszystkie rzeczy, które można dostrzec Tuaregów wokół siebie, które faktycznie noszą i używają w swoim codziennym życiu, i zazwyczaj są przykładem umiejętności i estetyki zarówno skórzanej, jak i metalowej.
- Orzech kola. Jeśli chcesz spróbować najbardziej charakterystycznego występku Nigru, kup orzech kola. Ten słynny owoc drzewa z kofeiną był jednym z pierwszych składników Coca-Coli i jest zdumiewająco gorzki, ale ma kopa, który sprawi, że nigdy więcej nie będziesz szanować porannej kawy. Orzechy Kola zwykle rozpadają się dość naturalnie na goździki, a wielu Nigeryjczyków żuje społecznie Goro, jak wiadomo, zazwyczaj kupuj tylko jeden i udostępniaj. Odważ się zjeść cały tylko wczesnym rankiem lub przed lotem transatlantyckim. W przeciwieństwie do jedzenia ulicznego, orzechy kola nie są myte; weź go ze sobą i dokładnie umyj (najlepiej z odrobiną wybielacza w wodzie) lub przynajmniej obierz (nie tak niezawodnie) przed zjedzeniem. Miąższ ma interesującą tendencję do zmieniania koloru na pomarańczowy pod wpływem powietrza. Kola nuts are a very traditional gift for invited guests at weddings and baptisms.
- Mortar and Pestle. Maradi (and particular the town of Guidan Roumdji, just to the northwest) are widely thought by the locals to sell the best-crafted mortars and pestles in Niger. Most of them are quite large, used by women and girls in the country to grind flour by hand and in industrial quantities all day (the deep thump-thump-thump of this activity is a constant ambient noise in villages; try it once and you'll develop an instant sympathy for them), but they sell smaller ones for crushing vegetables to make thick Nigerien sauces. If you can find a small one and you have the space in your bag, they are actually worth getting; they are infinitely smarter in their design than the European-style ones you find in stores, and your experience with making guacamole might be changed forever.
Jeść
Budżet
- Street food - Try the street food. All day long - and especially in the morning, and around 15:00-17:00 - you will witness ladies and the occasional gentleman manning grills, coffee shops, and little fire pits with woks full of bubbling oil along the roadside. Popular belief has it that this kind of street food is an absolutely foolproof way to come down with one of a variety of truly wretched illnesses, but this is not entirely true. In fact, if you buy your street food from the person actually making it (not from one of the folks wandering the street selling it off a platter on their head or a bucket on the ground, where the health concern is much fairer), it is likely to be one of the safest things you can eat, having traveled directly from a pot of boiling oil to your hands (so to speak) and eaten hot (mitigate your risk by getting them in a plastic bag instead of a bowl, or bringing your own). Certainly, it isn't as safe as what you'll eat in a tourist or hotel restaurant, but it's a reasonably safe bet, and Nigerien street food is actually quite tasty. In particular, try kossai - deep-fried fritters made from black-eyed peas and typically served with a spicy powder. This is a regional specialty from southeastern Niger. Other deep fried goodies include weyna (also called by its Zarma name, massa), which are cakes of fermented millet, and fanke, donuts served with sugar or a savory sauce. Typically, 200 or 250 FCFA of any of them will be a perfectly adequate light breakfast or snack. You can also try West African coffee - instant coffee made with sweetened, condensed milk for a tasty morning wakeup, and as you wander, you'll spot other treats (slow-roasted chickens, grilled meat skewers coated in peanut resin, and so on) that will make your mouth water. Some neighborhoods are particularly good for street food: try walking the main street from the market to the high school, visit the truck stop and the tax office on the main street on the south side of town, or go where the Peace Corps volunteers go, the block between the Ministry of Youth and Culture and the Regional Hospital.
- Roadside restaurants - Your best option for tasty budget eating in Maradi is to look at the selection of unnamed roadside eateries that are essentially street-food vendors upgraded with a roof and a table or two. There is often a crowd out in the morning, where most serve bread and butter, fried egg sandwiches, coffee, and tea, although you can also get hot West African food such as rice and sauce or rice and beans. In the evening, your pickings get more plentiful; depending on the time of year, you might be surprised at what you can found at about 20:00 or 21:00 on the side of the road. Offerings may include roast chicken and mutton, grilled corn on the cob, french fries, and a dozen other options beyond traditional food such as tuwo (grain paste served in sauce) and rice and beans, which you can wash down with a cold coke or frozen juice drink. In both the morning and evening, look around the traffic circle near the Ministry of Youth and Culture (known locally as the MJC). In the morning, you can find a stall run by a charmingly humorless woman and her legion of employees where you can custom-design a delicious breakfast or early lunch from a dizzying array of bases, meats, and sauces. In the evening, look for the guy with the barbecue grill, or ask for the guy with the "systèmes" - monumentally unhealthy but deeply delicious potato-and-egg scrambles unlike any anywhere, where you can also get some of the best salads and potato salads in the city if you want to take the risk. Another decent option, especially in the morning, is the main street around the market; this will also allow a visit to Maradi's only European-style bakery in the Azawad station. Their croissants are a little doughy, but the sweet pastries are pretty tasty; your guess is as good as anybody's on the health hazard.
Średni zakres
- Le Jardin - This bar is next to the market and is a local favorite of Nigeriens and Peace Corps Volunteers, among others. It is worth a trip for a quintessentially African experience, a casual hours-long dinner in lounge chairs under the stars. It is also a cheap and hearty meal for the budget traveler. The drink ladies will make sure you get your first drink immediately (try an ice-cold Grand Flag; a variety of other local beers and soft drinks are also available, or get a shot of a cheap liquor if you don't mind the consequences in the morning) and then will forget about you; if you need them back, call "Madame!" as they walk past or do as many Nigeriens do and hiss loudly from across the place. The servers are charmingly unprofessional - one might be amusingly catty while the next will spontaneously break out dancing among the tables. Food comes from a variety of individual street food sellers that have set up shop at the bar's periphery. there's a couple of guys with a barbecue grill where you can get brochettes, skewers of steak or organ meat that go for 100 FCFA (get 4 or 5 at least), or grilled chicken and guinea fowl for 2000 or 2500 FCFA. A small restaurant style place in a building just off the main gate serves a variety of dishes including braised fish or steak (which are delicious) for 1000 FCFA and homemade french fries (made from scratch when you order them, a process which takes every bit as long as you might think and is completely worth the wait) for 600 FCFA. Try getting a 'steak' and a plate of fries, pouring the one onto the other, and having a wonderful meal. A Togolese lady named Ramatou makes salad and potato salad (hors d'oeuvres, to a Nigerien) for 500 FCFA and 600 FCFA respectively at a table near the main entrance; she speaks serviceable English and is absolutely the most delightful person you will meet for several time zones in either direction. You also can get tuwo, a traditional Nigerien grain paste, at a table nearby, if you really want to. It isn't unusual to get pieces of your meal from several places; just remember that you need to pay each individually for what you buy. On your way out, you can peruse a selection of shoes and other consumer goods, shoot a game of pool on the warped pool table (the guys who frequent the place seem to know every bump and bulge by heart, so don't get talked into a bet), or try the video poker.
- Maquis le Resurrection - Occupying a street corner in a quiet part of town behind the Regional Hospital, 'The Ressurection' is a compact and often crowded bar/restaurant with a decent menu and acceptable service. Finding a seat can be a bit of a difficult prospect, especially if there's a soccer game on - the place has satellite TV and so the Barcalona faithful all seem to go there at game time. Like the Jardin, the beverage and foodservice sides are two different operations; sometimes you will get table service with the food, other times you have to hunt it down. The bar's refrigerators seem to have bad gaskets, so the beers are often served almost entirely caked in ice - on a hot day, this is actually a rather pleasant experience. The food selections are decent, with a couple of different French-style pounded steaks that are pretty tasty. The place also offers an American-style combination plate, where you get steak, fries, and peas on one plate for one price; if they're offering that, the value is pretty good and the meal is tasty. The kitchen there has a bad habit of being unexpectedly out of key ingredients.
- The Airport Bar - The Maradi airport may be essentially out of commission, but the airport bar is still a lively place to spend the evening. You can sit inside and listen to the pan-West African music (sometimes blasted at ear-splitting volume; add that to the experience of placing an order in a language that's foreign to both you and your server to find out how well your anger management classes are working), or you can sit outside and watch the goats graze on the runway. To eat, you can get the usual fare - steak and heart brochettes (the heart meat is worth a try, especially if they're out of steak as sometimes happens), fries, and so on. The Airport is a bit off the main drags through town, so this would be one of the places worth securing your return transportation for in advance.
Popisywać się
- The Guest House, ☏ 227 20 410 754 - The restaurant at Maradi's best hotel has one of the pricier menus, but it is also traveler-friendly with many of your favorites from home served simply but hygienically in a clean, air-conditioned dining room. The pesto sauce and the French-style ham-and-cheese are both pretty good, and the Guest House serves possibly the only pizza in the city. It also may be the only restaurant in the city with a wine list or import beer, brief as the selection may be. The staff are very friendly and speak French fluently; you'll likely enjoy your meal rubbing elbows with NGO workers from around the world.
- L'Auberge - The Auberge is probably the most expensive formal restaurant in town. The Auberge seats in a very agreeable outdoor garden; most of the tables are under well-built shade hangars, which is a plus during rainy season. The exorbitantly priced menu has a very extensive selection of West African and French cooking that is, generally, very well-made and tasty (though be prepared for them to be out of your first and second choice). The service is on the weak side; it takes far longer than even the relaxed African pace of dinner (which you may come to find quite agreeable) to get your meal, and good luck getting that second drink while you're waiting.
- Le Club Privé - The Club, as indicated, is a rec center patronized by foreigners and a few wealthy local families. Sit by the pool or up at the bar in a shady and secluded setting and enjoy Hausaland's best cheeseburger and a grilled ham-and-cheese that is much more familiar to an American palate than the French version, your only alternative, at the Guest House. Try the samosas if you want a pleasant surprise; they are surprisingly tasty and the French MSF workers seem to plow through them, though be prepared to eat yours with ketchup or mayonnaise. You may have one of the most diverse drink menus here as well; normally, restaurants get their drinks from national bottler, where you can get only Coke products, but the Club orders from Nigeria and so you can often get Pepsi and Seven-up, as well as some Nigerian labels, as well. The price tag is as hefty as anywhere you'll find in town, but to a homesick stomach, it is worth every franc.
- Hotel Jangorzo - The Jangorzo is supposed to have a restaurant as well.
Drink
Maradi is at the heart of a highly conservative, Muslim region of West Africa - so much so that their fellow Hausas across the border in Nigeria have instituted Sharia law in their communities. While the Hausa areas of Niger (as well as their countrymen) have resisted the urge to follow along, it wouldn't be a stretch to claim that you will meet almost nobody who will admit to you that they ever consume alcoholic beverages, and most of them are telling the truth. As a result, beer and wine are difficult to come by. However, the number of foreign nationals (as well as the more moderate bureaucrats and technical workers from the western part of the country) coupled with the Hausa entrepreneurial spirit (as strong as anywhere you'll find) means you can rest assured that when you're ready to relax with that beer, your desire can be fulfilled.
There is one liquor store in the city as of this writing that is run by a couple of agreeable gentlemen who claim to never touch their own product. It is in an unmarked, gray building with a colonnaded front walk opposite the northwest corner of the Grand Marché; facing the building, it's the door farthest to the left. Their hours are variable and unpredictable. A can or bottle of beer might be 600-700 FCFA; a bottle of name-brand spirits costs about what it might in the United States ($12-30). On most days, you will be able to find a couple of types of import beer, some cheap wine, and a few bottles of low-cost, hangover-inducing French spirits (Bony's, who has a line that includes gin, whiskey, and pastis among other things). You can often, but not always, often find a bottle or two of the labels you know; many of the shop's clients are foreigners, so they seem to try to keep inventory. Beefeater gin, Jack Daniel's, and Typhoon rum are common options. Braniger, the national bottler, also does sell beer, but they are the distributor for the country's restaurants: You need an account and must be willing to buy by the flat - one hopes you aren't that desperate.
In the early afternoon, your safest bets for a beer are the restaurant at the Guest House and a slightly more expensive (but highly agreeable) one poolside at the Club Privé. In the evening (read: after sunset prayers), the bars start to open at places like the Jardin (which also sells cheap spirits and liquor) and the Airport, followed by Maradi's clubs around 22:00 or 23:00.
Do not get completely smashed in public in Maradi unless you have your own way home (and, obviously, a driver). Many locals view drunkenness as negatively as they do drink, and there are plenty of anecdotes about taxi drivers who refused to carry somebody who seemed intoxicated. Nigeriens are often more indulgent of foreigners, but don't push your luck too far.
This may not be the normal sense of 'drink' in a guidebook, but as Niger is one of the world's hottest countries, it probably deserves a mention: Drink lots of fluids if you're out wandering. The street is lined with guys with refrigerators to help you meet this goal: you can get water that has historically been safe to drink in sealed and labeled plastic bags for a matter of cents (you take your health into your hands if you accept water or juice in an unmarked, tied-off bag instead; you'll save a few cents but it isn't worth it). You can also find a normal array of Coca-cola products, and a few stores stock Pepsi products and some local sodas that are brought up from Nigeria. Strangely, if your drink came from Nigeria it will be cheaper, and the Nigerian sodas are much cheaper; try a 'Teem', it's like Sprite and quite tasty.
Sen
There are only a few hotels in Maradi, and none of what might be truly considered 'budget' hotels. Nigeriens are not avid travelers, as a general rule, and when they do travel, most make arrangements for accommodation with the family member, friend, agency, or co-worker that they are traveling to visit (tourism for the sake of tourism is a concept foreign to most Nigeriens; you are likely to be regarded with a touch of confusion or even interested surprise if you explain that this is what you're doing). For this reason, many of the aid and missionary organizations that work in Maradi have their own accommodations for their people when they are in town; if you happen to have a connection to such an organization, you might do well to inquire, although many of these agencies have fairly strict standards of use.
- 1 The Guesthouse, ☏ 227 20 410 754. Most expensive and also nicest hotel in Maradi.
- 2 Hotel Jangorzo, ☏ 227 20 410 140. Also pricey, but also nice.
Połączyć
Internet infrastructure has developed in Maradi to the point where cyber cafes have become a reasonable business option, though the connection is often slow (typically, they have multiple computers using single connections, so even places advertising a high-speed connection have this problem) and very few have generators, so they are at the mercy of Maradi's frequent power failures. Most of the cyber-cafes are around the market: A Boy Scout-style youth group, GARKUWA, runs one a block west of the main gate of the market; there is another one on the market's west edge, and one on the south. The most prominent one is located in the Ecobank building on the market's southeast corner.
Public phones are available throughout the city; typically, they are in shops with white-and-blue "Cabine Telephonique" signs (don't take "cabine" too literally; you're just as likely to find market stalls telephoniques or even coffee tables telephoniques) where an attendant charges you by the minute on a largely reliable land-line telephone. You also can occasionally find people who charge you to make calls on their cellular phones, though this is more common in villages.
Bądź bezpieczny
If you need emergency services, they can be called to come to you, but you're far better off going to them if at all possible (summoning help is a slow process; fire trucks and ambulances may need gas before they can be sent out, and nobody knows the phone number for these agencies anyway as there is no 911 or 999 service). Taxi and moto-taxi drivers typically know the police station (which is just west down the street from the main gate of the market), the hospital (a landmark itself, probably 0.5 km southwest from the market) and the fire station (probably 2 km south of the market). If you have serious injuries, most taxi drivers and private drivers are pretty charitable about getting you to help and securing payment after the fact, if at all.
Maradi is a highly safe city inhabited by friendly, helpful people and you can reasonably expect to get through your stay without experiencing anything worse than a scam or a petty theft. In particular, you will find Maradi to be a pleasant break from the tourist-targeting con artists that haunt the hotels and markets in places like Niamey and Agadez. Still, be smart: It is a city, and all kinds of people live there. Being an obvious foreigner (assuming you are) makes you less of a target than you are in several other Nigerien cities, but don't worsen your odds by wandering around alone, drunk, and conspicuously wealthy. Hide the 10,000 FCFA notes (or better, change them for denominations actually used on the street, if you can), keep your money in two or three places on your person, and be respectful of local culture.
Foreigners get flirted with all the time, and on-the-spot marriage proposals are fairly common and probably harmless. You should be polite and friendly (and you may reasonably assume that the proposal is largely humorous or facetious in its intent), but don't do things to encourage it like dressing immodestly (men or women), or giving out your cell phone number or hotel room to people you just met on the street (and they will ask).
A simmering Tuareg rebellion in the north of the country comes and goes; you can travel all through the south of the country and never know it was happening beyond maybe passing a convoy on the road. The rebellion has been connected to a bomb attack in Maradi, Tahoua, and Niamey in 2008, but that incident was a shocking and isolated incident. Similarly, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) continues to be active in western Niger as of 2019. So far, incidents in Niger have almost exclusively occurred in the north and west of the country - there was a failed kidnapping attempt on US embassy workers in Tahoua, and a few tourists, aid workers, and diplomatic staff have been snatched, almost entirely in the Tillaberi region; at least one French hostage was killed. The situation is dynamic, and you should contact your embassy or diplomatic service before arriving to get an update.
The biggest threats to your safety in Maradi are not human in nature. Stings from Maradi scorpions and spiders are not normally lethal, but they are painful, and even in the city center you might find a snake from time to time (Nigeriens hate them and will kill them upon finding one). Many of the streets get turned over to wild and semi-wild dogs late at night. The most dangerous animal in the city, however, is without doubt the mosquito. Your guidebook says that Maradi is an arid or semi-arid climate, but the city (more than most in Niger) is lousy with mosquitoes, and the Falciparium strain of malaria they carry is the most virulant and lethal in the world (not to mention less deadly but equally unpleasant illnesses such as dengue fever). During the rainy season (June–August) in particular, the numbers explode and turn the area into a buzzing, itchy purgatory on earth. Repellent helps, and at the Guest House, at least, your bed should have a mosquito net, but know that malaria is largely responsible for Niger's truly obscene child mortality rate and that several foreign aid workers each year stagger (or are carried) into local hospitals each year, where they die without ever regaining consciousness. If you're going to visit, follow what your guidebook is already telling you and get on a good malaria pill before you arrive.
It is a good idea to carry medical evacuation (medivac) coverage as part of your travel insurance.
Sprostać
Maradi can really be a full-blown sensory onslaught, and to a casual traveler there isn't much in the way of escape from it. Worse, it's a grueling ten hours to Niamey and several hours including a border crossing to Kano (to a foreign tourist, neither of which are the most relaxing of places themselves), so when you consider the sinking feeling that you're in over your head, you also come to realize how hard it's going to be to get out of Dodge. The best, and truest advice for a traveler to Maradi is that if you are easily overwhelmed or prone to paralyzing culture shock, this is probably not the place to visit.
That said, there is a decently-sized crowd of foreign nationals that calls Maradi home, including missionaries and aid workers from the United States, France, China, Lebanon, New Zealand, Japan, and elsewhere. As a whole, they are exceptionally compassionate, friendly, and welcoming, and some of them have lived full-time in Maradi for 15 or 20 years. If you are in desperate need of help (or just a place to hide from it all for a while), you can often bump in to some of these folks in the nicer grocery stores around the market, at the Guest House, or down by the pool. Many of these folks are extremely kind and gracious and are willing to help travelers in need, even if all you need is to hear your native language spoken for a little while.
Idź następny
You can stop over in Maradi for a short visit (or just a good night's rest) en route to or from Zinder lub Diffa, or use Maradi as a jumping-off point to cross the border into Nigeria on your way to Katsina lub Kano. There is supposed to be a Nigerien consulate in Kano; there is no consulate for Nigeria in Maradi, so you'll need to have any necessary documents before you arrive. It may or may not be possible to transit north towards Agadez from Maradi; if it is possible, the method will be neither straightforward nor pleasant (i.e. a series of bush taxis on desert tracks), so you're better off trying it in Zinder or, better yet, from Konni, where you can take the bus.