Jednodniowa wycieczka po północnej części Parki Narodowe Doliny Śmierci (Dolina Śmierci) prowadzi z Beatty, Nevada nad pasmem Panamint iz powrotem do Beatty.
tło
Park Narodowy Doliny Śmierci jest tak duży, że na dogłębną wizytę potrzeba kilku dni. Opisuje podróż przez północną część.
przygotowanie
Ceny noclegów w Dolinie są bardzo wysokie. Na skraju parku znajdują się tańsze noclegi. Beatty, Nv to idealne miejsce na opisaną tutaj jednodniową wycieczkę.
dostać się tam
US 95 prowadzi z Nevady, Ca 190 z Kalifornii, a następnie Daylight Pass Road do Beatty.
Napęd
Ryolit
Nv 374 prowadzi z Beatty i podąża za nim w kierunku Kalifornii przez cztery mile. W prawo odchodzi brukowana droga Ryolit z. Około 1910 r. miasto liczyło ponad 10 000 mieszkańców z licznymi hotelami, salonami, bankami, operą, pocztą i dworcem kolejowym. Po wyczerpaniu się kopalń ludzie opuścili miasto. Dziś znajdują się tam ruiny banku i kilku innych budynków oraz prawie całkowicie zachowany dworzec kolejowy. Wiele z tych zabytków jest wyjaśnionych na znakach.
Kanion Tytusa
Z powrotem na Nv 394, po 2,4 mil, dotrzesz do skrzyżowania z Kanionem Tytusa po prawej stronie. W dobrych czasach, kiedy MSW ma się dobrze, jest tam drogowskaz. Ulica jest ulicą jednokierunkową, a następne kilka kilometrów prowadzi prosto do pasma górskiego. Przecina ją – już w Kalifornii – na bezimiennej przełęczy, a następnie po stromym zjeździe i podjeździe prowadzi serpentynami przez Grapevine Range do Czerwonej Przełęczy na wysokości około 1700 m. Stąd podróżnik ma dobry widok na przejechany i trasa do przebycia. Droga prowadzi w dół serpentynami do doliny dopływu rzeki Tytusa. Jeżeli od dłuższego czasu nie był niwelowany, wyschnięte strumienie należy przeprawiać ze szczególną ostrożnością. Po 3,1 milach dotrzesz do Leadfield.
Leadfield było spekulacyjnym miastem górniczym założonym w 1926 roku, wydobywającym miedź i ołów. Już w 1927 roku pękła bańka spekulacyjna i miasto zostało zrzucone. Dziś można zobaczyć pozostałości trzech budynków. Na tym terenie znajdują się niezliczone opuszczone szyby kopalniane.
Po pół mili droga dociera do Titus Wash i podąża nią przez kolejne osiem mil. Przebiega głównie dnem potoku i jest łatwa w nawigacji. W niektórych miejscach skalne ściany zbliżają się do drogi w taki sposób, że można mówić o kanionie szczelinowym dla samochodów. Ulica nie jest wtedy szersza niż pięć metrów. Koniec kanionu jest dla podróżnika zupełnie nieoczekiwany i zagląda się w szeroką dolinę Doliny Śmierci. Od wyjścia z kanionu droga jest przejezdna w obu kierunkach. Schodzi w dół i po 2,7 mili dociera do Scotty's Castle Road. Różnica wysokości od Czerwonej Przełęczy do tego miejsca wynosi ponad 1600 m.
Krater Ubehebe
Jedź utwardzoną drogą Scotty's Castle Road, skręcając w prawo, stale pod górę przez 18,5 mil do skrzyżowania na krater Ubehebe. Tutaj skręcasz w lewo i po kolejnych sześciu milach docierasz do parkingu pod kraterem. Do krawędzi krateru prowadzi szlak turystyczny. Stąd możesz spacerować wokół krateru Ubehebe (około 1,5 mili), kontynuować wędrówkę do krateru Little Hebe i innych małych kraterów (około jednej mili) lub zejść do krateru o głębokości 183 metrów. Wędrówka odbywa się po czarnym popiele lawy i jest klasyfikowana jako łatwa pomimo podejścia do krawędzi krateru. Droga do krateru jest łatwa, ale droga powrotna jest męcząca z powodu popiołu lawy. Na krawędzi krateru często wieje sztormowy wiatr i zwykle jest o kilka stopni chłodniej niż w pozostałej części parku narodowego. Krawędź krateru oferuje szeroki widok na otaczający pustynny krajobraz, który początkowo jest pokryty czarnym popiołem lawy z ostatniej erupcji i zmienia się z powrotem w pustynny żółty park w oddali.
Tor wyścigowy
Aby dostać się do skrzyżowania z Racetrack Valley Road, jedź ulicą jednokierunkową z parkingu i ponownie skręć w lewo na parking. Po 0,3 mili Racetrack Valley Road rozgałęzia się w prawo. Prowadzi w kierunku południowym, między podnóżem pasma ostatniej szansy a górami Cottonwood, nieprzerwanie pod górę do siodła na wysokości około 1500 m n.p.m. Jest tu wyschnięte jezioro.
Po opuszczeniu krateru Ubehebe droga początkowo prowadzi około kilometra przez łatwy do przejechania czarny popiół lawy. Następnie następuje mycie i staje się szorstka i kamienista. Nawet jeśli został wypoziomowany, jest z blachy falistej, a kamienie są bardzo spiczaste i ostre. Jezioro jest około 12 mil przez monotonną pustynię. Droga opada równomiernie przez następne 7,5 mil do Teakettle Junction. Do 2011 roku znak składał się ze słupka i dwóch znaków, do których podróżni przyczepiali czajniki. Następnie administracja parku narodowego wymieniła drogowskaz na obecną konstrukcję.Droga biegnie prosto do toru wyścigowego Playa, który widać w oddali po mili. Po kolejnych pięciu milach docierasz do trybuny, dziwacznej formacji skalnej wykonanej z czarnego bazaltu w jeziorze. Teraz do playa są jeszcze dwie mile. Tutaj możesz zobaczyć ruchome kamienie, o ruchach których istnieje kilka poglądów naukowych. Jedno z ostatnich przeprowadzonych badań śledzi ruchy kamieni z powrotem do czasami zamarzniętej powierzchni wyschniętego jeziora, więc jeśli tafla jeziora jest wilgotna, nie należy po niej stawać, ani iść na trybunę, ani na playa. Z jednej strony istnieje ryzyko zapadnięcia się głęboko, z drugiej strony niszczysz wrażliwą powierzchnię.
Racetrack Valley Road słynie z tego, że pochłania opony. Opony powinny zatem mieć dobrą głębokość bieżnika, a styl jazdy powinien być dostosowany do złych warunków drogowych. Minimalny czas podróży z krateru Ubehebe do Racetrack Playa wynosi 1½ godziny.
Góra Łowcy
Droga do Hunter Mountain odchodzi od Racetrack Valley Road w prawo na Teakettle Junction. Do skrzyżowania można dojechać po 15-20 minutach jazdy na północ. Półtorej mili na Hunter Mountain Road przez Lost Burro Gap i do Ukrytej Doliny. Po kolejnych półtorej mili ścieżka do kopalni Lost Burro odchodzi w prawo. Droga biegnie 2,7 mili nad w większości spieczonym jeziorem Hidden Valley Dry Lake. Z powodu wdmuchiwanego kurzu wszystkie otwory wentylacyjne w samochodzie powinny być tutaj zamknięte. Po przejściu przez jezioro, po dwóch milach droga prowadzi pod górę do wyskoku na Ulida Flat. Gdy przejeżdżasz przez Ukrytą Dolinę, Drzewa Jozuego po obu stronach drogi stają się coraz większe. Dolina teraz wyraźnie się zwęża i po 4,5 mili dochodzisz do skrzyżowania. Po lewej stronie droga prowadzi do Dzielnicy Górniczej Goldbelt z licznymi w większości opuszczonymi kopalniami. Ta droga wraca do Hunter Mountain Road po dwóch i pół mili.
Podróżny skręca w prawo i znowu w prawo po 1,3 mili. Droga prowadzi teraz stromo pod górę i w dół przez niektóre pasma górskie, często serpentynami. Z nich masz piękne widoki na północny zachód na północną Dolinę Śmierci z Górami Grapevine w tle. 17,6 mil za Teakettle Junction, na wysokości ponad 2100 metrów nad poziomem morza, znajduje się odgałęzienie po prawej stronie na północnym skraju Gór Hunter. Hunter Mountain Road prowadzi prosto w górę i w dół lekko przez płaskowyż gór Hunter przez lasy sosnowe Ponderosa. Po 7,7 mil dotrzesz do źródła Jackass i podążaj teraz w dół kanionu. Przed wyjściem z kanionu, po 0,8 mili, po prawej stronie doliny można zobaczyć kilka petroglifów. Lasy sosnowe pozostają za podróżnikiem, a droga schodzi w dół do około 1850 m. Po 1,6 mili docieramy do Przełęczy Południowej i podążamy drogą Saline Valley Road w lewo.
Nawierzchnia drogi Hunter Mountain Road składa się głównie ze żwiru lub gliny bez śladu falistego żelaza; tylko w Suchym Jeziorze Hidden Valley jest piaszczyste. W nielicznych strumieniach, przez które trzeba przejść, często znajdują się większe kamienie, zwłaszcza po gwałtownych powodziach. Ze względu na strome podjazdy i zjazdy na płaskowyżu Hunter Mountain zaleca się korzystanie z pojazdu z napędem na wszystkie koła. Śnieg jest bardzo powszechny zimą wokół i na Hunter Mountain. Podczas i po roztopach droga na Hunter Mountain jest błotnista, a topniejący śnieg tworzy rozmycia na płaskowyżu. Dlatego do jazdy zimą przez szczyt Hunter Mountain zaleca się stosowanie łańcuchów śniegowych.
Od South Pass do Darwin Falls
Krótko po przekroczeniu South Pass, kilka widoków otwiera się wzdłuż Mill Canyon po lewej stronie nad Doliną Panamint, przy dobrej pogodzie z Telescope Peak (3368 m) w tle. Droga przecina teraz południowe podnóże pasma Nelson. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć często ośnieżony szczyt Olancha (3698 m) w południowej części Sierra Nevada w kierunku południowo-zachodnim. Po 4,3 mili droga schodzi do Lee Flat, przez którą przechodzi wiele Joshua Trees. Po raz kolejny jedzie przez niskie wzgórza, wzgórza Santa Rosa i po 6,6 mil dojeżdżasz do skrzyżowania, zanim jeszcze przejedziesz przez Santa Rosa Wash. Jedź drogą - Saline Valley Alternate - w lewo i przejedź przez płaskowyż Santa Rosa. Przechodzisz raz przez pranie Santa Rosa. Krajobraz staje się coraz bardziej pustynny, a liczba drzew Jozuego maleje. W końcu po 15,6 mil dociera się do Ca 190 na wysokości ok. 1500 m. Saline Valley Rd to dobrze rozwinięta droga szutrowa.
Podróż prowadzi teraz na wschód na Ca 190. Po 8,8 mil dojdziesz do utwardzonego parkingu po lewej stronie przy Father Crowley Vista Point. Są tu toalety publiczne. Jeśli chcesz cieszyć się niezakłóconym widokiem na dolinę Panamint, zalecamy jazdę polną drogą na prawym końcu parkingu do Vista Point, pół mili dalej. Widok biegnie wzdłuż Tęczowego Kanionu przez Dolinę Panamint do Gór Cottonwood jako część pasma Panamint.
Z powrotem na parking, jedź krętym Ca 190 przez 6,9 mil. Zanim dotrzesz do Panamint Springs – motelu i kempingu zatwierdzonego w parku narodowym – droga do Darwin Falls skręca w prawo. Droga jest zazwyczaj bardzo kamienista, w zależności od zastosowania równiarki. Samochód jest zaparkowany przy szlabanie po 2,6 milach. Ścieżka, która jest odpowiednia tylko dla pojazdów z napędem na cztery koła i skręca lekko w lewo, prowadzi do Darwin na wzgórzach o tej samej nazwie. Wędrowiec podąża za w większości suchym myciem pod prąd przez około 20 minut i nagle staje w małej zielonej oazie z płynącą wodą i wodospadami.
Punkt Aguereberry (1961 m)
Aguereberry Point to punkt widokowy w paśmie Panamint. Można do niego dotrzeć trasą opisaną tutaj, ale także piękniejszą trasą Wildrose Road - ta jednak była zamknięta w momencie tworzenia tej jednodniowej wycieczki w czerwcu 2014 roku.
Więc podążasz za Ca 190 dalej na wschód. Po przekroczeniu przełęczy Townes (1500 m) przez góry Cottonwood, po 22,3 mil północna część Wildrose Road prowadzi przez Kanion Emigrantów w prawo. Na tej utwardzonej drodze trasa prowadzi pod górę na południowy wschód do pasma Panamint. Po około sześciu milach polna droga skręca w lewo do Skidoo, dawnej osady górniczej, w której nie pozostało nic poza kilkoma szybami. Po kolejnych dwóch milach dobrze utrzymana droga gruntowa skręca w lewo do Aguereberry Point. Po około kilometrze zobaczysz po prawej stronie małe, wydłużone wzgórze. Skręcając tutaj w prawo iw połowie wzniesienia, dochodzimy do pozostałości kopalni Eureka, które warto zobaczyć.
Droga do Aguereberry Point kończy się na parkingu ze wspaniałym widokiem na Dolinę Śmierci. Do właściwego punktu widokowego warto wybrać się krótką ścieżką na lewo od parkingu. Stamtąd można zobaczyć z Furnace Creek Ranch nad polem golfowym Devils i daleko w Badwater Basin. Możesz zobaczyć Artists Drive i Dantes View i zobaczyć całą dolinę z innej perspektywy - nie tylko tej z Dantes View. Czasami też spotykasz tu ludzi. Dojazd do punktu można również wykonać ostrożnie samochodem.
Jeśli w tym momencie jest jeszcze czas, zaleca się jazdę Wildrose Road dalej na południowy wschód nad przełęczą Emigrant, a następnie do Charcoal Kilns. Ten czas nie był już dostępny dla autora.
Wydmy w Stovepipe Wells
Trasa prowadzi z powrotem do Ca 190, którą podróżny podąża na wschód (po prawej) przez 11,2 mil. Po przejechaniu obok Stovepipe Wells ścieżka na parking przy wydmach skręca w lewo. Te wydmy należą do głównych atrakcji parku narodowego i po prostu miło jest spędzić tutaj trochę czasu.
Dotarcie stąd do punktu wyjścia jest łatwe: podróżnik podąża drogą Ca 190 do następnego trójkąta i skręca w lewo w drogę do Zamku Scotty'ego. Po kilkuset metrach Daylight Pass Road prowadzi na wschód (po prawej) z powrotem do Beatty.
