Informacje ogólne
Każdy, kto w dzisiejszych czasach nadal fotografuje materiałami analogowymi, jest prawdopodobnie gatunkiem, który powoli wymiera i prawdopodobnie nigdy nie przeczyta tej strony. Dlatego te wskazówki są przeznaczone dla tych, którzy widzą siebie bardziej w kącie zwykłych snapperów i fotografów wakacyjnych i posiadają sprzęt do fotografii cyfrowej. Niemniej ambitny amator z pewnością znajdzie tutaj kilka wskazówek i porad.
Przed zakupem
Stare powiedzenie mówi, że zdjęcia nie są wykonywane przez aparat, ale przez osobę, która je obsługuje. Trafne jest też powiedzenie: „Najważniejszą częścią aparatu jest oko fotografa”. Nie ma więc znaczenia, czy aparat to model za 50 euro z dyskontu za rogiem, czy lustrzanka jednoobiektywowa za setki euro. Najpierw musisz pomyśleć o tym, co chcesz zrobić z aparatem. Nie ma (jeszcze) wszechstronnego urządzenia.
Jeśli chcę robić genialne kolory, maksymalną ostrość, maksymalną rozdzielczość i nadal wyraźne i ostre zdjęcia w ciemności, to zazwyczaj zostaje tylko cyfrowa lustrzanka. Ale musisz sięgnąć głęboko do portfela i obejść się bez małej wagi. Nowsze modele cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych oferują tymczasem "Podgląd na żywo" (kolorowy ruchomy obraz na monitorze) znany z kompaktów. Funkcja wideo również nie jest (jeszcze) tutaj zawarta.
Jeśli chcę mieć aparat „zawsze ze mną” w zakresie 200 g, to pod znakiem zapytania pojawia się tylko mały, kompaktowy, który w dobrych warunkach oświetleniowych robi wystarczająco ostre zdjęcia. Gdy robi się ciemno, automat przełącza się na wyższą wartość ISO. Już przy ISO 400 dostajesz sporo szumu, obraz staje się ziarnisty i rozmazany. Zamiast tego należy wydłużyć czas naświetlania, oprzeć się o twardą powierzchnię i użyć optycznego stabilizatora obrazu lub od razu użyć statywu. Kontrasty w ciemności są często zbyt ekstremalne. Jeśli twój aparat zamieni wszystko na czarny z ciemnoniebieskiego lub szarego, nie masz też szans na zrekonstruowanie odcieni w późniejszym przetwarzaniu obrazu. Dlatego powinieneś naświetlać dłużej lub ustawić aparat na mniejszy kontrast, jeśli pozwala na to.
W przypadku szczególnie niedrogich modeli często mamy do czynienia z gorszym obiektywem, niechlujnie zaprogramowanym oprogramowaniem, dużym zużyciem energii i niską szybkością przetwarzania obrazu.
Zakup aparatu to zawsze kompromis i podejmowanie trudnych decyzji, zwłaszcza dla początkujących. Oto kilka wskazówek, które ułatwią Ci wybór:
- Megapiksele: Niezależnie od tego, czy aparat kompaktowy ma 5 megapikseli, czy 12 megapikseli, nie ma prawie żadnego wpływu na jakość zdjęć, chyba że czujnik obrazu rośnie wraz z nim: lepsze aparaty kompaktowe są zadowolone z około 12 megapikseli, wszystko inne pogarsza się w ciemniejszych warunkach Wyraźny szum obrazu. Aparaty systemowe i lustrzanki mają większą matrycę, ten efekt nie odgrywa tutaj tak dużej roli.
- Czujnik obrazu: Rzadko można dowiedzieć się czegoś o rozmiarze i jakości przetwornika obrazu. Na tym właśnie polega duża różnica między aparatami kompaktowymi a ciężkimi lustrzankami jednoobiektywowymi. Większa matryca zawsze daje lepszy obraz, ale przy wielkości matrycy obiektywy muszą być również większe, aparaty kompaktowe mają małą matrycę i nadal mieszczą się w kieszeni kurtki o niewielkiej wadze, co z pewnością już nie dotyczy Lustrzanki. Systemy aparatów tego producenta, które są ostatnio coraz częściej oferowane, są gdzieś pośrodku.
- obiektyw: Tutaj kamery różnią się najbardziej, zwłaszcza w obszarach peryferyjnych. Złe soczewki są rozmyte na krawędziach, ciemnieją lub proste linie są zakrzywione. Z markowymi soczewkami Zeiss lub Leica jesteś po bezpiecznej stronie.
- Powiększenie: Liczy się tylko zoom optyczny. Zoom cyfrowy to ozdoba okna, ponieważ aparat zmniejsza „rozmiar filmu”. 3-krotny zoom to dziś standard. Dobrze służy 5-krotny zoom, na ogół wystarcza do celów fotografii krajobrazowej i budowlanej. W przypadku większych obszarów powiększenia zmniejsza się również intensywność światła.
- Stabilizator obrazu: To jest twoja ochrona przed wstrząsami. Jeśli nie masz szczególnie stabilnych dłoni lub stabilnej podpory, obraz będzie rozmazany przy czasach naświetlania dłuższych niż 30 sekund. Dzięki optycznemu stabilizatorowi obrazu możesz podwoić, a nawet czterokrotnie, czasy naświetlania. Znacznie gorsze są cyfrowe stabilizatory obrazu. Podobno w międzyczasie powinno się to zmienić. Z lustrzankami cyfrowymi są też obiektywy ze stabilizatorem obrazu, ale te kosztują kilkaset euro więcej niż ich „normalni” bracia.
- Wizjer jest ważne, zwłaszcza gdy jest używany na zewnątrz. Ze względu na koszty producenci często rezygnują z drogiego wizjera optomechanicznego na rzecz nieco większego wyświetlacza w przypadku prostszych modeli. Ale nawet na najjaśniejszych wyświetlaczach niewiele można zobaczyć w bezpośrednim świetle słonecznym. I to jest zasada, gdy zdjęcia są robione ze słońcem, czyli naświetlanie jest od tyłu.
- Przyjrzyj się uważnie ofertom sklepów dyskontowych i przeczytaj wcześniej kilka recenzji.
- Jeśli masz wybór między nieznaną marką z wieloma megapikselami a nieco droższym markowym urządzeniem z kilkoma megapikselami mniej, lepiej wydaj kilka euro więcej i weź markowe urządzenie.
- Ogólna zasada: już od 3 megapikseli wywoływanie zdjęć jest już możliwe w formacie A4, a nawet przy większych formatach wystarczy pójść na niewielkie kompromisy w zakresie jakości.
- Więcej megapikseli jest „miło mieć” i pozwala na kolejne powiększenia bez uszczerbku na jakości. Jednak wszystko ma swoje granice: dla aparatów kompaktowych, czyli ok. 6 megapikseli, przy wartościach powyżej tej rozdzielczość wzrasta, ale towarzyszy jej nieproporcjonalna utrata jakości spowodowana szumami obrazu. W lustrzankach jednoobiektywowych jest to około 20 megapikseli, co jest rozsądną górną granicą dla bardzo dobrych obiektywów. Zobacz także tutaj: www.6mpixel.org.
- Nie do pogardzenia są również czynniki czasu włączenia i opóźnienia wyzwolenia migawki. Zasada jest taka: im szybciej, tym lepiej.
- Decyzja za jednego Lustrzanka nie jest to decyzja dotycząca samego aparatu, ale decyzja systemowa producenta: w przypadku akcesoriów, takich jak obiektywy i nasadki obiektywu, kwota znacznie przekraczająca limit 1000 euro jest szybko należna za lepszą lustrzankę, więc taki aparat sens dla kogoś, kto chce intensywniej zajmować się techniką fotograficzną, a także chce dużo więcej niż kilka migawek. Należy tutaj również zauważyć, że dobre aparaty kompaktowe i systemowe doganiają prostsze lustrzanki pod względem jakości obrazu.
- Kamery systemowe z wymiennymi obiektywami i bez luster to stosunkowo nowe rozwiązanie od producentów markowych, które coraz częściej pojawiają się na rynku: Urządzenia te pod względem ceny, wielkości i wydajności mieszczą się między aparatami kompaktowymi a ciężkimi modelami lustrzanek, można je również dostosować do specjalnych potrzeb fotografa dzięki stają się różne wymienne obiektywy i akcesoria. Wadą tego typu urządzenia jest brak wizjera optycznego ze względu na konstrukcję, który zwykle w razie potrzeby musi zostać doposażony jako dodatek wtykowy.
- Tutaj tylko dla informacji: HDR jest obecnie specjalną funkcją techniczną, dzięki której doświadczeni fotografowie kompensują ułomności w fotografii cyfrowej: zakres dynamiczny zdjęcia cyfrowego odpowiada tylko staremu slajdowi, szerokość pasma między obszarami jasnymi i prześwietlonymi oraz ciemnymi (= czarny) dla niedoświetlone obszary były stare Film odwrócony lepszy. Przy odrobinie praktyki i wysiłku jest to możliwe z dowolnym aparatem z dobrą funkcją wykonywania zdjęć seryjnych (więcej niż 3-5 zdjęć tego samego obiektu o różnej ekspozycji), statywem i oprogramowaniem (bezpłatnie: np.: Obraznauta) to możliwe, pierwszym niedrogim aparatem z wbudowaną funkcją był Fuji S5 Pro (wówczas około 1600 euro), który wszedł na rynek w lipcu 2007 roku głównie do fotografii portretowej. Osiągaj również akceptowalne wyniki m.in. Również lustrzanki typu Pentax K-5 (również do ujęć z ręki) i K-7, które pojawiły się około 2010 roku, aparaty kompaktowe obecnie (2011) nie osiągają akceptowalnych wyników według ekspertów, więc HDR jest tutaj brak punktu sprzedaży.
Przygotowania przed wyjazdem
Podczas gdy w ciągu 2 tygodni urlopu radziłeś sobie z 3-4 filmami bez żadnych problemów, niektórzy fotografowie cyfrowi bez problemu robią dziś 500 zdjęć dziennie. Miejsce na Karta pamięci jest prawie nieskończony i nic nie kosztuje, a w razie potrzeby możesz go usunąć. Ze względu na stale spadające ceny cyfrowych kart pamięci stało się to nieistotnym czynnikiem kosztowym. Jednak na tym świecie jest wystarczająco dużo obszarów, w których nie można po prostu kupić nowej karty lub uzyskać zamiennika uszkodzonej karty. Musisz więc trochę zastanowić się nad tematem. Przy normalnej kompresji aparat o rozdzielczości 5 megapikseli wymaga około 2 megabajtów miejsca na obraz. Przy 100 zdjęciach dziennie, 1 gigabajt jest już zużyty po 5 dniach. Podczas korzystania z funkcji zdjęć seryjnych, serii ekspozycji lub wideo, oczywiście generowanych jest jeszcze więcej danych. Karty pamięci są dość wytrzymałe, ale są to mechaniczne elementy, które również się psują, dlatego lepiej kupić kilka mniejszych kart niż jedną dużą.
To samo dotyczy oczywiście akumulatorów. ZA Zapasowy akumulator jest zdecydowanie koniecznością. Zwłaszcza jeśli nie masz możliwości ładowania baterii każdego wieczoru. Ponadto możesz nadal korzystać z aparatu podczas ładowania akumulatora i dbać o akumulator, ponieważ możesz go używać do ostatniego elektronu przed naładowaniem. Minimalizuje to efekt pamięci. Jeśli masz kilka akumulatorów, może być korzystne zabranie ze sobą drugiej ładowarki, ale nie zapomnij o tej, która może być potrzebna Wtyczka adaptera weź też ze sobą wielokrotną wtyczkę. Przydatne jest również posiadanie na zapalniczce samochodowej zasilacza do ładowania 12V - jeśli samochód jest dostępny. Odkupienie akumulatora na miejscu jest często droższe i trzeba go również naładować po zakupie.
Uwaga ogólna: dostępne tutaj akcesoria do aparatów cyfrowych często nie zawsze są łatwe do zdobycia za granicą, nawet w miejscach odwiedzanych przez turystów.
Przydatne akcesoria odpowiednie w podróży
Ktoś, kto chce wspiąć się na górę kategorii 5000 lub chciałby odbyć kilkudniowe wędrówki przez pustynię, jest wdzięczny za każdy gram, którego nie musi ze sobą nosić. Ale jest też szereg przydatnych akcesoriów na wyprawy w rejony tropikalne czy arktyczne.Podczas robienia zdjęć o zmierzchu, w jaskiniach czy świątyniach wbudowana lampa błyskowa jest oczywiście bezużyteczna, ponieważ jej zasięg często ogranicza się do kilku metrów, a cały tło pogrąża się w ciemności. Statyw jest niezbędny, ale często wystarczy mała torebka wypełniona ryżem lub suszonym groszkiem, na której kładzie się aparat i można go przechylać w kilku kierunkach. Piorun można często skierować w kierunku sufitu pokoju za pomocą małego kawałka papieru, folii aluminiowej lub plastiku. Jeśli nie jest ona zbyt wysoka i jasna, zasięg lampy nieco się zwiększa, a pierwszy plan nie jest tak mocno prześwietlony. Każdy musi to wypróbować indywidualnie. Zaletą fotografii cyfrowej jest to, że można natychmiast spojrzeć na wynik i w razie potrzeby powtórzyć zdjęcie w zmienionych warunkach. Aby chronić się przed wilgocią, na przykład w obszarach tropikalnych w porze deszczowej, dostępne są wodoodporne torby, które kosztują różne kwoty w zależności od aparatu i zazwyczaj są wodoodporne nawet podczas wypraw nurkowych na głębokość do 30 m. W przypadku bardziej ekstremalnych wycieczek możesz również skorzystać z odpowiednich skrzynek (np. Pelibox). Zapytaj w specjalistycznym sklepie. Możesz bezpiecznie zostawić filtry UV i podobne dodatkowe soczewki w domu, chyba że faktycznie wspinasz się na górę, która ma znacznie ponad 3000 wysokości. Pokrywka obiektywu jest zwykle używana do ochrony obiektywu. Ale każdy powinien decydować sam, bo czasem wygodniej jest skorzystać z takiego filtra. Zwłaszcza, gdy pomagasz sobie w zakurzonym otoczeniu, ale zawsze chcesz być „gotowy do strzału” (wycieczki po pustyni z otwartym oknem, fotosafari z samochodu w zakurzonym otoczeniu). Tutaj można polecić gumowaną osłonę ochronną (prezerwatywa na aparat), która jest dostępna dla wielu cyfrowych lustrzanek jednoobiektywowych i która zwiększa odporność na wstrząsy.
Praktyczne wskazówki dotyczące zdjęć
Należy unikać silnych kontrastów. Na przykład jasna ściana domu z ciemnym przejściem, w którym znajduje się brukowany bruk lub malowidło ścienne, dobrze wygląda w silnym świetle słonecznym, ale tylko nieliczne aparaty cyfrowe są w stanie wyświetlić ten motyw w sposób zadowalający. Przez większość czasu ściana domu jest całkowicie biała, a tunel to tylko czarna jak smoła dziura. Zakres kontrastu jest po prostu za duży. Kamery analogowe z filmami chemicznymi wciąż mają tutaj niewielką przewagę. Jeśli myślisz o robieniu zdjęć nocą, wykorzystaj czas tuż po zachodzie słońca. To jest tak zwana „niebieska godzina”. Jest tu jeszcze trochę światła szczątkowego. W ciemności nocy zwykle masz problemy z uzyskaniem kontrastu na zdjęciu i zazwyczaj kilka jasnych obiektów (lampy uliczne) przyćmiewa scenę. Upewnij się, że aparat utrzymuje niską wartość ISO. Jest to wartość czułości chipa (filmu). W przypadku wielu kompaktowych aparatów cyfrowych nie można na to wpłynąć, co skutkuje silnym szumem koloru w ciemnych obszarach obrazu. Zjawisko to nazywa się szumem, gdy w rzeczywistości czarne obszary obrazu na zdjęciu nie są czarne, ale wydają się szare i składają się z masy pojedynczych kolorowych pikseli. Odpowiada za to zbyt wysoka wartość ISO. Najlepiej wyłączyć automatyczne ISO i ustawić je na ISO 100 lub ISO 200. Wyższe wartości źle wpływają na jakość obrazu, ale pomagają uniknąć rozmycia obrazu podczas robienia zdjęć w ciemnym otoczeniu.
GPS i aparat
Na rynku dostępne są teraz akcesoria do aparatów, które są w stanie rejestrować przebyty dystans, dzięki czemu można później określić, gdzie zostało zrobione zdjęcie.
Nikon oferuje dodatkowe urządzenie, które można wsunąć na gorącą stopkę i podłączyć bezpośrednio do aparatu za pomocą kabla. Dane geograficzne są zapisywane bezpośrednio w informacjach EXIF obrazu. Nie każdy aparat Nikon nadaje się do tej technologii i przed zakupem należy sprawdzić, czy małe urządzenie nadaje się do Twojego aparatu.
Podobne, ale powszechnie stosowane urządzenie o nazwie photoGPS zostało zaprezentowane przez Jobo na targach PMA w Las Vegas 2007 i jest już dostępne w sklepach (jesień 2009). Jednak używa się tu również gorącej stopki (więcej informacji tutaj)
Jeśli masz już urządzenie GPS, które jest w stanie rejestrować ślad, możesz zaoszczędzić sobie zakupu dodatkowego urządzenia. Zamiast tego pozycja GPS może zostać zapisana w danych EXIF za pomocą oprogramowania. Ważny Należy zauważyć, że czas w obu urządzeniach jest ze sobą skoordynowany.
linki internetowe
- zdjęcie z gps w lewo - Oprogramowanie do geotagowania dla MAC
- pasące się zwierzę - Darmowe oprogramowanie do synchronizacji pliku gpx z obrazami
- DigiKam, program do zarządzania zdjęciami dla systemu Linux (może również integrować ścieżki GPX w EXIF)
- picopolo - był darmowym (dla użytkowników prywatnych) programem do zarządzania obrazami, edycji i georeferencji, który został wycofany 1 września 2009 roku. Pliki do pobrania nadal można znaleźć w Internecie.
